Статьи

Как правильно сделать деревянную баню

Содержание

Отделка

Когда сруб на сто процентов усядет, двери, окна будут установлены, можно приступать к отделке. Декоративные материалы выбираются зависимо от банного помещения.

Обработка стен

При обработке древесных поверхностей в парилке нельзя использовать хим антисептики, антипирены. Поверхности можно пропитывать особыми маслами либо воском для саун, бань.

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной обычно древесная – независимо от стенового материала, стенки обшивают вагонкой из древесной породы определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на великодушный, но очень уж «ценный» кедр, отлично возможно обойтись липой. Она и обрабатывается просто, и палитру имеет приятную, и при нагреве, в отличие от экономной сосны, смолой не рыдает. Очередной вариант – осиновая вагонка, в особенности животрепещущая для саун, потому что ее поверхность греется существенно меньше. Правда, с течением времени осина благопристойно темнеет, но сейчас есть натуральные пропитки, созданные для парных и мокроватых помещений.

Что типично, рекомендуется обшивка стенок парной вагонкой, даже если баня из бревна либо бруса, хотя зрительно парная готова, теплоотдачи в ней будут очень большенными. И не имеет значения, как отменно законопачены швы либо как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает посильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как на сто процентов дерево, так и поболее удобный кафель либо что-то другое. Деревом обычно облицовывают традиционную мойку с древесными же лежаками и шайками. Современный же миниатюризм с душевой кабинкой либо еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет конкретно к плитке.

сделать, деревянный

7 дней за 8 минут # Баня под ключ за восемь минут_Весь процесс_Так мы строим!

Банный ликбез для новичков

Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью пригородного стиля жизни. Часто дома на участке еще как бы нет, а баню либо комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже выстроили. И пусть кажется, что банная тема исследована вдоль и поперек, для новичков и самый обычный вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачку приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследству.

Какой размер бани считается оптимальным?

В каждом отдельно взятом случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и способностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому маленький парной с крохотной мойкой и предбанником – заглазно. Все же, понятие необходимости никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд характеристик.

По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования довольно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².

Нужна ли в бане вентиляция?

Продухи в банях делали еще наши праотцы – через испил в стенках сруба осуществлялся воздухообмен, по этому не только лишь дышалось просто, да и баня просыхала меж подходами. Один кусок стенки выпиливали понизу, рядом с печью, 2-ой – на обратной стенке, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком либо выпилом же, особо продвинутые делали древесные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми изредка кто связывается, и сейчас обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые особыми либо самодельными заглушками. Также всераспространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О настоящем окне речь не идет, довольно маленького окошка, которое изнутри может быть задекорировано древесной створкой.

Водоснабжение

Для сборки трубопровода подачи технической, питьевой воды лучше использовать пластмассовые трубы. В системе необходимо сделать точку слива, чтоб можно было удалять жидкость перед пришествием зимы. При прокладывании трубопровода по улице, принципиально защитить его от воздействия холода особым защитным кожухом.

Материал

При выборе дерева для бани необходимо изучить, какие виды бруса для сборки сруба можно отыскать в продаже:

Для строительства бань почаще употребляется брус из хвойных пород дерева. Достоинства:

К более дорогим видам относится пиломатериал из липы, осины, дуба, ясеня, клена, березы. Они отличаются высочайшей прочностью, долговечностью, симпатичным видом. Данные виды древесной породы выделяют полезные вещества при сильном нагревании.

Определяем размеры бани

Какую баню сделать? Какие помещения в ней должны быть? Какие габариты? Могут возникнуть еще и другие вопросы, но рассмотрим только факторы и основные составляющие, от которых зависит размер бани:

  • Парильня. Ее размер зависит, от количества человек, которые будут там одновременно находиться. Важно учитывать габариты печки и полок.
  • Планируя парную, учтите, что нагревательные элементы должны быть удалены от деревянных деталей мебели или стен на нормальное расстояние.
  • В зависимости от того, будете вы париться сидя, или лежа, то ширина полок в первом случае будет – 0,4 м, а во втором – около 0,9 м. Эти особенности нужно обязательно учесть, так как они будут влиять на размер внутреннего пространства бани.
  • Габариты моечной комнаты определяются из расчета не менее 1м² на одного человека.
  • Предбанник, он же и тамбур. С его помощью предотвращается потеря теплого воздуха с помещений. Его строительство делается из расчета 1,2-1,4 м² на человека, учитывая выделенное место для дров, расположение шкафчиков и вешалок для вещей.
  • Если для строительства бани места мало, то можно сделать парную, совмещенную с моечным отделением, но в таком случае сложнее будет поддерживать нужную температуру и влажность воздуха.

Как правильно сделать баню

Как-то в одной песне пели о том, что построить дом ничего не стоит! Нарисуем — будем жить. Подобный настрой присутствует у многих людей, желающих построить деревянную баню. Всего-то, поставь коробку с крышей, установи печку и парься на здоровье. Но можно париться в прямом смысле, а можно и в переносном, в связи с возникшими проблемами.

Выбор древесины для строительства бани

Из какой породы дерева сделать баню? Лиственница и абаш являются лучшим вариантом древесины для бани, потому что обладает высокой устойчивостью к большой влажности воздуха, а также приобретают повышенную твердость при постоянном контакте с влагой. Преградой в приобретении абаша или лиственницы может стать их высокая стоимость, потому что эти породы дерева наиболее дорогие. Можете обратить внимание на сосну для возведения стен, а для внутренней отделки можно приобрести осину.

Для бани или сауны, нужен потолок, сделанный из древесины, имеющей низкую теплопроводность, которая будет устойчивой к значительным перепадам температуры и большой влажности. Важно, чтобы в ней было малое смолы, так как высокая температура под потолком, разогреет ее, и она начнет капать, что будет весьма неприятно. Важно знать, что любое дерево для бани должно пройти специальную обработку.

Древесина для пола в бане применяется для изготовления верхнего пола, который настилают на нижний – «черный». Древесину для дощатых настилов нужно брать прочную и стойкую к гниению. Для пола можно использовать материал с высокой теплоемкостью, потому что температура внизу бани, обычно в пределах 30—50 °С. Часто, вместо дощатого пола применяют деревянные щиты, или решетки. Это весьма удобно, потому что их можно вынести и просушить.

Определяем место для будущей бани

К сожалению, то место, где будет нам удобно пользоваться баней, не всегда подходит для ее удачного расположения. Поэтому, в самом начале нужно определить место, которое будет оптимальным для такого сооружения.

Баню лучше построить возле водоема, на достаточном расстоянии от воды, или на достаточно возвышенной площадке, чтобы во время весенних паводков избежать затопления. Также важно позаботиться о том, чтобы водоем не загрязнялся сточной водой. В зависимости от метода отопления бани и наиболее частого направления ветра, нужно учитывать в какую сторону будет двигаться дым (особенно если баня топится по-чёрному). Если он будет постоянно идти в сторону жилых помещений, то и париться не захочется. Лучше если ее построить на расстоянии не менее 10 м от дома.

В том случае, если баня будет отапливаться по белому, ее можно построить рядом с домом, или даже с примыканием к нему, но в последнем случае нужна будет хорошая гидроизоляция, иначе может отсыреть стена в помещении.

Фундамент

Его нужно сделать прочным, и ставить на всю глубину промерзания почвы. Раньше деревянную баню ставили прямо в грунт, совсем без фундамента. Сейчас так уже никто не делает, но, так как вес бани небольшой, то и фундамент будет несложным.

READ  Кирпич шб 5 и шб 8 отличие

Как сделать деревянную баню своими руками: пошаговая инструкция советы по построению

Как сделать деревянную баню своими руками: пошаговая инструкция советы по построению.

Где и как нужно размещать баню на участке.

Для того, что бы постройка прослужила как можно дольше и была удобной в эксплуатации, необходимо учитывать следующие требования к ее размещению: 1. Не рекомендуется устанавливать баню очень близко к водоему, т.к. возникнет опасность затопления.

Баню можно пристраивать к жилому дому либо делать отдельной постройкой, и тот и тот вариант по-своему хорош.

Лучше всего строить баню на заднем участке двора, огородив ее перголами с вьющимися растениями и дополнив композицию небольшим фонтаном либо бассейном, который станет полезным после парилки.

4.Для того, что бы баня, пристроенная к жилому помещению либо другой постройке, не портила весь отдых неприятными запахами, следует тщательно продумать систему вентиляции, а также серьезно отнестись к гидроизоляции бани.

Не рекомендуется строить баню на переднем участке (вблизи дороги.

Баню, как и любую другую постройку, рекомендуется строить с южной стороны участка, что бы солнечные лучи попадали на ее площадь, а порывы ветра не мешали отдыху.

В целях пожарной безопасности рекомендуется строить баню подальше от остальных построек.

Что бы защититься от возмущений соседей, которые могут жаловаться на ваш шум во время отдыха, либо неприятные запахи (в случае если не соблюдается санитарные нормы), лучше строить баню подальше от ограждения, которое разделяет вас от соседского дома.

Окна бани рекомендуется выводить на западную сторону.

Минимальное расстояние от колодца либо скважины должно составлять 20 метров.

Наиболее удобные чертежи строительства бани своими руками.

Для того, что бы пребывание в бане было комфортным необходимо учитывать и ее планировку. Так как большинство бань сооружаются в размерах, не менее 3,53,5 метра, а сама постройка должна иметь как минимум парную, комнату отдыха, предбанник и помывочную, то рекомендуется использовать следующие чертежи для построения бани своими руками.

Чертеж для построения бани своими руками.

Помимо общего чертежа постройки, необходимо сделать наглядную схему построения составляющих бани: фундамента, кровли, крепления сруба, пола и потолка и одно из самых главных – конструкции и размещения печи бани.

После того, как чертеж бани будет составлен, переходим к следующему этапу – расчету количества необходимых материалов для строительства бани своими руками.

Для того, что бы построить баню, размерами 3,73,7м мы должны обзавестись следующими стройматериалами.

Брус либо бревно (в зависимости от того, какую баню вы будете строить: из сруба либо из бруса.

Доска для настила пола. Рекомендуется выбирать 4-х метровые обрезные доски размерами 15050мм (25 шт.

Доска для потолка. Лучше всего применять вагонку, толщиной не менее 20 мм и шириной от 100 мм. (38 шт.

Доска для внутренней отделки. Можно использовать ту же вагонку, которая использовалась для создания потолка (около 195 шт. длиной по 3 м.

Материал для пароизоляции (лучше всего выбирать пароизоляционную пленку), необходимо 52 кв.м. материала.

Материал для гидроизоляции стен (рекомендуется использовать пенофол), 45 кв.м.

Минеральная вата для утепления потолка, 14 кв.м.

Изоляция деревянных элементов от перегрева (листовой асбест). Укладываются на стены бани возле печи, а также на доски, находящиеся возле дымоотвода.

Сыпучие для фундамента (песок, цемент, щебень.

Кровельный материал. Рекомендуется использовать тот же материал, которым была перекрыта крыша жилого помещения и остальных садовых построек, что бы стиль сада гармонировал.

Межевенцевой утеплитель (мох, пакля, льновойлок и т.д.

Следует обратить внимание на то, что баню нужно строить в весенне-летний период, т.к. купленные деревянные материал должны тщательно просушиться.

Цемент рекомендуется покупать за 2 недели до начала стройки, т.к. со временем он может терять свои свойства.

Как построить деревянную баню своими руками: пошаговая инструкция.

Строительство бани является весьма сложным и трудоемким процессом, поэтому рекомендуется все же использовать помощь специалистов. Начинаем строить баню с фундамента и заканчиваем украшением готовой постройки. Рассмотрим поэтапно инструкцию по созданию бани своими руками.

Первым делом выбранное место под баню необходимо очистить от садового мусора. Т.к. вид фундамента к этому времени уже будет выбран (столбчатый, ленточный либо свайный), почву так же необходимо подготовить, но об этом ниже.

Пример столбчатого фундамента для бани.

КРУТАЯ Баня 3х4 СУПЕР ДЕШЕВО, СУПЕР БЫСТРО!

Рекомендуется использовать для построения бани своими руками столбчатый фундамент, т.к. он требует меньший расход раствора и достаточен для создания устойчивой конструкции. Для раствора используем цемент, песок и щебень. Яма под фундамент должна быть глубиной 1-1,5 метра. После того как вырыли яму, создаем слой из щебня и песка (подушка не более 15 Washing machine), на которую заливается фундамент. Так же для столбчатого фундамента рекомендуется использовать асбестоцементные столбы либо бетонные плиты. Залитому раствору необходимо дать время застыть (несколько дней). Как только столбы застынут, между ними выкладывается стенка в полкирпича.

Стены бани лучше всего возводить из бруса либо сруба. Последний вариант более приемлем, но денежные затраты будут на порядок больше.

Следует заметить, что перед построением конструкции бани своими руками, необходимо обработать все деревянные материалы защитными антисептическими средствами, которые предотвратят гниение, самовозгорание и повреждение древесины насекомыми.

Если вы выбрали возведение бани с помощью сруба, то следует обратить внимание на то, что бревна можно «связывать» между собой при помощи следующих конструкций.

«В чашу» данная связка обеспечит защиту от атмосферных осадков и ветра, т.к. концы бревен будут выходить за контуры стен.

«В лапу» связка бревен напоминает ласточкин хвост.

В торцевой шпунт – в одном бревне создается паз, в другом шип.

Следует обратить особое внимание на то, что между бревнами обязательно необходимо прокладывать межвенцевой утеплитель, который защитит постройку от дождя, снега и холода.

После того, как возвели стены, сразу же можно зашить пол и потолок, а так же перекрыть крышу, установить окна и двери.

Шаг 4 – Создаем парную в бане печь и полки.

Парная в бане должна иметь две основных составляющих: печь и полки.

Полки могут быть только для сидения (до 60 Washing machine в длину) и для того, что бы полностью лежать (1,9 метров). Существуют различные виды полок: в виде скамьи, плоская либо с небольшим подпором для головы, тут все зависит от вашей фантазии и предпочтения.

Для того, что бы прогреть баню можно использовать трубы с водой (либо газом), электрические нагреватели либо наиболее популярный традиционный вариант – печь-каменку.

Печь-каменка должна находиться в дальнем углу парной. Если вы строите баню своими руками без помощи специалиста, рекомендуется покупать печь-каменку, т.к. ее создание требует специальных навыков и знаний по кладке кирпича, строительству дымохода и т.д.

После того, как конструкция бани будет полностью создана, подводим в нее электричество и водоснабжение. а также создаем канализацию для стока воды.

Шаг 5 – Дополняем готовую баню традиционными аксессуарами.

Дополняем готовую баню традиционными аксессуарами.

Что бы баня была по настоящему «русской», ее необходимо дополнить следующими аксессуарами.

Деревянная кружка для подливания воды (лучше выбирать именно деревянную, т.к. она не обожжет руку при нагревании.

Веники (думаю, не стоит объяснять для чего.

Вот, собственно, и все что хотелось рассказать вам о строительстве бане своими руками.

Наглядный видеоурок покажет вам как создать баню своими руками без помощи профессионалов.

Фото примеры бани на даче своими руками.

Предоставим вам несколько фото примеров дизайна «русской» бани на дачном участке.

Рекомендуем так же ознакомится со статьей о том, как сделать летний душ своими руками.

Понравилась статья? Нажми на самую красивую кнопку! Будь первым.

Шаг 2 – Заливаем фундамент бани сами

Пример столбчатого фундамента для бани

Рекомендуется использовать для построения бани своими руками столбчатый фундамент, т.к. он требует меньший расход раствора и достаточен для создания устойчивой конструкции. Для раствора используем цемент, песок и щебень. Яма под фундамент должна быть глубиной 1-1,5 метра. После того как вырыли яму, создаем слой из щебня и песка (подушка не более 15 Washing machine), на которую заливается фундамент. Так же для столбчатого фундамента рекомендуется использовать асбестоцементные столбы либо бетонные плиты. Залитому раствору необходимо дать время застыть (несколько дней). Как только столбы застынут, между ними выкладывается стенка в полкирпича.

Шаг 4 – Создаем парную в бане — печь и полки

Парная в бане должна иметь две основных составляющих: печь и полки.

Полки могут быть только для сидения (до 60 Washing machine в длину) и для того, что бы полностью лежать (1,9 метров). Существуют различные виды полок: в виде скамьи, плоская либо с небольшим подпором для головы, тут все зависит от вашей фантазии и предпочтения.

Для того, что бы прогреть баню можно использовать трубы с водой (либо газом), электрические нагреватели либо наиболее популярный традиционный вариант – печь-каменку.

Печь-каменка должна находиться в дальнем углу парной. Если вы строите баню своими руками без помощи специалиста, рекомендуется покупать печь-каменку, т.к. ее создание требует специальных навыков и знаний по кладке кирпича, строительству дымохода и т.д.

После того, как конструкция бани будет полностью создана, подводим в нее электричество и водоснабжение, а также создаем канализацию для стока воды.

Шаг 3 – Возводим стены бани

Стены бани лучше всего возводить из бруса либо сруба. Последний вариант более приемлем, но денежные затраты будут на порядок больше.

READ  Удаление эпоксидной затирки с плитки

Следует заметить, что перед построением конструкции бани своими руками, необходимо обработать все деревянные материалы защитными антисептическими средствами, которые предотвратят гниение, самовозгорание и повреждение древесины насекомыми.

Если вы выбрали возведение бани с помощью сруба, то следует обратить внимание на то, что бревна можно «связывать» между собой при помощи следующих конструкций:

  • «В чашу» — данная связка обеспечит защиту от атмосферных осадков и ветра, т.к. концы бревен будут выходить за контуры стен
  • «В лапу» — связка бревен напоминает ласточкин хвост
  • В торцевой шпунт – в одном бревне создается паз, в другом шип

Следует обратить особое внимание на то, что между бревнами обязательно необходимо прокладывать межвенцевой утеплитель, который защитит постройку от дождя, снега и холода.

После того, как возвели стены, сразу же можно зашить пол и потолок, а так же перекрыть крышу, установить окна и двери.

Как построить деревянную баню своими руками: пошаговая инструкция

Строительство бани является весьма сложным и трудоемким процессом, поэтому рекомендуется все же использовать помощь специалистов. Начинаем строить баню с фундамента и заканчиваем украшением готовой постройки. Рассмотрим поэтапно инструкцию по созданию бани своими руками:

Наиболее удобные чертежи строительства бани своими руками

Для того, что бы пребывание в бане было комфортным необходимо учитывать и ее планировку. Так как большинство бань сооружаются в размерах, не менее 3,53,5 метра, а сама постройка должна иметь как минимум парную, комнату отдыха, предбанник и помывочную, то рекомендуется использовать следующие чертежи для построения бани своими руками:

Помимо общего чертежа постройки, необходимо сделать наглядную схему построения составляющих бани: фундамента, кровли, крепления сруба, пола и потолка и одно из самых главных – конструкции и размещения печи бани.

После того, как чертеж бани будет составлен, переходим к следующему этапу – расчету количества необходимых материалов для строительства бани своими руками.

Где и как нужно размещать баню на участке?

Для того, что бы постройка прослужила как можно дольше и была удобной в эксплуатации, необходимо учитывать следующие требования к ее размещению: 1. Не рекомендуется устанавливать баню очень близко к водоему, т.к. возникнет опасность затопления

Баню можно пристраивать к жилому дому либо делать отдельной постройкой, и тот и тот вариант по-своему хорош

Лучше всего строить баню на заднем участке двора, огородив ее перголами с вьющимися растениями и дополнив композицию небольшим фонтаном либо бассейном, который станет полезным после парилки

4.Для того, что бы баня, пристроенная к жилому помещению либо другой постройке, не портила весь отдых неприятными запахами, следует тщательно продумать систему вентиляции, а также серьезно отнестись к гидроизоляции бани

Не рекомендуется строить баню на переднем участке (вблизи дороги)

Баню, как и любую другую постройку, рекомендуется строить с южной стороны участка, что бы солнечные лучи попадали на ее площадь, а порывы ветра не мешали отдыху

В целях пожарной безопасности рекомендуется строить баню подальше от остальных построек

Что бы защититься от возмущений соседей, которые могут жаловаться на ваш шум во время отдыха, либо неприятные запахи (в случае если не соблюдается санитарные нормы), лучше строить баню подальше от ограждения, которое разделяет вас от соседского дома

Окна бани рекомендуется выводить на западную сторону

Минимальное расстояние от колодца либо скважины должно составлять 20 метров

Шаг 5 – Дополняем готовую баню традиционными аксессуарами

Дополняем готовую баню традиционными аксессуарами

Что бы баня была по настоящему «русской», ее необходимо дополнить следующими аксессуарами:

  • Деревянная кружка для подливания воды (лучше выбирать именно деревянную, т.к. она не обожжет руку при нагревании).
  • Веники (думаю, не стоит объяснять для чего)
  • Самовар с вкусным чаем

Вот, собственно, и все что хотелось рассказать вам о строительстве бане своими руками.

Наглядный видеоурок покажет вам как создать баню своими руками без помощи профессионалов:

Стройматериалы для бани

Для того, что бы построить баню, размерами 3,73,7м мы должны обзавестись следующими стройматериалами:

  • Брус либо бревно (в зависимости от того, какую баню вы будете строить: из сруба либо из бруса)
  • Доска для настила пола. Рекомендуется выбирать 4-х метровые обрезные доски размерами 15050мм (25 шт.)
  • Доска для потолка. Лучше всего применять вагонку, толщиной не менее 20 мм и шириной от 100 мм. (38 шт.)
  • Доска для внутренней отделки. Можно использовать ту же вагонку, которая использовалась для создания потолка (около 195 шт., длиной по 3 м).
  • Материал для пароизоляции (лучше всего выбирать пароизоляционную пленку), необходимо 52 кв.м. материала
  • Материал для гидроизоляции стен (рекомендуется использовать пенофол), 45 кв.м.
  • Минеральная вата для утепления потолка, 14 кв.м.
  • Изоляция деревянных элементов от перегрева (листовой асбест). Укладываются на стены бани возле печи, а также на доски, находящиеся возле дымоотвода.
  • Сыпучие для фундамента (песок, цемент, щебень)
  • Кровельный материал. Рекомендуется использовать тот же материал, которым была перекрыта крыша жилого помещения и остальных садовых построек, что бы стиль сада гармонировал.
  • Межевенцевой утеплитель (мох, пакля, льновойлок и т.д.)
  • Следует обратить внимание на то, что баню нужно строить в весенне-летний период, т.к. купленные деревянные материал должны тщательно просушиться.
  • Цемент рекомендуется покупать за 2 недели до начала стройки, т.к. со временем он может терять свои свойства.

Проектирование снаружи

При расчётах используются размеры парной, частота применения в будущем, тип грунта. Каждая из конструкций водоприёмника имеет свои нюансы по установке. Дренажный колодец используется чаще всего из-за элементарного устройства в целях личной эксплуатации в дачных условиях. Резервуара для очистки сточных вод хватает для посещения бани группой до 6 человек.

Профессиональная команда проектировщиков поможет определить оптимальный размер колодца в условиях конкретного участка. Не придётся переплачивать за лишний материал и квадратные метры работы обустройщиков.

Конструкции в которых используется септик продаются уже в готовом виде. Объем резервуара варьируется в зависимости от количества возможных посетителей бани. Для большой семьи из 6-7 человек средняя пропускная способность резервуара должна составлять не менее 1,5 м3 в день.

Дренажный колодец

Это подготовленная яма с укреплёнными стенами, внутрь которой засыпают фильтрующий материал. Для наполнения подходит мелкий щебень, кирпичная крошка, шлак из печи и пр. После моечной комнаты или парной вода проходит по трубам и сливается в колодец. Здесь она просачивается сквозь фильтры и образует слой ила, который её очищает. Этот слой содержит также ряд полезных бактерий, которые делают воду пригодной для полива растений. Поэтому многие дачники организуют целую систему водоотвода, используемую для орошения почвы и в хозяйстве.

Недостаток: если баня используется постоянно, то фильтрующий материал нужно менять часто. А значит его надо вынимать полностью из ямы и засыпать новый, на это требуется много сил и времени. Но такая система одна из самых оптимальных для семей средней численности (4-6 человек).

Конструкцию можно размещать только на участках с глубокими грунтовыми водами, чтобы они не наполняли колодец. Место, где он будет располагаться определяют примерно в 2-х метрах от бани. Дальше размещать не рекомендуется из-за особенностей укладки трубопровода, а при близком нахождении есть риск для фундамента парной. Стенки колодца укрепляют несколькими способами:

  • Монтаж пластикового или металлического обода. В его поверхности делают перфорацию для свободной циркуляции воды.
  • Выкладка кирпичом или камнем. Обязательно наличие зазоров.
  • Выкладка обрезными покрышками.
  • Установка листов шифера. Листы должны располагаться перпендикулярно друг другу по кругу.

Этапы монтажа системы дренажного колодца:

  • Выкапывают яму. Идеально, если она будет с круглыми стенами, давление в ней будет равномерно распределено.
  • Укрепляют стены.
  • Засыпают фильтрат, поверх песок.
  • От бани выкапывают траншею в которую под наклоном размещают трубу.
  • Сверху колодец закрывают съёмной крышкой, накрывают влагозащитным слоем и присыпают землёй.

Приямок под парной

Представляет собой неглубокую яму. Размещается она непосредственно под полом комнаты для мойки или парилки. В приямок на 60% глубины засыпают фильтрующими материалами. Это может быть песок, щебень, кирпичная или керамическая крошка. Задача фильтрационного слоя: задержать мусор и очистить воду. После отфильтрованная жидкость просачивается в грунт и впитывается в него.

Преимущества такой системы:

  • не нужно прокладывать трубопровод;
  • элементарное устройство, удобно чистить.

Основной минус: возможность использования только при столбчатом фундаменте. При этом грунт должен содержать существенную долю песка. Если такая баня будет использоваться часто, почва перестанет успевать впитывать воду. Образуются застои, а это прямой путь к распространению плесени и прочих неприятностей.

Порядок проведения работ по созданию приямка:

  • Определяется точное место расположения пола бани. На нем выкапывают яму необходимого объёма.
  • По стенам прокладывают закрепляющий слой. Он бывает из кирпича, шифера, камня и пр.
  • На дно ямы выкладывают 2 фильтрующих слоя. Первым идёт дренаж из керамзита (щебня, кирпичной крошки или подобного). Сверху засыпают вторым слоем песка.
  • Яма накрывается лагами. На них после монтируются деревянные половицы с зазорами для слива воды.

Если доски для пола не прикреплять к лагам, то их можно будет просушивать на открытом воздухе при хорошей погоде.

Ещё один вариант создания приямка для протекающих полов:

  • На нужном месте выкапывают яму квадратной формы.
  • Стены гидроизолируют, лучше всего залить бетоном.
  • На высоте 10 Washing machine от дна ямы устанавливается водоотводная труба под уклоном. Когда жидкость достигнет максимально возможного уровня, она попадёт в трубу и выльется в общую систему канализации.

Чтобы в парную не попадали неприятные запахи, требуется установить гидрозатвор. Выглядит она как металлическая платина, немного наклонённая вниз. Монтируется в трёх местах. При опущенном гидрозатворе от его ребра до дна ямки должно оставаться не менее 5 Washing machine. Ещё простейший вариант: резиновый мяч. Его крепят близко к сливу и когда яма заполняется водой он, как и платина, поднимается и закупоривает отверстие слива.

READ  Как стелить ондулин на крышу

Сливной колодец

Это специальный герметичный резервуар, куда попадают сточные воды. Снаружи система выглядит как трубопровод, ведущий в землю, где закопан колодец. Чтобы ёмкость комфортно располагалась на своём месте дополнительно используют колодезные кольца, септики из пластика или металла.

Колодец подлежит очистке по мере заполнения. Септик заполняют специальными препаратами, которые очищают его. После фильтрованная жидкость по дополнительному трубопроводу выводится в грунт. Либо приезжает машина ассенизаторов и забирает содержимое колодца. Его увозят на дальнейшую переработку.

  • простая схема, доступная для территории участка любого размера;
  • большой объем ёмкости, чистка требуется нечасто (примерно раз в 6 месяцев);
  • относительно недорого стоит установка.

Чтобы слив для бани функционировал исправно, требуется проконтролировать достаточный угол наклона трубопровода и расположение сливного колодца ниже уровня парной. Тогда воды будут стекать естественным образом под действием силы гравитации.

Место, где расположен колодец должно быть открытым и иметь прямой доступ. При приезде машине с ассенизаторами нужно достаточное место, чтобы расположиться и протянуть шланг для сбора сточных вод.

Пошаговый способ установки сливного колодца:

  • Место на участке выбирают в самой низкой точке. Воды будут сливаться туда самостоятельно под естественным напором.
  • Копают яму, она больших размеров, для ускорения процесса лучше использовать специальную технику. Форма любая, стенки плотные, не осыпаются.
  • Дно ямы делают под небольшим уклоном. Засыпают туда 15 Washing machine песка и бетонируют (как вариант, укладывают железобетонную плиту).
  • Стены выкладывают кирпичом (можно б/у) обычной кладкой со смещением. Для скрепления используют глинно-песочную смесь. На одной стороне стены оставляют отверстие для сливной трубы.
  • Стены изнутри обрабатывают герметиком.
  • Устанавливают перекрытие. Лучший вариант – железобетон. Яма перекрывается на расстоянии 30 Washing machine от края.
  • Устанавливают люк. После того, как перекрытие засыпают землёй, будет виден только он.

Грунтовая фильтрация

Это оптимальная водоотводная система, которую можно использовать как общую канализационную систему для всего участка. Сточные воды перемещаются по наклонным трубам в септик, там очищаются и распределяются по нескольким трубопроводам. Они проводят её на огород для организации орошения, или копят в подготовленном резервуаре. В некоторых конструкциях фильтрованная жидкость просто выливается в грунт и впитывается.

Достоинства грунтовой системы:

  • автономность, не требуется спецобслуживание;
  • в фильтрационную часть вода может попадать из разных источников, то есть не только из бани (можно подключить сюда дом);
  • септик обладает высокой степенью очистки, поэтому используется не только для серых сточных вод, но и для черных.
  • для установки септика потребуется большой участок земли, заняться планированием разброса труб по участку рекомендуется заняться заранее, на первых этапах строительства парной;
  • создание глубокого котлована требует наличие специальной техники, при помощи которой он выкапывается.

Как происходит монтаж системы пошагово:

  • Первым устанавливают септик. Достаточная глубина 1,2 – 2,5 метра.
  • Подводится канализационная труба. Она укладывается в канавку на расстоянии, где почва не будет промерзать.
  • Монтируются дренажные трубы. Они имеют перфорацию по всей длине. Ближе к окончанию трубы отверстий становится меньше.
  • Подготавливаются траншеи. Для этого на дно их высыпают 10 Washing machine песка или смесь песка и гравия.
  • Трубы укладываются в траншеи под обязательным уклоном.
  • В некоторых случаях при особенностях почв трубы оборачивают геотекстилем.
  • Сверху их накрывают дополнительным слоем гравия и после засыпают почвой.
  • Для доступа воздуха, ближе к концу труб устанавливают вентиляционные трубки, накрывают их от попадания посторонних предметов.

Периодически нужно будет менять гравийную прослойку (раз в 10-12 лет)

Проектирование проводится не только со стороны участка, но и внутри бани.

Высушенный лес не содержит «лишней» влаги, а потому не деформируется, обладает устойчивостью к растрескиванию.

На гидроизоляцию укладывают деревянную подложку 50-60 мм толщиной и не менее 150 мм шириной, залитую гудроном или битумом.

Перед установкой окладного венца (его нижнюю поверхность пропитывают антисептическими составами) на подкладке расстилается ровным слоем пакля, сухой мох или полосы минерального войлока. А между бревнами размещают межвенцовый уплотнитель.

Бревна для наружных стен отесывают с одной стороны, для внутренних и перегородочных — с двух сторон на глубину 2-3 Washing machine. Рубку начинают с первого (окладного) венца, он выполняется из бревна, отесанного с двух сторон под углом 90°. Нижней поверхностью лес укладывают на фундамент, а его боковая сторона становится началом внутренней стены.

Подробная информация о срубах есть в нашем материале — сборка сруба из оцилиндрованного бревна своими руками.

Установка печи для бани

Дровяные каменки бывают 2 видов: металлические и кирпичные. Расскажем о них подробнее и не обойдем вниманием электрические печи.

Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент обойдется дороже, поскольку пройдет по всему периметру постройки. Предварительно выкапывается траншея глубиной 40-60 Washing machine. На дно утрамбовывается подушка из песка, задача которой — защитить основание от сезонных смещений грунта:

Фундамент скрепляют раствором, а заполняют бутом, бетонными или железобетонными блоками, красным кирпичом. Бутовые основания делают разной ширины, в зависимости от размеров строения и внутренней конструкции бани.

Надежны и бутобетонные фундаменты. В качестве наполнителя для них используются: щебень, гравий, бой кирпича. Если глубина заложения фундамента до 1 метра, на дно траншеи сначала нужно налить слой бетона. После этого кладут наполнитель слоем 15-25 Washing machine, заливают раствором и утрамбовывают.

После выравнивания основания на него сверху устанавливают гидроизоляцию из двух слоев рубероида и заливают битумом:

Предлагаем ознакомиться с нашей статьей, в которой указаны основные ошибки, возникающие при обустройстве основания — что нужно знать до начала заливки фундамента.

Внутренняя отделка бани

Избегая использования хвойных пород для отделки интерьера бани, применяют дерево ольхи, осины, липы, реже — лиственницы и кедра.

Осина — это почти идеальный ответ на вопрос о выборе материала для внутренней отделки.

Потолок в бревенчатой, в кирпичной и в панельной бане делается одинаково. Отличительная черта потолка для рубленой «мыльни» — он может быть сделан из досок. Это придаст строению естественный вид. Получается интерьер «под старину», но есть и практический смысл: натуральная кровля обеспечивает интенсивную циркуляцию воздуха при хорошей термозащите.

Можно обустроить дополнительную теплоизоляцию:

Чтобы выполнить монтаж потолка для бани, необходима древесина, которая обладает низкой теплопроводностью, хорошо переносит перепады влажности и температуры. С малым м смол.

Руководство по выбору стройматериалов есть на сайте — полная таблица теплопроводности.

Температура под потолком бани наиболее высокая и если доски содержат много смолы, то она, нагреваясь, будет капать вниз. Потому для обустройства потолка и внутренней отделки парилки следует использовать древесину исключительно лиственных пород.

Крыша и кровля

Стропильная крыша состоит из следующих элементов:

Стропильная ферма. Жесткая связка из брусьев, служащая для распределения и гашения возникших в системе нагрузок. Стропилами называют основные массивные части конструкции, на которые распределяется тяжесть всей кровли. Ребра жесткости усиливают устойчивость балок.

Обрешетка. Горизонтальная основа из бруса, набитого поверх стропил для плотного крепления кровельных материалов.

Мауэрлат. Деревянный брус, располагаемый поверх готовых стен, и служащий для соединения стропил со стенами здания.

Подробности о мауэрлате можно узнать из нашего материала — мауэрлат в строительстве: особенности расчета и применение.

Ниже приведены основные, проверенные временем схемы возведения кровли:

Полы для бани

Дощатые полы настилают таким образом: сначала на бетонный слой устанавливают кирпичные столбы сечением 25-25 Washing machine, поверх них укладывают лаги. По лагам настилают доски 20-30 мм толщиной:

Влажность материала не должна превышать показатель 12 %, иначе доски после укладки начнут деформироваться.

Каменные полы для бани служат значительно дольше. Бетонный раствор нужно заливать поверх подушки из гравия. Такие полы долговечны и надежны, однако, у них остается один, но большой недостаток: они холодные. Поэтому поверх бетонного пола обязательно укладывают деревянные трапы или настилают доски.

Можно сделать и теплый пол. Для его изготовления используют любой теплоизолятор: стекловату, минвату, базальтовую вату, керамзит, перлит, пенополистирол.

Кирпичные каменки

Сооружение кирпичной каменки начинается со строительства ее фундамента. Чтобы печь не проседала и не наклонялась из-за промерзания грунта или увлажнения, основание необходимо заглубить на 0,5 метра. Поперечные размеры опоры должны быть больше, чем у печи, на один кирпич.

Фундамент для печи не нужно объединять со стеновым. Расстояние между ними — не меньше 5 сантиметров.

Самое лучшее основание — бутобетонное или бетонное. В сухой почве его можно построить из кирпича, используя цементный, известковый или известково-цементный раствор.

Поверхность фундамента нужно залить цементно-песчаным раствором, выровнять по уровню рейкой и покрыть гидроизоляцией. Обычно это толь или рубероид, которые укладывают в 2 слоя (пункт 4 на схеме ниже):

Обозначения на схеме таковы:

Стройматериал для строительства печи — обычный полнотелый кирпич. Ни в коем случае нельзя применять для кладки силикатный или пустотелый кирпич.

Дополнительные сведения о печах для бани есть в нашей статье — выбираем печь для бани, оборудованную баком для воды.