Окна

Как поднять пластиковое окно вверх

Устранение провисания створки

Более обычная неувязка — провисшая створка. Проявляется она в нижнем углу створки: откидной запор ударяется в низ запорной планки.

1-ый метод решения данной трудности — поднять створку выше, вкручивая вниз 6-гранником регулировочный винт в нижней петле створки:

Во время таковой регулировки контролируем работу створки на откид: ножницы не должны цепляться за раму. Также проверяем прилегание резинки створки к раме по нижнему краю, в особенности по углам (резинка нигде не должна подняться выше края профиля, чтоб не нарушалась плотность закрывания). Если данная мера не избавляет делему либо порождает другую (ножницы начинают цепляться за раму при откидывании), можно испытать последующий метод регулировки.

Этот метод состоит в том, что створку необходимо незначительно повернуть относительно её центральной точки. Если створка правая, то толкаем верх на право, а низ на лево: Если створка левая, то толкаем верх на лево, а низ на право:Такая регулировка осуществляется вращением горизонтальных винтов в нижней и верхней петле. Снизу 6-гранником крутится горизонтальная ось петли, воткнуть ключ в которую можно как с правого торца:так и с левого торца при распахнутой створке:Сверху 6-гранником крутится регулировочный винт в торце верхней шины ножниц, добраться до которого можно, раскрыв створку:

поднять, окно, вверх

3-ий, самый конкретный метод устранения провисания — перетянуть створку на искосок при помощи рихтовочных пластинок. Чтоб осознать сущность способа, нужно разобраться, каким образом рама створки защищена от провисания. Секрет заключается в хитрецкой схеме установки распорных рихтовочных пластинок меж стеклопакетом и рамой створки.

Видите ли, пластинки ставятся в районе нижней петли (3, 4) и в диагонально обратном верхнем углу створки (1, 2) по принципу обыкновенной ворота, в отличие от которой в створке роль диагональной распорки делает стеклопакет, туго распёртый в 2-ух углах рихтовочными пластинами.

Представьте, что свободный край створки (левый на рисунке), стремясь опуститься вниз под действием собственного веса, давит через пластинки на верхний угол стеклопакета. Это усилие передаётся через пакет на искосок на нижний угол створки, удерживаемый петлёй за оконную раму. Таким макаром нависающий край створки получает жёсткую опору (в данном примере — в правом нижнем углу), не дающую ему провиснуть.

Естественно, если б не дополнительные боковые распорки, стеклопакет мог просто развернуться снутри рамы, и створка всё-равно бы провисла. Потому наличие пластинок во всех четырёх обозначенных на схеме местах непременно.

Все другие точки установки рихтовочных пластинок в створке имеют уже другой смысл:

  • средние-боковые (6, 7) предупреждают прогибание боковых профилей вовнутрь, из-за чего боковые цапфы с течением времени начали бы проскакивать мимо ответок, а микролифт — мимо планки приподнимателя;
  • 2-ая нижняя (5) служит уже не опорой для стеклопакета, а дополнительным распирающим элементом, предотвращающим расшатывание растянутой створки.

Таким макаром, чтоб приподнять нависающий край створки, нужно прирастить толщину верхней (2) и/либо нижней (4) пластинки. Для этого, естественно, нужен набор пластинок различной толщины, но если Вы не занимаетесь установкой окон повсевременно, припаса разновеликих пластинок у Вас может не оказаться. Тогда, может быть, подходят 1-2 излишних пластинки, наверное оставшиеся после запакечивания глухаря (обычно остаются с высшей части). В последнем случае придётся разрезать напополам парочку пластинок из самой створки или сделать их из подручного материала.

Перетянуть створку можно, не снимая с рамы. Для этого снимаем все штапики, не считая бокового с петлевой стороны. Если снизу собиратели установили пластинки под оба угла стеклопакета, то оставляем только ту, которая стоит около петли, а вторую (5) удаляем при помощи лопатки.

Если верхняя (2) и нижняя (4) пластинки стоят близко к середине профиля, «разгоняем» их поближе к углам совместно с вкладышами (на расстояние 5-7 см от углов стеклопакета).

Поднимаем верхний угол створки при помощи лопатки, вставленной меж пакетом и рамой рядом с пластинкой 2, и добавляем к этой пластинке дополнительную шириной 2-3 мм, или меняем старенькую пластинку на более толстую (также с различием на 2-3 мм). Обычно этого хватает.

Чрезмерное (с припасом) перетягивание створки плохо тем, что:

  • очень оказывается на виду перекос створки, в особенности приметный сверху и снизу по резинкам, идущим непараллельно рамке стеклопакета;
  • может треснуть стеклопакет, упёршийся углом в железный узел крепления импоста, как, к примеру, у балконной двери;
  • очень задранную створку придётся опускать регулировкой нижней петли, из-за чего в ножницах верхняя и нижняя шины возможно окажутся очень разведены друг от друга в вертикальной плоскости, что приводит к самопроизвольному откидыванию створки в режиме «открыто».

После перетягивания створки пробуем прикрыть её, также проверить работу на откид, придерживая стеклопакет. Может быть, сейчас придётся даже малость опустить створку вниз регулировочным винтом нижней петли. Убедившись, что хотимый итог достигнут, устанавливаем штапики на место. Перед этим лучше (но не непременно) воткнуть на место удалённой снизу пластинки (5) другую, сейчас уже наименьшей толщины — по размеру зазора.

READ  Установка алюминиевых жалюзи на пластиковые окна

Безотступно рекомендую установить боковые пластинки 6 и 7, даже если они не были установлены заводом — так Вы застрахуете себя от прогибания боковых профилей вовнутрь зимой.

Эти две распорки подбираем шириной в согласовании с имеющимся зазорами либо чуток больше — главное, чтоб верно работал микролифт и задняя (боковая) цапфа: микролифт должен при захлопывании створки свободно (без бокового трения) «вставать» на планку-приподниматель, не проскакивая мимо, а цапфа, аналогично, должна гарантированно входить (также без бокового трения) за ответку при закрывании запора (ручка вниз), не соскакивая с неё. Припоминаю, что все рихтовочные пластинки должны стоять так, чтоб ими подпирались все 3 стекла стеклопакета.

Обратная провисанию неувязка — чрезвычайно задранная вверх створка. В данном случае цапфы при захлопывании будут ударяться о нижние концы ответных планок, и сначала это проявится в нижнем узле (откидной запор — откидная запорная планка). Также может быть задевание ножниц за раму при переводе створки в режим проветривания и назад. В большинстве случаев такая неувязка решается обычный регулировкой нижней петли (опускаем створку), пореже — перетягивагием створки с заменой верхней и (либо) нижней рихтовочных пластинок на более тонкие.

Последующая вероятная неувязка — неверное размещение одной либо нескольких ответных планок (плохая сборка). В данном случае некие цапфы при захлопывании створки будут цеплять «неправильные» ответки за нижний край либо упираться в их, не давая створке захлопнуться. Время от времени ответки оказываются приверченными так, что цапфы даже не достают до их при запирании.

Выход в схожих ситуациях — переставить «неправильные» ответные планки «правильно».

Здесь главное — обусловиться с направлением движения цапф при запирании и спектром их хода, после этого установить ответки впереди цапф (по направлению движения на запирание) на таком расстоянии, чтоб цапфы задвигались за ответки, но не упирались в их среднюю часть, по другому ограничится ход фурнитуры, и ручка не будет опускаться вниз до конца.

поднять, окно, вверх

Спровоцировать две прошлые задачи либо просто послужить помехой захлопыванию створки может микролифт-приподниматель. Этот подпружиненный рычаг регулируется по длине и вначале может быть выставлен лишне длинноватым, тогда при захлопывании створки он будет упираться в планку приподнимателя, выталкивая створку вверх. Также может оказаться чересчур высоко прикрученной сама планка приподнимателя напротив на импосте. Правильно отрегулированный микролифт должен при захлопывании вставать на нижний выступ планки с едва ощутимым сопротивлением. Тогда створка будет надёжно защищёна от провисания при запирании.

Для начала надо попробовать выставить микролифт на минимальную длину: ослабляем на нём ключом-звёздочкой стопорный винт, поднимаем нижнюю половину рычажка вверх до упора и затягиваем винт обратно.

Если этого окажется недостаточно, придётся переустановить ниже планку приподнимателя. Определить её правильное положение можно опытным путём. Но чтобы лишний раз не дырявить импост, лучше найти точное положение планки следующим образом: длину микролифта устанавливаем в начальное состояние (ослабляем винт, передвигаем нижнюю часть в среднее положение и затягиваем), затем подгибаем микролифт пальцем к раме (в положение вертикально вниз), и напротив риски на его корпусе ставим метку карандашом на импосте.

На середине планки приподнимателя тоже имеется риска, которая должна совпадать со сделанной на импосте меткой. Остаётся совместить эту риску с меткой на импосте и прикрутить планку. Теперь можно окончательно отрегулировать высоту микролифта с помощью ключа: опытным путём подбираем такую длину этого рычажка, чтобы при плавном захлопывании створки легко ощущался её незначительный подъём.

Вообще, окончательную регулировку микролифта лучше делать после того, как будут проведены все остальные регулировки створки и она будет свободно без заеданий работать на закрывание-открывание и откид.

Что делать если оконная створка провисла и затирает.

Остаётся ещё раз проверить работу запоров по всему контуру створки. При поворачивании ручки вниз должен чётко ощущаться прижим створки к раме в районе каждой ответки. Наиболее частая проблема — отсутствие прижима на боковой ответке (ответках) с петлевой стороны.

Если Вы точно уверены, что ответные планки в этом месте прикручены правильно, относительно цапф, то единственной причиной проблемы остаётся недоставание цапф до ответок в горизонтальном направлении, т.е. цапфы либо двигаются сбоку от ответок, либо цепляются за них самым краешком и затем соскакивают.

Именно для избежания подобной ошибки на предыдущих этапах мы делали такие вещи, как поперечные распорки возле боковых анкеров и боковые распорки рихтовочными пластинами в створочной раме. Если этих мер оказалось недостаточно, то надо просто увеличить размер указанных распорок.

Можно, конечно, попробовать «угнать» створку в сторону петель простой регулировкой петель 6-гранником, но тогда мы лишимся запаса хода створки для регулировки в будущем. Кстати, подобная проблема может случиться и со стороны ручки. Тогда микролифт будет проскакивать мимо планки приподнимателя и ручка попросту заблокируется, т.е. створка перестанет закрываться или зависнет в откинутом состоянии. Решение проблемы аналогичное — увеличение толщины боковых пластин в створке и (или) глухаре.

Почему происходит провисание?

Чаще всего эта проблема появляется не только от того, что ослабла петля, но и под естественной массой окна. Например, если створки конструкции большие и широкие, они имеют большую массу, из-за которой могут провисать. Обезопасить окна от этого можно, используя качественную фурнитуру и армированный профиль. Не стоит держать тяжелые створки распахнутыми долгое время, лучше поставить их в режим проветривания.

READ  Как выбрать качественные пластиковые окна

Никогда не сушите на открытом окне одежду. Лишняя масса воздействующая на конструкцию заставит ее провиснуть. Это произойдет незаметно для глаза, но с наступлением зимы вы обязательно почувствуете, что из окна сквозит.

Перекос может возникать изначально при неправильной установке окна. Именно поэтому важно, чтобы окна вставляли профессионалы или выполнялась эта работа ответственно с проверкой по уровню. Избежать этой проблемы можно, внимательно наблюдая за работой монтажников.

Иногда пластиковые окна повреждают при доставке. Этого можно не заметить сразу, но рама бывает погнута, форма прямоугольника нарушается. Если окна после установки сразу перекосило и настроить их не удается, придется выяснять отношения с продавцом, который не смог должным образом обеспечить оказание услуг.

В большинстве случаев настроить пластиковые окна самостоятельно несложно, если соблюдать все правила и последовательность действий.

Перевод фарнитуры в зимний режим

О переводе пластиковых окон в режим «зима», мы подробно рассказывали в статье «Как перевести окна в зимний режим». Это важный этап регулировки окон, потому советуем ознакомиться.

Настройки для теплого времени года

Необходимо знать и то, как отрегулировать окно ПВХ на летний период. Для этого цапфу оттягивают на себя, но перемещают влево. Это обеспечит менее плотное прилегание створки к раме, но не позволит образоваться сквозняку. Необходима такая настройка для того, чтобы сохранить целостность механизма, так как пластик в жару будет расширяться.

Ориентироваться, правильные ли настройки снова, поможет насечка на ролике. Регулировка поможет снизить нагрузку на уплотнитель, увеличить приток воздуха с улицы. Если оставить прилегание максимально плотным, как это делается для зимы, уплотнитель может выйти из строя из-за частых открываний.

Регулировка

В большинстве случаев створки при монтаже пластиковых окон приходится регулировать. Точнее, в регулировке нуждается фурнитура. Правильная регулировка окна должна обеспечить герметичное закрывание створки по всему периметру без заеданий механизма, а также гарантировать свободное закрывание, открывание и откидывание створки без задевания цапф за ответки или за раму. Кроме того, точно отрегулированный микролифт должен надёжно защищать створку от провисания. Для регулировки требуются угловой 6-гранный ключ на 4 мм и угловой ключ торкс Т15 (6-зубая звёздочка).

Начинаем с того, что пробуем просто захлопнуть створку (в смысле: прижать к раме, прикрыть, не поворачивая ручку). Если что-то мешает свободному захлопыванию, осматриваем сначала все ответки и цапфы напротив них, а особенно узел в нижней части импоста: откидная запорная планка на импосте откидной запор на створке. Цапфы не должны задевать за ответные планки.

Как поднять раму пластикового окна?

Ручка на окне не закрывается до конца

Что делать, если ручка створки не закрывается до конца, или закрывается с хрустом?

Для начала откроем створку и попробуем ее закрыть в открытом положении. Зажимаем язычок антиоткрывания и поворачиваем ручку. Если ручка свободно поворачивается, скорее всего причина в том, что один из прижимов мешает закрыть створку до конца. О плохом прижиме створки мы писали в 4 пункте.

Как выяснить, какой прижим мешает нам повернуть ручку до конца? Откручиваем прижимы по одному, после каждого снятия пытаемся повернуть ручку до конца. Если ручка не поворачивается до конца, значит виноват не этот прижим, устанавливаем его на место и устанавливаем следующий.

Совет — чаще всего створке мешают закрыться прижимы, установленные со стороны с петлями. Проверку советуем начать с них.

Мы нашли прижим, который мешает закрыться створке. Что делать дальше? Рассмотрим два момента:

  • Возможно створка провисла и эксцентрик не может опуститься ниже. Как поднять створку, смотрите в первом пункте.
  • Прижим изначально установлен не верно. Откручиваем прижим и устанавливаем его на 0.5 сантиметра ниже. Если проблема не ушла, переведите эксцентрик, который находится параллельно бочке, в летний режим.

Если ручка не закрывается при открытой створке, значит проблема в фарнитуре.

Регулировка окон ПВХ своими руками / окно плохо закрывается / летний и зимний режим

Как расклинить створку

Иногда владельцы пластиковых окон сталкиваются с такой ситуацией — регулировка оконной створки полностью выполнена, пазы закручены до предела и регулировать больше некуда, но провисание створки имеет место быть. Почему такое происходит? Скорее всего ваши пластиковые окна не правильно или вообще не «расклинили». Это значит, что сама стекольная камера внутри пластиковой створки не закреплена и свободно болтается. Следовательно, со временем диагональ створки изменилась от веса стеклопакета и фарнитура при закрытии задевает оконную раму снизу или сверху.

Что делать в такой ситуации? Для того, чтобы перерасклинить заново створку, нужно снять все штапики по внутреннему периметру окна. Снимаются с помошью тонкого ножа или отвертки.

Расклиниваем окно — снимаем штапики и вставляем чопики

После снятия штапиков видим, что зазор по периметру стеклопакета примерно одинаковый. Поднимаем створку за нижний левый угол (дальний от петель). Видим, что в верхнем левом углу появился зазор между стеклопакетом и пластиком. Вставляем в этот зазор чопик из пластика, а так же вставляем чопики во все зазоры,какие появились. Этим действием мы установили стеклопакет в правильное положение. Отпускаем нижний угол створки. Стеклопакет больше не давит на створку и окно свободно закрывается. Устанавливаем штапики в обратном порядке.

READ  Поднять фундамент старого деревянного дома

Просело пластиковое окно? Регулировка пластиковых окон самостоятельно

Некоторые жильцы, установившие в своих квартирах пластиковые окна, спустя определенное время сталкиваются с такими проблемами, как затрудненное открывание или закрывание оконной створки, проникновение ветра сквозь уплотнитель, появление посторонних звуков.

Если при перемещении фрамуги слышится треск или пощелкивание, отмечается чересчур тугой ход ручки, между соседними створками появился видимый зазор шириной более 2 мм, окно начало ощутимо поддувать, в таком случае нужно вызвать мастера, устанавливавшего окна, или человека, специализирующегося на ремонте окон.

Регулировка створки пластикового окна.

Как правило, все проблемы исчезают после дополнительного смазывания фурнитуры и проведения регулировки подвижных механизмов окна.

Как подрегулировать просевшее пластиковое окно?

Пластиковые оконные блоки прочно вошли в нашу жизнь – они лучше деревянных окон по нескольким параметрам.

Единственное, с чем придётся столкнуться пользователям – необходимость в регулярном обслуживании конструкции.

Какой инструмент понадобится

Выполнить регулировку и ремонт системы поможет:

  • крестовая отвертка стандартного типа;
  • шестигранник (шестигранный ключ на 4 мм);
  • пассатижи;
  • звездообразные насадки для отвертки с маркировкой ТХ или Т;
  • машинное масло.

Основным инструментом для самостоятельной настройки конструкции является шестигранный ключ, имеющий форму в виде буквы «Г» или оснащенный в верхней части дополнительным небольшим изгибом.

Звездообразные насадки применяются только для некоторых типов фурнитуры, однако они должны обязательно быть под рукой. Болты используются, если просело пластиковое окно и его требуется заново зафиксировать.

Если же необходима только регулировка рамы, понадобится набор крестовых отверток. Весь процесс починки заключается в установке расстояния между роликами, на которых закреплена створка.

Типичные проблемы с оконными ручками

Очень часто при эксплуатации оконных конструкций возникают неисправности с ручками. К числу типичных относится их:

  • расшатывание;
  • заедание;
  • выход из строя.

Для решения поломки, вызванной расшатыванием, требуется просто подтянуть крепление механизма. Нужно найти прямоугольную накладку и повернуть всю деталь на 90°. После чего затянуть болты посредством крестовидной отвертки.

Если возникла проблема заедания ручки, необходимо, наоборот, снизить прижим на створке. Когда ручка вообще с трудом закрывается, достаточно просто ее разобрать, очистить, смазать все подвижные компоненты и петли механизма любым машинным маслом.

Нередко владельцам стеклопакетов нужно самостоятельно заменить сломанную ручку, иначе балкон не будет плотно закрываться или открываться. Для демонтажа старой ручки нужно снять заглушку и отвинтить два болта. После чего деталь извлекается из проема и на ее место устанавливается новая.

Горизонтальная и вертикальная настройка фурнитуры

Если не откидывается створка пластикового окна, наблюдается ее небольшой скос, нужно выполнить регулировку по горизонтали. Весь процесс заключается в работе с двумя петлями, оснащенными пазами под шестигранник.

При повороте ключа в направлении часовой стрелки удастся притянуть раму к петле, одновременно поднимется и окно, что провисло. Если крутить ключ в обратную сторону, будет опускаться низ конструкции. По высоте сдвиг не должен превышать 2 мм.

В ходе вертикальной регулировки пластиковых окон по высоте происходит настройка положения нижней петли. Такой способ задействуется, чтобы избежать дальнейшему проседанию створки и выровнять ее положение.

Регулировать петли пластикового окна нужно с помощью шестигранного ключа. Если поворачивать его по часовой стрелке, створка будет подниматься и наоборот. По высоте сдвиг не должен быть больше 2 мм.

Проседание и сопутствующие неполадки

Пластиковые окна иногда выходят из строя, как это свойственно любому механизму. Какие же причины этих поломок? Они бывают разные, но основные виды неисправностей связаны с запорным механизмом окна.

Вот список наиболее известных неполадок:

  • рукоятка окна тяжело закрывается;
  • ручка в рабочем состоянии, но окно не закрывается;
  • при закрытии створки получается щель;
  • при открытии окна выпадает створка;
  • оконную ручку легко провернуть вокруг оси на 360 градусов.

Отдельную проблему образует изменение положения створок – в результате внутренняя часть конструкции перекашивается, становится значительно ниже.

Что можно предпринять: базовые правила регулировки фурнитуры

Створка окна Калева Design (это применимо и к другим маркам) должна быть уведена в направлении верхней петли – с помощью этой меры можно избавиться от задевания нижней рамы.

Открыв створку, нужно найти верхний регулировочный винт, сделать несколько оборотов (направление воздействия – по часовой стрелке). Далее необходимо закрыть створку и извлечь колпачок, защищающий нижнюю петлю.

В нижнюю петлю нужно вставить шестигранник и снова совершить несколько оборотов по направлению часовой стрелки. Как видно, проседание окна легко исправить – буквально несколькими манипуляциями.

Подкручивание обязательно должно быть мягким, чтобы резьба осталась целой. Последним действием здесь будет проверка свободного хода конструкции, и если створка всё ещё задевает нижние позиции, нужно снова, в заданном порядке, произвести регулировку.

Не закрывается пластиковое окно, присело: причины поломки, варианты регулировки

О популярности пластиковых окон говорить не приходится достаточно посмотреть на жилые высотки. Они зарекомендовали себя с положительной стороны, поэтому в основном и устанавливаются в домах и квартирах.

Однако, как и любой механизм, окна из ПВХ могут выходить из строя и спустя время их эксплуатации появляться различные неполадки. Например, окно перестало закрываться. Об особенностях и причинах возникновения данной неисправности речь пойдет в данной статье.