Окна

Как правильно устанавливаются пластиковые окна

Содержание

Пятый этап: запенивание монтажного шва

На данном шаге нам вновь нужна ранее приклеенная пароизоляционная лента. 2-ой край, который оставался неиспользованным, приклеивается к стенке и тем перекрывает монтажную пену. Пароизоляционная лента будет защищать монтажный шов от попадания воды изнутри В процессе расширения пены нужно пару раз пройтись по пароизоляционный ленте валиком либо сухой тряпкой. В неприятном случае лента может отклеиться.

Первый этап: подготовка окна

В случае использования анкерных пластинок, одну из её сторон необходимо прикрепить к профилю с помощью шурупов.

Второй этап: подготовка оконного проема

Непременно держите инструмент очень перпендикулярно по отношению к стенке.

Если здание довольно старенькое либо выполнено из древесной породы, просвет стоит покрыть несколькими слоями каучуковой мастики. Она покрывает поверхность плотным водоизоляционным слоем и не позволяет воды попадать вовнутрь стенки.

устанавливать, пластиковый, окно

Как правильно устанавливать пластиковые (ПВХ) окна?

Все почаще покупатели новых пластмассовых окон стали отрешаться от установки изделия и предпочитают делать это без помощи других. Такая тенденция обоснована тем, что почти всегда услуги установки оплачиваются раздельно и могут стать значимой статьей расходов. Не считая того, нет никакой гарантии, что установка компанией будет произведен по всем требованиям. Потому что же верно устанавливать пластмассовые (ПВХ) окна? Что необходимо делать для того, чтоб высококачественное изделие не потеряло собственных параметров из-за неверного монтажа и послужило так же длительно, как этого обещают производители?

Установка пластиковых (ПВХ) окон этапы

Шестой этап: монтаж подоконника

Шов меж подоконником и стенкой покрывается монтажной пеной так же, как и в предшествующей аннотации.

Анкерные пластинки закрепляются к стенке.

Как правильно установить пластиковое окно

На сегодня много компаний предлагают свои услуги по установке пластмассовых окон. Но не все компании устанавливают окна отменно. Обычно, их установка происходит по ускоренному способу с несоблюдением норм, которые прописаны в ГОСТ. Если таким горе-монтажникам задать вопрос о монтаже пластиковых окон по ГОСТ, то, почти всегда, они будут говорить, что таковой установка будет стоить дороже. Но стоит задуматься нужен ли для вас установка “тяп-ляп” по-быстрому либо лучше установить окна в согласовании с ГОСТ. В чем их разница?

При ординарном монтаже окно просто устанавливается в проём по уровню и зазоры меж просветом и окном заполняются монтажной пеной. На этом шаге обычно монтажники стараются сберечь пену и в итоге выходит совершенно плохо. С течением времени пена под воздействием воды из воздуха и солнечного света начинает разрушаться и крошиться. В итоге появляются щели в пене и из окна начинает дуть прохладным воздухом. В общем, выходит, что окно как бы есть, а толку от него нет, потому что оно не делает собственной функции.

Чтоб такового не происходило, необходимо верно создавать установка, в согласовании с рекомендацией муниципального эталона, тогда окно на долгие и длительные годы будет защищать ваш дом от холода и жары.

Специальные защитные ленты

Перед тем как устанавливать окно, нужно приклеить на него особые ленты. Их три вида. Это лента ПСУЛ, пароизоляционная внутренняя лента и водоизоляционная лента.

У каждой ленты свое предназначение и стоят они не совершенно недорого. Их в главном продают в маленьких рулонах.

Также в продаже имеются ленты разной ширины. Пароизоляционную и водоизоляционную ленты лучше выбирать шириной более 10-12см. Если зазор меж монтируемым окном и стенкой оконного проема будет значимый, другими словами более 20мм, то может получиться, что просто не хватит ширины ленты, чтоб приклеить ее сразу на окно и на стенку оконного проема.

Этапы монтажа пластикового окна

Устанавливаем особые крепежные пластинки по периметру оконного блока.

Наклеиваем пароизоляционную ленту.

Это лента с 2-мя клеящимися слоями с различных сторон. Она наклеивается на оконный блок изнутри (внутренняя сторона). Ленту следует клеить с торцов окна по краям и сверху. Не следует клеить ленту на лицевую сторону окна!

устанавливать, пластиковый, окно

Данную ленту следует наклеивать только после пароизоляционной ленты. Это связано с тем, что лента ПСУЛ достаточно стремительно расширяется и у вас будет мало времени до полного расширения ленты, чтоб приклеить ПСУЛ и установить оконной блок.

Если лента ПСУЛ стопроцентно расшириться до установки оконного блока, то это создаст некие трудности при монтаже. В данном случае окно придется очень прижимать к четвертям оконного проема, чтоб уменьшить зазор меж окном и стенкой, а расширенная лента ПСУЛ будет этому мешать.

Ленту следует клеить на лицевую внешную сторону окна (со стороны улицы) по краям и сверху. Понизу окна её не надо наклеивать.

Устанавливаем раму окна в оконный просвет.

Установку производим на пластмассовые либо древесные клинья. При помощи строительного уровня выравниваем окно в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Фиксируем его в оконном просвете. Если крепление производится при помощи особых пластинок, то каждую пластику лучше укреплять в 2-ух местах.

Во время крепления необходимо уделять свое внимание на зазор меж лицевой уличной стороной окна и четвертями оконного проема. Лента ПСУЛ при расширении может отодвинуть окно и прирастить данный зазор.

Наклеиваем водоизоляционную ленту понизу окна со стороны улицы. Это лента с одним клеящим слоем на одной стороне.

Производим герметизацию монтажных швов по всему периметру окна методом их наполнения монтажной пеной.

Свободные края пароизоляционной ленты приклеиваем к стенкам проема и тем закрываем еще не застывшую пену.

Клеим водоизоляционную ленту понизу окна изнутри. Один край ленты приклеиваем на установочный профиль, а другой к стенке оконного проема.

Устанавливаем отлив со стороны улицы. Для этого необходимо за ранее его замерить и сделать в нем нужные вырезы.

Чтоб во время дождика отлив не издавал сильный звук, под него нужно сделать подушку из строительной пены. Для этого наносим пену на оконный просвет со стороны улицы. Также, чтоб защитить пену от воды и ультрафиолета, нужно приклеить ленту ПСУЛ конкретно на сам отлив либо на оконный просвет.

Отлив следует укреплять шурупами к установочному профилю оконного блока.

Отлив должен выступать на несколько см за габариты оконного проема.

Сейчас можно поставить на место стеклопакет, зафиксировать его штапиками и навесить створку. Штапики просто садятся на свое место при помощи маленьких ударов резиновым молотком. Если таковой инструмент отсутствует, то можно использовать обыденный молоток, только необходимо железный боёк молотка взять в руку, а ручку прислонить к стеклу и таким макаром стукнуть ручкой по штапику. Древесная ручка молотка должна в этот момент скользить по стеклу.

Перед установкой стеклопакета не забудьте установить пластмассовые подкладки по него.

Устанавливаем подоконник.

Для этого нужно разметить и обрезать подоконник под профиль оконного проема.

Сейчас следует установить под подоконник подкладки, таким макаром, чтоб подоконник находился в горизонтальном положении. Для выставления подкладок комфортно пользоваться обрезками от подоконника. Проверяем горизонтальность при помощи строительного уровня.

Такие подкладки следует установить через каждые 40см.

Чтоб защитить лицевую сторону окна от монтажной пены, следует на неё приклеить малярный скотч.

Устанавливаем подоконник на свое место. Он должен установиться довольно плотно. Если меж подоконником и низом окна образовалась щель, то в этом месте стоит поновой переустановить подкладки. Проверяем корректность установки подоконника по уровню.

После таковой проверки снимаем подоконник и наносим монтажную пену конкретно в месте около оконного блока. Если подоконник шириной более 400мм, то в данном случае необходимо нанести дополнительный слой пены в месте, где будет его середина. Ненужно заполнять пеной все место под подоконником. Там должно оставаться свободное место для расширения монтажной пены.

Сейчас устанавливаем подоконник на место и подкладываем пластмассовые клинья либо древесные брусочки поближе к краю подоконника. Подкладки не должны выглядывать за оконный просвет. Непременно проверяем корректность подбора подкладок при помощи строительного уровня.

Перед установкой подоконника не забудьте одеть на него боковые декоративные накладки.

Когда все подкладки будут установлены, непременно сверху подоконника необходимо положить какой-нибудь груз. Для этих целей можно пользоваться мешком строительной консистенции либо пятилитровыми бутылками, заполненными водой.

Заполняем щель под подоконником монтажной пеной.

Установка подоконника окончена. После монтажа подоконника остается только установить откосы на окнах.

Как замерить окно.

Неважно какая замена окон начинается с определения размеров оконного блока. Для этого шага лучше вызвать замерщика, у которого есть подходящий опыт в этом вопросе. В главном, услуги замерщика у фирм окон бесплатные. Но если вы решили сами произвести замеры, то необходимо знать, что существует два типа оконных просветов. И оконный блок для их замеряется по-разному. Потому перед замерами необходимо удалить штукатурку с оконного проёма и найти какой проём у вас.

Демонтаж старенькой штукатурки также нужен для увеличения точности замеров.

1-ый тип проема – это окно с четвертью. Четверть — это особый выступ на оконном просвете, к которому прижимается оконная рама при монтаже. Этот выступ находиться поближе к улице, а оконная рама изнутри помещения прижимается к нему.

Определяем внутреннюю ширину оконного проёма: С = В1 А В2

Определяем высоту оконного проёма. Для этого необходимо промерить размер Н от отлива в месте соприкосновения с рамой (точка М) до верхней четверти. С помощью щупа произвести несколько контрольных замеров верхней четверти (размер В3)

Высота оконного проёма будет равна: У = Н В3

2-ой тип проема – это обыденный прямоугольный проём. Тут сделать замеры малость проще. Не забудьте удалить слой штукатурки перед замерами.

Ширина оконного блока = А – (2 × 20) мм, где 20 мм — лучший монтажный зазор

Высота оконного блока: = Н – 25 мм

Завершающий шаг в замерах — это замеры отлива и подоконника.

Длина подоконника = ширина проема окна 200мм. В случае проёма с четвертями — это С200мм. В случае обыденного проёма – это А200.

Ширина подоконника должна быть таковой, чтоб его край перекрывал собой батарею отопления, находящуюся под окном, приблизительно на 70%. Подоконник не должен вполне закрывать собой батарею. Теплый воздух от батареи должен свободно подыматься вдоль окна.

READ  Мытье окон с двух сторон

Длина отлива = наибольшая ширина оконного проема со стороны улицы 100мм.

Подготовка нового окна к монтажу.

На этом шаге поворотную створку пластикового окна снимают и вынимают стеклопакет из глухой стороны окна.

Для снятия створки необходимо удостовериться в том, что окно закрыто. Это нужно для того, чтоб створка не опрокинулась, когда мы вытащим шток из верхнего навеса.

После необходимо снять декоративные пластмассовые накладки с навесов окна. Это можно сделать с помощью ножика, поддев им накладку и сняв её рукою.

Сейчас нужно вытащить шток из верхнего навеса. Для этого необходимо на верхний край штока надавить чем-нибудь, чтоб шток двинулся с места и его нижний край вышел из навеса. Осталось пассатижами подцепить край штока и вынуть его из навеса.

После этой операции створка будет держаться на запоре и на нижнем навесе. Придерживая рукою створку, открываем запор окна и приподымаем створку тем снимая её с нижнего навеса.

Вспять створка будет устанавливается по такому же принципу, исключительно в оборотном порядке.

Чтоб вытащить стеклопакет, окно необходимо установить вертикально с маленьким уклоном, к примеру опереть его на стенку.

Сейчас необходимо вынуть пластмассовые штапики. Их нужно поддеть узким ножиком либо шпателем и потом вынуть из оконной рамы. Штапики следует вынимать в определённой последовательности. Поначалу вынимаются длинноватые вертикальные штапики, а потом горизонтальные. При этом во избежание выпадения стеклопакета верхний горизонтальный штапик снимается последним.

Чтоб штапики позже стали на свое место, их следует пронумеровать.

После снятия всех штапиков стеклопакет вынимается из рамы. Будьте аккуратны при выемке стеклопакета. Обычно кромки стекла очень острые, потому выемку лучше делать в прорезиненных перчатках.

Перед монтажом окна не забудьте снять защитные наклейки. Если их сходу не снять, то позже после монтажа это будет достаточно проблемно сделать с уличной стороны окна.

Места крепления пластикового окна.

Окно крепится по периметру через определенные расстояния, которые определяются жесткостью рамы, также статическими чертами крепежных частей. Наибольшее расстояние меж точками крепления не должно быть больше 80см для дюралевых и древесных окон. Для пластмассового окна такое расстояние не должно быть более 70см.

Расстояние от края окна до места крепления должно быть приблизительно 15см. С двух сторон от импоста также должны быть крепления на расстоянии 15см. Импосты — это особые перемычки на окне, которые делят окно на различные створки.

Пароизоляционная внутренняя лента.

Данная лента создана для защиты монтажной строительной пены от воздействия воды и ультрафиолетовых лучей. Она также как и лента ПСУЛ содействует выведению воды из монтажного шва. Такая влага может создаваться в монтажном шве в прохладное время года из-за разности температур снутри помещения и на улице.

Эта лента имеет два клейких слоя. При этом они размещены на обратных сторонах ленты и с 2-ух её сторон. Один слой шириной гораздо меньше, 2-ой шириной побольше. Тот слой, который гораздо меньше следует клеить на оконный блок, а тот, что побольше клеится на стенку оконного проема.

Такую ленту наклеивают на внутреннею сторону оконного блока с боков и сверху.

Установка на анкерные дюбеля или с распакечиванием.

Этот метод более приемлен для установки огромных по размеру окон либо дверей. Следует сказать, что 2-ой метод имеет ряд минусов – при работе со стеклопакетом, даже бывалые мастера могут разбить пакет либо в процессе работы со стеклом получить в стеклопакете трещинку. Сам стеклопакет достаточно тяжкий, и к примеру двухкамерный стеклопакет весит 33 кг/м2, что значительно осложняет всю работу со стеклопакетом. Ко всему таковой метод монтажа более долгий по времени, в среднем дополнительно необходимо издержать полчаса на одно окно. Хотя он считается более крепким и лучше подходят для окон большой площади. В большинстве случаев используются анкерные дюбеля размером 10х132 мм, которые продаются в строй гипермаркетах. Схема крепления оконного анкера к окну подобна схеме крепления анкерной пластинки, смотрите Фото 3.

Анкер для крепления металлопластиковых окон

Существует 2 способа монтажа пластиковых окон:

Без распакечивания и с распакечиванием, отличаются по методу крепежа окна к стенке дома

Инструкция по установке окна (без распакечивания).

Мы уделяем способу установки окна на анкерные пластинки больше времени, так как считаем что этот метод больше подходит для человека, который желает сам установить для себя окно. этот метод легче, резвее и этим методом не сделаешь лишнюю ошибку.

Крепим анкерные пластинки. Схема крепления показана выше, остается добавить, что промежутки меж пластинами должны быть менее 100 Washing machine. Для отступа последнего крепежа от угла рамы рекомендуется оставлять около 15-20 Washing machine. Особенность крепления анкерной пластинки состоит в том, что бы ее шурупом прикрепить к армирующему металлу, который находится снутри профиля, только таковой метод дает надежное соединение. Лучше брать особые шурупы по металлу, у каких на конце сверло. Если Вы будете использовать обыденные шурупы, то поначалу сделайте 4-х миллиметровое отверстие в раме с помощью сверла, и только после чего укрепляйте крепеж средством обыденного шурупа, поперечник которого 5 мм. Очень нередко функцию крепежных частей делают анкерные пластинки. Эсли у вас нет анкерной пластинки либо вы не понимаете где ее взять, то можно в качестве пластинок использовать универсальные П-образные скобы 125мм для крепления гипсокартона.

Если окно впритирку устанавливается к стене 1-1,5см нужно сделать углубления в оконном откосах, в тех местах, где будут крепиться анкерные пластинки к откосу. Чтоб это сделать вставим в оконный просвет оконную раму с крепежами, которые закреплены к ее поверхности. Сейчас следует вышибить углубления надлежащие размеру крепежей на глубину около 1-1,5 Washing machine в местах крепления крепежных частей к просвету. В этих ложбинках «утопнут» крепежи. Эта процедура облегчит в предстоящем отделку откосов – крепежи не надо будет прятать под излишним слоем штукатурки.

Окно нужно выставить по уровню. Чтоб сделать эту работу возьмите какие-нибудь древесные бруски (клинья), которые положите под нижнюю раму. Располагают такие бруски только под вертикальными частями рамы (импостами). При помощи брусков выставьте окно по уровню, подбирая толщину бруска в подходящем месте. В итоге рама должна быть выставлена верно по горизонтали и вертикали.

Сейчас нужно укреплять окно к оконному просвету. Укрепляют окно при помощи анкерных пластинок. В качестве крепежа к кирпичной либо бетонной стенке можно использовать обыденный полипропиленовый дюбель 6х40, если окно крепим к дереву тогда используем шурупы по дереву 4,2х45. Чтоб верно закрепить окно и не сбиться с уровня, закрепите поначалу одну пластинку, к примеру левую нижнюю, потом проверьте уровень и закрепите левую верхнюю пластинку, потом крепиться аналогично правая сторона. Верхний крепеж крепиться в последнюю очередь. Помните, что когда вы укрепляйте пластинку вы работаете перфоратором и сможете незначительно потянуть либо толкнуть окно, потому нужно после каждого крепежа инспектировать не сбилось ли окно с уровня.

Образованные щели меж оконным просветом и рамой следует задуть пеной. Наполнение щели должно быть 100 %. Если щель большая, то целесообразнее задуть ее в 2 шага с перерывом в 2 часа. Направьте внимание на температуру воздуха, ведь монтажная пена разделяется на зимнюю, летнюю и всесезонную. После того как пена затвердеет, ее нужно прикрыть от ультрафиолета, это можно сделать и в момент отделки откосов. Помните пены не должно быть много либо не достаточно, ее должно быть в меру. Если пены будет не много, тогда с откосов зимой будет проникать прохладный воздух, если пены бедет много, тогда она при расширении сумеет выгнуть профиль, либо воздействовать на геометрию и уровень окна, не говоря уже о том, что очищать окно от пены не самая приятная работа

Крепление отлива и подоконника. Верно устанавливать отлив под окном, крепя его к подоконной планке. Это исключит возможность просачивания воды в тех местах, где рама соединена с отливом.

Установка подоконника. Так как подоконник идет стандартной длины, то его следует обрезать. После чего подоконник следует придвинуть к подставочному профилю. Потом выставляем его по уровню. Для этого используем все те же бруски. Немного придавливая рукою, проверяем, нигде ли он не проседает. Полость под подоконником задуваем пеной. На подоконник кладем чего-нибудть тяжелое на 10 часов, к примеру кирпичи или банки с водой. Если этого не сделать, пена выгнет подоконник ввысь! Через день остатки пены можно срезать ножиком. Бывает так, что в виду выпуклости подоконника, после его установки появляется щель меж рамой и его верхом. Эту щель заполняют силиконом.

Главные работы изготовлены. Сейчас пора прикрутить ручку и снять защитную пленку. Если до откосов вы еще не дошли, и будет делать их позднее, то снимать пленку не стоит. Но в любом случае пленку со стороны улицы нельзя держать более 3 месяцев, по другому она навечно наклеится к вашему окну.

Металлопластиковые окна своими руками

Установить пластиковое окно без помощи других не так трудно. В этой статье мы попытаемся доступно выложить способ установки окна, чтоб вы не сделали ненадобных ошибок. Совсем необязательно для этого иметь какие-то драгоценное проф оборудование, но для вас пригодится последующий инструмент:

  • перфоратор и шуруповерт,
  • уровень,
  • фомка,
  • электролобзик либо пилка,
  • резиновый молоток для штапиков (лучше белоснежный),
  • пластинки для крепления окна либо оконные анкера,
  • шпатель чтоб можно было снять штапик с окна,
  • пена, лучше пистолетная, силикон белоснежный,
  • отвертка, шурупы, пена и остальной расходный инструмент,
  • рулетка, карандаш,
  • шестигранник 4 мм для регулировки окна.

Без распакечивания или на анкерные пластины.

Не снимая штапики и не вынимая стеклопакет. это медот установки окна на анкерные пластинки. Пластинки бывают универсальные, и пластинки бывают разработаны для определенной профильной системы. Любая пластинка имеет ушки, которые должны попасть в паз профиля, а потом дополнительно (делается непременно) фиксируется шурупом. Универсальные пластинки, обычно, просто фиксируются шурупом и ушек не имеют. Шуруп лучше использовать 4,5х25 с буром по металлу, ведь этот шуруп должен закрепиться в армирование оконной рамы. Смотрите На стандартное кухонное окно мы советуем устанавливать более 5 оконных пластинок, с боковой стороны пластинки крепятся на расстоянии 20 Washing machine от угла окна.

Фото 2: Верно крепим анкерную пластинку.

Схема крепления окна при помощи анкерных пластинок

При установке без распакечивания не надо снимать штапики и стеклопакеты, ведь рама конструкции крепится не насквозь к стенке, а к ее наружной (внешней) поверхности средством ранее закрепленных крепежей. Этот метод мы советуем для установки маленьких и средних окон, окна с большенными размерами (более 3-4 м2 по площади) мы советуем устанавливать при помощи анкерных дюбелей. Также метод установки окна на пластинки лучше подойдет для новенького, либо человека не имеющему опыта работы с металлопластиковыми окнами, он резвее проходит по времени и исключает ошибки при работе с стеклопакетом и регулировкой фурнитуры.

READ  Как выровнять откосы на окнах

Ошибки при монтаже окон.

Если окно не выставить по уровню то оконная створка будет запираться либо раскрываться сама по для себя, это отчасти можно поправить при помощи регулировки фурнитуры. Еще одна ошибка. не прикрыть монтажную пену со стороны улицы, ультрафиолет разрушит ее течении 1-го года в итоге нарушится плотность окна.

МОНТАЖ НА АНКЕРНЫЕ (МОНТАЖНЫЕ) ПЛАСТИНЫ

При установке пластинок нужно соблюдать последующие правила:

  • Для фиксации употребляются только механические крепежные элементы (шурупы). Ни при каких обстоятельствах не употребляется клей либо пена.
  • При формировании отверстий под крепления, ударный механизм применется только в этом случае, если откос изготовлен из бетона.
  • Сверло должно быть довольно длинноватым. Нужно пристально смотреть за тем, чтоб патрон дрели не повредил оконную раму. Кромку можно защитить, если подсунуть рядом с рассверливаемым гнездом отрезок ПВХ.
  • Если стенка сложена из кирпича с вертикальными пустотами, то отверстие нужно сформировывать в шве меж блоками. Раствор будет «держать» крепление довольно накрепко.
  • Для установки шурупов лучше пользоваться шуруповертом с ограничителем момента вращения. Это дозволит для вас держать под контролем то, как крепеж заходит в раму, и глубину его внедрения.

Соблюдения этих легких принципов поможет смонтировать окно без прискорбных ошибок, которые будет очень проблемно поправить.

С начала нужно закрепить анкерные пластинки на раму.

  • Расстояние от одной пластинки до другой не должно превосходить 700 мм. Если вы собираетесь устанавливать высочайшее окно, то уместно поставить дополнительный крепежный узел.
  • Расстояние последних частей от угла оконной конструкции должно быть 20-25 Washing machine. Делать его больше не имеет смысла, потому что в рама может утратить устойчивость.
  • Пластинки крепятся из расчета более 3-х на сторону и по две сверху и снизу.

Шуруп, при помощи которого пластинка фиксируется на окне, должен быть обустроен буром и иметь поперечник 8-10 мм. Такие шурупы обычно имеют маркировку «по металлу». Такая необходимость разъясняется тем, что окно покрыто пластиком только снаружи, в то время как снутри конструкции размещается металлической покрытый цинком профиль. То же самое правило касается и всех применяемых в работе сверл.

Дальше нужно воткнуть раму в просвет и выровнять ее положение. Для этого потребуются особые клинья, которые нужно заготовить заблаговременно. Толщина клиньев должна быть 0,7-3 Washing machine. Клинья нужно устанавливать только под горизонтальные перекладины конструкции, сразу выравнивая окно по вертикали. Повсевременно инспектируйте положение рамы при помощи строительного уровня. Для того чтоб достигнуть правильной установки окна, по мере надобности в 1 место можно поставить сходу несколько клиньев разной толщины.

Кроме особых пластмассовых монтажных клиньев, которые обширно представлены у нас на рынке, допускается внедрение древесных клиньев, которые сделаны из жестких пород дерева и обработаны антисептиком.

ВНИМАНИЕ! Совсем не допускается внедрение неопознанных брусков дерева, кусков старенькой рамы либо полос пенопласта.

Потом следует закрепить пластинки на оконном просвете. Для фиксации крепления на бетонном либо кирпичном откосе обычно употребляют дюбели 660. Для того чтоб в процессе монтажа раму не перекосило, пластинки укрепляют поочередно. Обычно, начинают установку с левого нижнего угла, а потом фиксируют правый нижний. При всем этом повсевременно необходимо инспектировать корректность установки при помощи строительного уровня. В процессе работ вы сможете случаем толкнуть либо двинуть раму. А некорректно установленный каркас сделает труднее отладку положения створок и установку фурнитуры. В последнюю очередь закрепляют верхние пластинки.

МОНТАЖ НА АНКЕРЫ ИЛИ НАГЕЛИ

Если оконный просвет позволяет, заместо монатжных пластинок нужно использовать особые анкеры либо нагели. Таковой тип установки рекомендуется на верхних этажах высотных домов, из-за высочайшей ветровой нагрузки на окно. В данном случае, монтажные пластинки употребляются только для подготовительной установки, либо не употребляются совсем.

Перед тем как начинать установка, рама просит подготовительной подготовки. В раме необходимо просверлить несколько сквозных отверстий для анкеров, которыми окно будет крепиться в проёме. Сверление делается сверлом поперечником 10 мм в направлении снаружи-внутрь перпендикулярно профилю.

Отверстия должны располагалаться вдоль осевой косильной лески профиля. Наиблежайшие к углам рамы отверстия должны размещаться на расстоянии 150-180 мм от внутреннего угла, а в месте крепления импоста. в 120-180 мм от импоста.

Нужно воспользоваться отлично заточенным сверлом, потому что снутри профиля находится армирующий металлической вкладыш, который тяжело поддаётся сверлению.

Почему сверлить необходимо конкретно в направлении от внешней стены к внутренней?

  • Если сверлить напротив, то пока вы будете сверлить первую стену армирующего вкладыша, мельчайший перекос сверла может попортить входное отверстие в пластике, т.е. оно получится огромным и неаккуратным (что неприемлимо, потому что оно находится на видном месте).
  • Время от времени армир местами не достаёт до углов рамы. Начиная сверлить раму с с внешней стены профиля, Вы получаете шанс вовремя найти этот недостаток: наружняя пластмассовая стена при отсутствии армирования просверлится очень стремительно и под ней можно будет просто рассмотреть, что арматура в этом месте отсутсвует. В таком случае не следует досверливать раму в этом месте до конца, а лучше начать сверлить новое отверстие на 20-30 мм далее от этого места, потому что нужно, чтоб анкер непременно заходил в раму через арматуру и при затягивании не провалился шляпкой вовнутрь « пустого » профиля.
  • Дальше нужно воткнуть раму в просвет и выровнять ее положение. Для этого для вас потребуются особые клинья, которые нужно заготовить заблаговременно (смотрите выше). Толщина клиньев должна быть 0,7-3 Washing machine. Клинья нужно устанавливать только под горизонтальные перекладины конструкции, сразу выравнивая окно по вертикали. Повсевременно инспектируйте положение рамы при помощи строительного уровня. Для того чтоб достигнуть правильной установки окна, по мере надобности в 1 место можно поставить сходу несколько клиньев разной толщины.

Перебегаем к шагу бурения. Серьезной последовательности бурения отверстий нет, но для удобства мы хотим предложить начать с нижнего бокового, допустим, с левой стороны, потом перейти к верхнему боковому (также левому) и в аналогичной последовательности низ-верх закрепить правую сторону. После того, как окно будет закреплено по углам, можно будет установить оставшиеся анкера в случайной последовательности.

Чтоб при бурении угол окна не сместился с собственного, заблаговременно сверенного положения, рекомендуется воткнуть брусочек подходящего размера и приставить его в зазор меж четвертью и рамой напротив пробуриваемого отверстия. Таковой приём в особенности полезен, когда приходится бурить стенку с неровной поверхностью. Бурение осуществляется прямо через раму, через проделанные заблаговременно отверстия

Вставлять бур перфоратора в отверстие на раме нужно аккуратненько, чтоб не поцарапать поверхность профиля. Глубина пробуриваемого отверстия в сумме с шириной профиля и монтажным зазором должна незначительно превосходить длину анкера. Другими словами, забуриваться лучше на всю имеющуюся длину бура, при всем этом стараясь не разрушить головкой перфоратора уплотнительную резинку на раме.

В проделанное отверстие сразу вставляется анкер (через раму, очевидно), но сходу не достигает до конца (шляпка не доходит до профиля приблизительно 20-30 мм) и не затягивается.

Не стоит спешить и вбивать анкер до конца, позже придется аккуратненько произвести регулировки и затянуть все совсем.

Сейчас левую сторону окна нужно установить вертикально по уровню и в этом положении пробурить отверстие для верхнего бокового анкера. Чтоб окно при бурении не сбилось с уровня, подставляем брусок, как делали в нижнем углу. Устанавливая анкер, также не добиваем его до конца и не затягиваем.

Перебегаем к правой стороне. В том же порядке нужно пробурить все отверстия, выставить все по уровню и проверить результаты работы.

Нагели, вкручиваются в просвет без подготовительного сверления.

После чего перебегаем к выравниванию диагоналей окна. Делается это последующим образом:

  • Смещая окно влево-вправо (это позволяют недобитые до конца анкера), окно выставляется в такое положение, чтоб боковые зазоры стали схожими.
  • Мастера непременно должны проверить с улицы, чтоб по краям рама идиентично входила за четверти. По мере надобности окно выравнивается по боковым четвертям, к огорчению, во вред внутренней симметрии. Эту делему позднее поможет поправить отделка внутренних откосов.
  • Боковые стороны рамы выставляются по уровню и аккуратненько подбиваются анкерами до упора шляпки в железный армир профиля.
  • Анкера совсем затягиваются шуруповёртом либо отвёрткой.

Зависимо от необходимости, вертикальный уровень окна ( диагональ) корректируется. немного ослабляя один анкер и подбивая обратный, стараясь не изгибать профиль рамы дугой (при затягивании анкеров маленькой извив боковых профилей всё же вероятен, потому, во-1-х, мастер не должен перетягивать чрезвычайно, во-2-х, уровень, для большей правильности показаний, лучше прикладывать к середине профиля, а в-3-х, устанавливая позднее средние боковые анкера, мастер должен подставить в монтажный зазор рядом с ними временные распорки (бруски) для выравнивания профиля в леску.

Сейчас необходимо проверить, вертикально ли стоят боковые стороны рамы. Если есть даже маленькое отклонение. придётся подкорректировать уровень, подогнув в подходящую сторону один либо два анкера.

Такая операция небезопасна тем, что при значимом извиве анкера « закручивается » профиль рамы, что приводит к неплотному закрыванию створки. При маленьком извиве такового не произойдёт, но изувеченный таким макаром анкер, если вдруг пригодится, будет трудно вывернуть либо закрутить. Но, в неких случаях этот метод более прост и безболезнен, чем переустановка анкера поновой.

Сейчас, когда окно закреплено по углам и выставлено по уровню, устанавливаем оставшиеся анкера, причём сходу добиваем их до конца и затягиваем. При затягивании верхнего и нижнего анкеров непременно контролируем горизонтальный уровень. Устанавливая средние боковые анкера, подставляем рядом с ними под край рамы временные древесные распорки, как уже говорилось выше, для выравнивания боковых сторон в прямую леску.

Точность такового выравнивания можно проверить уровнем, прикладывая его к профилю выше и ниже бокового анкера и добиваясь схожих показаний.

Бруски по краям можно будет убрать после запенивания, когда пена вполне затвердеет. Оставшиеся после брусков полости нужно непременно запенить. Если же монтажный шов решено защитить пароизоляцией, которая наклеивается сходу, закрывая свежайшую пену, то бруски по краям совершенно точно будут мешать. В таком случае придётся незначительно повозиться и установить заместо брусков осторожные распорки (шириной с анкер) вовнутрь зазора рядом с анкерами. Эти распорки удаляться не должны, их можно просто запенить со всех боков, и они не помешают установке пароизоляционной ленты. Главное, чтоб они были малогабаритными и ни при каких обстоятельствах не высовывались наружу за край рамы, по другому перед ними с уличной стороны не окажется пены, что повлечёт вымерзание окна в этом месте.

READ  Как сделать сайдинг вокруг окон

В любом случае в районе боковых анкеров лучше установить конкретно сокрытые распорки, так как из-за бруска, просто подставленного под край рамы, при затягивании анкера произойдёт « скручивание » средней части бокового профиля, что может стать предпосылкой неплотного закрывания створки.

Нижние монтажные подставки должны быть сделаны из дерева покрытого антисептиком либо пластика. Они должны стоять под углами рамы и под импостом, таким макаром для 2-створчатого окна их пригодится 3 штуки. Кстати, если во время бурения и установки анкеров окно незначительно сбилось с горизонтального уровня, то на данный момент его можно выправить, подбирая подставки подходящей высоты. Направьте внимание на один принципиальный момент: подставки должны быть нетолстыми и стоять под осевой линией профиля, чтоб изнутри они не мешали установке пароизоляции и подоконника, а снаружи перед ними оставалось место, заполняемое пеной.

Основное отличие монтажа по ДСТУ от описанного чуть повыше метода — более четкая и тщательная обработка проема и усиление монтажного шва, с внедрением ПСУЛа, также особых гидро- и пароизоляционных лент. Выполнение всех норм ДСТУ дозволит продлить срок службы монтажной пены и сохранить полную плотность шва на 20 лет

Для соблюдения всех правил и технологий в процессе установки консультируйтесь с нормативными документами. Животрепещущие нормы ДСТУ:

ДСТУ Б В.2.6-79:2009 ШВИ З’ЄДНУВАЛЬНІ МІСЦЬ ПРИМИКАНЬ ВІКОННИХ БЛОКІВ ДО КОНСТРУКЦІЙ СТІН. ДСТУ Б В.2.6-23:2009 БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ.

Установка по ДСТУ должен производиться спецами с огромным опытом работы в данной сфере и неизменным контролем свойства выполненной работы. Помните, установка по ДСТУ считается верно проведенным только в этом случае, когда он соответствует ВСЕМ правилам, принятым в нормативном документе.

УСТАНОВКА ОТЛИВА

Так же как и с подоконником, снова нужно перепроверить все размеры и по мере надобности произвести все нужные корректировки и обрезания.

Удостоверившись в том, что отлив отлично подходит, перебегаем к установке:

  • Приготовленный отлив подводится к окну с уличной стороны и вставляется задней полкой в паз проставочного профиля рамы.
  • Чтоб отлив не выпал из паза, под него у заднего края мастер подставляет две-три маленькие подпорки, чтоб они не заходили под оконную раму.
  • Фронтальный край отлива кладётся на четверть и ему придается очень вероятный наклон. Зависимо от необходимости, фронтальный край выравнивается по горизонтали (приподнимается заваленный угол отлива и под него подставляется маленькая подпорку.
  • Под выставленный отлив через промежутки в 15-20 Washing machine маленькими порциями (лепёшками) задувается пена. Это не тольто « наклеит » отлив его к четверти, да и послужит звукопоглощающей прокладкой, чтоб отлив не « барабанил » во время дождика. Идеальнее всего воспользоваться пеной с низким коэффициентом расширения.

Сплошное запенивание зазора меж отливом и нижней четвертью неприемлимо, потому что приведёт к выдавливанию середины отлива при расширении пены.

Монтаж окна и дополнительная комплектация. часть 3

  • Рулетка
  • Строительный уровень
  • Угольник
  • Карандаш

Все нужные метки ставятся обычным каран дашом. Обычно, с пластика его следы можно стереть обыденным средством для мытья посуды. Когда все нужное подготовлено, можно приступать к установке окон.

УСТАНОВКА ПОДОКОННИКА

Установка подоконника обычно является заключительным шагом монтажа пластмассового окна. Пригодятся последующие инструменты:

  • Ножовка либо электролобзик
  • Уровень
  • Пистолет для монтажной пены и сама пена
  • Рулетка и карандаш либо маркер
  • Перфоратор с долотом (если придется штробить выемки под подоконник)

Для начала, нужно сопоставить плиту подоконника которую сделали по расчетам на заводе с имеющимся оконным просветом. Возьмите в руки рулетку и отлично все промеряйте. Велика возможность того, что часть подоконника придется отрезать перед установкой.

После всех нужных замеров и расчетов и при помощи ножовки либо электролобзика убирается все избыточное.

  • Перед тем, как начать установка, место под окном должно быть отлично очищено. Мастер устанавливает особые маленькие подкладки. Подоконник обязан иметь маленький уклон во внешнюю сторону, от окна, чтоб неважно какая влагаскатывалась вниз, а не собиралась.
  • Для того, чтоб задать подходящий уклон, нужно установить клинья и положить на их подоконник. Дальше при помощи уровня необходимо выровнять плоскость по длине, чтоб не допустить перекосов, и задать подходящий уклон по ширине, отрегулировав подкладки.
  • Уклон рекомендован в 5-7 мм, больше не надо.
  • Отрегулировав наклон и выровняв плоскость подоконника, его концы вставляются в пазы на откосах, упираются в подставочный профиль После того, как вся правильность положения испытана, можно начинать запенивать место под подоконником.
  • Идеальнее всего воспользоваться пеной с низким коэффициентом расширения, во избежание поднимания подоконника. Безупречным вариантом будет внедрение пистолета для монтажной пены — проф монтажная пена практически не расширяется, потому довольно будет положить на подоконник груз весом в 10-15 кг, чтобы его не подняло. Заполнять необходимо кропотливо все пустоты — от этого зависит крепкость монтажа.

На этом работы фактически окончены, ставим груз и ждем до полного отвердевания (можно выяснить когда это произойдет, если почитать этикетку на баллоне).

СБОРКА ОКНА

После того, как рама установлена, нужно возвратить стеклопакет на место. Для этого он аккуратненько устанавливается в раму и штапики ворачиваются на свои места. Для этого рекомендуется использовать особый прорезиненный молоточек.

ВНИМАНИЕ! Штапики должны быть установлены верно на свои места! Мастера никогда не путают верхний с нижним и левый с правым. Это сохраняат безупречный внешний облик окна.

Сейчас время возвратить и закрепить створку. Она должна быть заложена в нижнюю петлю, выставлена на место, и в верхнюю петлю должен быть вставлен штифт. Чтоб штифт просто вошёл в отверстие петли и не заклинил, створка в этот момент должна быть прижата (либо практически прижата) собственной плоскостью к раме. В этом положении тонкий продольный срез штифта совпадёт с подходящим выступом снутри отверстия петли створки.

На петли должны быть возвращены все нужные декоративные элементы.

Прикручивая на место ручку, она была в горизонтальном положении, а запорные цапфы верно в среднем.

УСТАНОВКА/ОТДЕЛКА ОТКОСА

Компания Steko производит и безотступно советует к установке теплые откосы из термопанелей. Они представляют из себя типичный сендвич из пластмассовой пластинки и теплоизоляционного слоя шириной около сантиметра.

Давайте разглядим их главные достоинства:

  • Откосы из термопанелей имеют эстетический внешний облик, благодаря гладкой поверхности и материалу ПВХ, из которого они сделаны, отлично подходят к металлопластиковым окнами.
  • Состоят из цельных полос по всей ширине внутренней стенки, по этому откосы имеют минимум соединений.
  • Владеют высочайшим уровнем термоизоляции и шумоизоляции, по этому в помещении будет тише, а в прохладные деньки откосы будут сохранять тепло.
  • Не требуют дополнительной отделки и имеют длинный срок эксплуатации независимо от уровня влажности среды.
  • Не реагируют на воздействие плесени и других неблагоприятных био причин.
  • Стремительно и аккуратненько устанавливаются.
  • Не требуют особых средств и дополнительных усилий в уходе.
  • Имеют те же коэффициенты термального расширения, что и металлопластиковые оконные конструкции.

В конечном итоге мы получаем недорогую конструкцию, которая по своим изоляционным чертам намного лучше чем обычные штукатурные откосы.

Для установки пластмассовых откосов из сэндвич панелей потребуются:

  • Стартовый профиль
  • Сендвич-панель
  • « П » профиль (стартовый)
  • « F » профиль (крышка откоса) либо композиция «С» и «J» профиля
  • Водянистый пластик (по желанию)
  • Рулетка
  • Острый ножик
  • Шурупы 2,5х7мм
  • Отвертка, дрель либо шуруповерт

Острым ножиком аккуратненько срезается лишний слой монтажной пены по периметру пластмассового оконного блока. Непременно удостоверьтесь, что пена довольно очень полимеризовалась и схватилась.

  • Крепеж «П» профиля. По размерам откосов нарезается стартовый профиль, в разрезе напоминающий буковку П. Крепится он при помощи шурупов точно по краю оконного профиля. Расстояние меж шурупами. приблизительно 10-15 Washing machine. При всем этом сначала профиль следует установить наверху, боковые же элементы подводят к верхнему впритирку, не оставляя зазоров.

Аспект: вероятна установка откосов, используя сандвич панель без внедрения П-профиля. В таком случае полосы сандвич панелей заводятся впритирку за оконный профиль на 1см вглубь с пошаговым запениванием ниши для фиксации откоса. Этот процесс более трудозатратный, чем внедрение « П » профиля, но итог более эстетичен.

  • Дальше, в закрепленную с 3-х сторон (вдоль оконного проема, вверху на сэндвич панели и понизу на подоконнике) конструкцию из стартового профиля инсталлируются полосы сэндвич-панели. Аналогичным образом заканчивается процесс работы с панелью с другой стороны. В итоге, пластиковый откос фактически готов, и осталось только придать внешний облик внешним срезам.
  • Для придания законченного вида пластмассовому откосу употребляют «F» профиль либо комбинацию «С» и «J» профиля. Профиль нарезают на полосы подходящей длины, исходя из последующих расчетов: длина откоса ширина профиля для боковых частей и длина откоса 2 ширины профиля для верхнего откоса.
устанавливать, пластиковый, окно

Лучше бросить длину огромную, чем требуется, потому что в конечном итоге избытки всё равно обрежутся, а вот нехватка даже 1-го сантиметра востребует полной переделки.

  • Дальше защелкивают крышку откоса на срезанных краях сэндвич панелей. В углах на данном шаге внешние полосы размещаются внахлест. При помощи линейки и карандаша намечается леска разреза, по которой избытки окантовки обрезаются. В конечном итоге. осторожные прямые углы. Оканчивающий шаг установки откосов из сэндвич панелей. обрезаем профиль угла.
  • По желанию, для придания еще больше эстетичного внешнего облика, места соединений обрабатываются белоснежным водянистым пластиком.

Некие мастера, специализирующихся на данных видах отделочных работ, исключают данный шаг, но так делать не рекомендуется. В данном случае, полосы сандвич – панели просто прилегают к верхней полосе и к подоконнику. Зазор в местах соединения запирается особым средством – водянистым пластиком, который, затвердевая, приобретает те же свойства, что и обыденный пластик. Встречаются и небрежные рабочие, которые употребляют обыденный герметик, и спустя недолговременное время откосы теряют внешний облик: соединения, обработанные герметиком, темнеют и загрязняются.

Также, некие до сего времени устанавливают штукатурные откосы либо отделывают раму гипсокартноном. Их наведением занимаются отдельные рабочие, которые отвечают за работы по отделке, так что здесь все находится в зависимости от клиента и его пожеланий.