Статьи

Как сделать каркас для плитки

Содержание

Инсталляция унитаза – советы по монтажу

В ближайшее время унитазы и биде с установками получают всё огромную популярность. Ну и есть на то предпосылки. По сути, сама установка после окончания всех работ в вашем санузле не видна. Но её присутствие придаёт помещению вид очень и очень превосходный. Отсутствие видимого смывного бачка – это вправду прорыв и в области сантехники и, самое главное, дизайна.

сделать, каркас, плитка

Обыкновенные в монтаже установки стремительно начали употребляться после возникновения на рынке. Цены в текущее время на этот продукт всё более и поболее применимые. Монтировать их по сути нетрудно. У неких, правда, появлялись вопросы, как сконструировать каркас, для того, чтоб зашить установку в стенку. Кто-то пробовал монтировать таковой каркас поверх рамы установки, прямо впритирку к ней и позже были истинные мучения с тем, чтоб установить унитаз после укладки кафельной плитки. Разглядим на данный момент, как верно смонтировать каркас для установки унитаза и упрятать её.

Самый главный момент в том, что каркас устанавливается в одной плоскости с самим корпусом установки. Чтоб его сконструировать, нужно использовать обыденный направляющий профиль 2728, который используют для каркаса при монтаже гипсокартона. Берём этот профиль и пришиваем прямо к корпусу установки шурупами металл-металл со сверлом. Непременно со сверлом. К станине по-другому нереально прикрепить профиль. Без сверла металл не одолеть.

Этот профиль расположится по краям и сверху самой установки, таким макаром, чтоб его паз был ориентирован к стенкам и потолку, другими словами наружу. Позже, приложив к плоскости установки уровень либо штукатурное правило, продолжим с помощью их зрительно эту плоскость до стенки и создадим на стенке отметки, которые обозначат, куда выйдут края каркаса.

По этим отметкам прибиваем на стенку тот же профиль, но сейчас уже пазом, развёрнутым вовнутрь, в сторону установки. Вот у нас уже вышла база для каркаса. Позже в эту базу вставляем нарезанные по размерам профиля 2760, через шаг 40 см. В общем-то, каркас готов. Остаётся закрепить вставленные профиля к стенке. Здесь обычно употребляются так именуемые прямые подвесы. Но если корпус вашей установки вначале был установлен на довольно большенном расстоянии от задней стены, то длины такового подвеса может не хватить. Тогда используем обрезки профилей, изготовив из их крепление. (Washing machine. фото выше.) Каркас готов.

На что обращать внимание

Если у вас планируется рядом на одной стенке две установки, для унитаза и для биде, то выставлять их необходимо очень трепетно и аккуратненько. Если обе установки не попадут в одну плоскость, то каркас потом не получится.

Когда каркас сооружён, то можно приступить к тому, чтоб скрыть под листами ГВЛ всё, что мы уже натворили.

Будем использовать конкретно гидростойкий ГВЛ, гипсокартон здесь не подойдёт, хотя бы он и был крепким по отношению к увлажненной среде. Во-1-х, вроде бы ни было проще работать с ГКЛ, но гидростойкий гипсоволокнистый лист в любом случае будет более устойчив к влаге. Не считая того, ГВЛ плотнее и создаст более твёрдую базу для фальш-стены, которая потом будет служить в некий степени опорой унитаза.

Основная опора, естественно, рама установки, но все же. На этом шаге возникнет сложность в том, чтоб вырезать в нижней части листа несколько технологических отверстий. Если ваша установка будет держать после окончания ремонта унитаз, то потребуются окно для корпуса кнопки, для 2-ух рабочих выходов (слив из бачка и канализационное отверстие), и 2-ух шпилек, на которых и будет фактически крепиться потом сам унитаз.

Если вы устанавливаете биде, то здесь всё проще. Пара дырок для шпилек, ещё две для выхода прохладной и жаркой воды, ну и канализационное отверстие, которое тут будет существенно меньше, чем у унитаза.

Чтоб было аккуратненько, необходимо с ювелирной точностью всё вымереть рулеткой, сделать отметки, а позже, использую дрель со вставленным сверлом, высверлить по отмеченным контурам отверстия подходящих размеров. Другим методом вырезать будет проблематично. Ножиком очень проблемно, а, к примеру электролобзиком, тоже неловко. Расположить очень тяжело лист ГВЛ для таковой операции, и есть опасность, что он сломается.

Когда отверстия высверлены, то уже можно и зашивать. Запомните, что корпус нашей установки тоже будет частью каркаса для гипсоволокнистых листов. Аспект только таковой, что в эти различные детали каркаса ГВЛ пришиваем, применяя различные шурупы. В профиля крепим обыденным шурупом для ГВЛ. А вот в станину установки закрутим вновь шурупы по металлу со сверлом. Другие-то и нереально закрутить.

Перед этой операцией создадим ещё два принципиальных дела.

  • Вымеряем рулеткой расстояния от стенок до профильных труб, их которых сварена сама станина. И нанесём эти расстояния на приготовленный лист ГВЛ. По другому промахнёмся, вкручивая шурупы.
  • Cделаем потаи в листе, чтоб шляпки шурупов по металлу не торчали на поверхности. По другому позже кафель нереально будет наклеить. Но укреплять лист к корпусу установки непременно!

Ну, вот вообще-то и всё. Фальш стенку мы соорудили и скрыли ей установку от сторонних глаз. Сейчас можно и кафель выкладывать.

Создание обрешетки на стены

Спецы до работы сглаживают поверхность помещения, так как на их устанавливают стартовые, как понятно, они числятся основой для всей конструкции. Установка профилей под гипсокартон на стенки:

  • Стеновую поверхность расчерчивают — это касается пола и потолка. Делают отметки, к которым прикладывают намеленный шнур, оттягивают и отпускают. При ударе остается ровненькая леска.
  • По полу и на потолке устанавливают стартовые направляющие, которые укрепляют на дюбеля и саморезы. В углах 2-ух обратных стенок монтируют по вертикали профили. Потому что стандартная высота современных помещений не больше 300 Washing machine, то планку не придется наращивать методом соединения крепежом 2-ух таких частей.
  • По вертикали ставят главные профили с шагом 50 Washing machine, укрепляют их саморезами «клопами».
  • Изготавливают перемычки с подрезанием бортиков длиной 4 Washing machine с обеих сторон. Их располагают с шагом 50 Washing machine. Работу повсевременно держут под контролем уровнем. Соединения скрепляют «крабами».

Это любопытно: виды железного профиля.

Чтоб придать конструкции твердость, мастера рекомендуют использовать не только лишь подвесы, да и кусочки профиля.

К примеру, если расстояние меж стенкой и обрешеткой 10 Washing machine, то подготавливают по таким же размерам направляющие ПП, бортики которых на одном краю подрезают, все части отгибают вспять.

Материал устанавливают в планку каркаса, другой конец ставят к стенке, в какой делают отверстия и закрепляют изделие дюбелями и шурупами.

Работа окончена. Остается проверить качество монтажа железного профиля для гипсокартона. От верхнего угла стенки натягивают нить к нижнему. Прикрепляют 2-ой шнур, но в оборотную сторону, чтоб вышла большая буковка «Х». Если существенных зазоров не наблюдается, а конструкция не шатается, то процесс сборки обрешетки своими руками прошел удачно.

Крепление каркаса в ванной под кафельную плитку

Гипсокартон для ванной комнаты, в какой планируется использовать в качестве облицовки плитку, обязан иметь усиленный каркас. Плитку употребляют в других помещениях с высочайшей влажностью, а не только лишь в ванной. Это значит необходимость использования гидростойкого гипсокартона не только лишь в ванной, да и в их. Он тяжелее обыденного и это тоже просит более надежного каркаса под плитку.

Если в других комнатах допускается внедрение бруса для сооружения каркаса, то под плитку в ванной рекомендуется использовать металл. И не только лишь так как конкретно в ванной плитку более нередко употребляют в качестве отделки – в ванной просто можно поскользнуться, утратить равновесие и обрушить конструкцию.

В ванной, санузле и душевой время от времени требуется двойная обшивка. Потому там в особенности важен каркас, способный выдерживать нередкие механические нагрузки. С этой целью понижают шаг установки профилей и подвесов, делают установку поперечин на стеновые конструкции.

Рекомендуемый шаг для установки частей каркаса в ванной – 40 Washing machine и меньше в вертикальном и горизонтальном направлении. В особенности это касается мест расположения ниш, коробов и т. п. из гипса, если они тоже сооружены под плитку.

Все элементы крепежа в ванной должны быть оцинкованы.

Соединение и изгиб профилей под гипсокартон

Для соединения предусмотрены особые элементы – соединители. Посреди их различают:

  • Прямые, которые употребляются для удлинения.
  • Крестообразные, используемы для связки накрест.

Для соединения направляющих и несущих никаких приспособлений не употребляют. Один вставляется в другой и оба фиксируются шурупами.

Чтоб соединить два профиля с целью роста общей длины, их концы вставляют в П-образный прямой соединитель и фиксируют в нем малеханькими шурупами («клопами» либо «семечками»).

Крестообразный соединитель либо «краб» используется при монтаже каркаса, требующего завышенной прочности.

Чтоб соединить рейки накрест, их концы вставляют в соединитель, отгибают усики и прикручивают шурупами к профилям.

Если «крабов» нет, делают соединитель без помощи других. Для это подрезают и отгибают полки профиля. Накладывают его на другой и соединяют обе рейки шурупами («клопами»).

Т-образное соединение производится этим же «крабом». Ненадобная часть его отрезается.

Двухуровневый соединитель предназначен для соединения профилей различных уровней конструкции. Его выгибают в П-образную форму, соединяющую элементы, лежащие в различных плоскостях.

READ  Вагонка своими руками ручным фрезером

В сложных конструкциях употребляются гнутые несущие элементы. Чтоб согнуть профиль, делают по краю бортика разрезы. После чего его без усилий сгибают руками. Чем больше частота надрезов, тем большей кривизны извива добиваются.

Гнут не несущий, а только направляющий профиль. Укреплять его к потолку следует шурупами с шагом 25 Washing machine.

Каркас сложной потолочной конструкции

Монтаж направляющих профилей под гипсокартон

Начинаем укреплять направляющие профили с пола, потому что леску, которую мы отбили, совсем не сложно затоптать. Берем направляющий профиль (UD либо ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем необходимое расстояние.

Если полы бетонные, то для крепления профиля пригодятся перфоратор и дюбели.

Если же полы древесные, то профиль крепится шурупами средством шуруповерта.

Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу внутрь так, чтоб край профиля и леска совпадали. Прижимаем одной рукою профиль к полу, ставим шуруп и закручиваем. Далее подправляем профиль, если он двинулся, чтоб леска была заподлицо с краем профиля, наставляем шуруп и закручиваем.

Фиксируем шурупы с шагом 40-50 Washing machine (соответственно для бетонного пола придется продолбить солидное количество отверстий: не забудьте про гулкие работы по дому!) Вот такой принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив вполне профиль на полу, перебегаем на потолок:

Профили на полу и потолке закреплены. Перебегаем к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль поначалу в профиль на потолке, а позже на полу — так легче. Дальше засверливаем отверстия:

  • и прикручиваем профиль к стенке.
  • Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной:

Крепление каркаса под окном

Проблемные места каркасных конструкций – окна и двери. Чтоб достигнуть неплохой жесткости конструкции каркасов около дверных просветов, их усиливают несущими элементами.

Установка каркаса под окном не просит подгонки профиля. Его устанавливают от потолка до пола, как при монтаже каркаса стенок, но с расчетом положения осей.

Вырез под окно делается уже после полной сборки, после этого производится установка дополнительных частей, стопроцентно окаймляющих окно.

Стеновой профиль ставят с шагом 60 Washing machine. Лучше сходу сдвинуть вертикальные стойки под боковые стены окна с учетом толщины гипсокартона и самого профиля. Так же нужно держать в голове, что профили должны быть на соединениях листов.

Каркас под окном

1-ый ряд подвесов ставят в 30 Washing machine от пола, а последующие с шагом – 60 Washing machine.

Рассчитывают так, чтоб под нижним обрезом окна был подвес (не поближе 5 Washing machine от него). Над верхним обрезом также должны быть подвесы. Потому, если верхние сдвинуть не получится, устанавливают дополнительные.

Сейчас можно устанавливать горизонтальные перемычки. Их рекомендуется делать из такого же стенового профиля. Монтируют их от пола с шагом 60 Washing machine. Плоскость окна пропускается. Где нет необходимости в крестообразных соединителях ставятся угловые (Т-образные). Когда каркас стенки вокруг окна вполне собран, отмечают места выреза под окно. Резать следует болгаркой.

После чего приступают к монтажу ГКЛ, а потом к установке откосов окна. Раму окна обшивают профилем. Рекомендуется брать узенький, к примеру UD 27. Если рама окна пластмассовая, то он прикручивается шурупами (тексами), если древесная – саморезами. Делают это под самый обрез окна, не запамятывая про толщину листа гипса.

  • Некие употребляют другой способ – укрепляют откосы прямо к стенке.
  • На видео можно ознакомиться с процессом резвого монтажа каркаса:

Для потолка

Установка профиля на потолке начинается также с разметки. Для этого сначала на бумаге чертится каркас, а на другом листе размещение в нем гипсокартонных плит.

Потом по всему периметру потолка с помощью уровня отбивается горизонтальная леска, по которой будет закреплен направляющий потолочный профиль. В нем уже проделаны крепежные отверстия. Он устанавливается дюбель-гвоздями с шагом 50 Washing machine.

На сам профиль перед этим наклеивается уплотнительная лента. Дальше деяния выполняются в последующем порядке:

  • Разметка на потолке места крепления прямых подвесов, с расстоянием до стенки и шагом до последующего элемента 120 Washing machine. Так формируется леска крепления главных профилей. Расстояние меж несущими профилями составляет 50 Washing machine. Ближний к стенке несущий профиль крепится в 10 Washing machine от стенки, а последующий от него на 40 Washing machine.
  • Крепление подвесов к потолку гладкой стороной с за ранее наклеенной на их уплотнительной лентой с расстоянием друг от друга 1 м, и меж рядами 120 Washing machine.
  • Крепление потолочного профиля. Если его длина оказывается недостаточной, делается наращивание недостающего расстояния удлинителем.
  • Установка направляющих меж несущими профилями. Один край которого вставляется без фиксации, а 2-ой край в «краб». На стенке оставляется метка расположения направляющей, чтоб не промахнуться при креплении гипсокартона.

Тротуарная плитка своими руками. экономно и практично

Основная причина возникновения трещинок на потолке после монтажа листов на потолок – крепление их к направляющему профилю. Установка необходимо создавать к несущим элементам конструкции.

Разметка помещения

Первым действием, предыдущим началу строй работ, является планировка помещения. Если принято решение для отделки поверхностей выполнить установка гипсокартона, следует учитывать некие моменты.

Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 — 1300 х 2500 – 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. При всем этом фактически каждый размер предназначается для выполнения собственной специфичной задачки.

Для понижения трудозатратности работы, уменьшения расхода крепежа и очень действенного раскроя материала эти данные следует учитывать при планировке помещения.

К примеру, высота потолков считается комфортабельной при 2,5 метра, то соответствует размеру листа. Нередко этот параметр принимается 2,53, о причинах мы укажем ниже. Аналогично и ширина помещений желательна кратной целому числу листов.

Либо кратному половинным размерам, тогда раскрой материала будет хорошим.

При определении размеров помещений необходимо учесть также и толщину внутренних простенков и перегородок, потому что этот фактор также воздействует на раскрой материала. Это означает, что мы перебегаем уже к более глубочайшей детализации – к определению размеров обрешетки и подбору материалов для ее производства. И за каждой таковой деталью кроется величина трудозатратности и денежные издержки.

Необходимый инструмент

О том, какая нужна плитка, мы упомянули выше. Но не непременно растрачивать огромные средства на новейшую плитку. Полностью подойдет и древняя, оставшаяся после ремонта в ванной либо туалете.

Старенькую плитку просто порезать на маленькие кусочки своими силами без помощи экспертов, для этого нужен особый станок – плиткорез. Готовую маленькую плитку можно использовать для сотворения мозаичного узора.

Не считая самой керам. плитки для строй работ будет нужно также:

  • ДСП шириной 2-6мм;
  • Кафельная плитка;
  • Строительный уровень;
  • Три шпателя – зубчатый, простой и резиновый;
  • Плиточный клей влагоустойчивый;
  • Клей ПВА;
  • Герметик силиконовый с антигрибковым составом (цвет герметика выбирайте исходя из цвета плитки и интерьера помещения в целом);
  • затирка для плитки;
  • плиткорез;
  • электолобзик;
  • саморезы 4-6 Washing machine;
  • шуруповерт.

Основание столешницы

Основание для столешницы выполняется своими руками из тонких листов ДСП, которые позднее облицовываются кафелем.

Лучше всего подходит стационарное исполнение столешницы. Нанесенный на поверхность столешницы или тумбы кафель прибавит ей большой вес, в итоге перемещение столешницы станет весьма трудоемкой работой, и сделать ее своими силами будет весьма сложно. Если же вы решили сделать столешницу передвижной, то установите внизу 4 ножки средней длины (3-5 Washing machine) или колеса со стопором.

Листы ДСП необходимо подготовить, обработав влагозащитной пропиткой на 2 раза. Если этого не сделать, основание может разбухнуть под действием влажного воздуха и деформировать столешницу.

С помощью деревянных брусков, листы ДСП сбиваются в каркас будущей столешницы. Каркас крепится с помощью гвоздей, а листы закрепляются уже на саморезы. Так у нас получилось черновое основание для плитки. Теперь на него необходимо закрепить чистовой слой древесины.

На внутренние листы материала наносится клей. На клей накладывается лист чистовой поверхности, который также крепится по периметру саморезами с шагом в 10-15 Washing machine. На чистовые листы с помощью клея крепится малярная сетка.

Почему именно плитка

Сама по себе керамическая плитка является одним из наиболее подходящих материалов для рабочей поверхности, так как кафель не боится физического воздействия, легко моется и имеет приятный внешний вид.А если вы создадите кафельную столешницу сами, она станет предметом гордости всей семьи. Как выполнить эту работу самостоятельно и не допустить ошибок, вы узнаете ниже.

Столешница из плитки на кухню своими руками

Также рекомендуем просмотреть это

Затирка швов

Последним этапом приступаем к затирке швов между плитками. Сначала оттираем с самой плитки излишки клея, проступившего при укладке.

Совет: Если клей засох и не оттирается, обильно смочите его водой. Через 5 минут клей можно будет удалить руками без специального инструмента.

Убирать лишний клей следует губкой или влажной тряпкой. Так же убираем и лишний цементный раствор.

Разведите небольшую порцию затирки так, чтобы она имела консистенцию сметаны. Разводите ровно столько затирки, сколько вам потребуется на данном участке работы. Если развести сразу весь состав, масса схватится раньше, чем вы закончите работу.Используя резиновый шпатель, заполните все швы затиркой. Старайтесь заполнять швы ровно, без впадин и промежутков. Излишки массы шпателем переносятся в другое место, а пятна удаляются влажной тряпкой или губкой.

Когда затирка полностью высохнет, ваша столешница будет полностью готова к использованию.

Совет: на полное застывание затирке, клею и цементу требуется около суток. В этот период лучше не использовать столешницу и беречь поверхность от физических нагрузок.

Выбор материала

Выбор именно кафельной плитки не случаен. Это прочный, функциональный и визуально привлекательный материал. Очистить плитку можно с помощью обычного мыла или средства для мытья посуды.

Кроме чисто керамической можно использовать керамогранитную плитку. Она более прочная и не уступает по своим свойствам натуральному камню. Однако ее цена выше по сравнению с обычной плиткой.

А доступные сейчас варианты цветовых эффектов плитки позволяют создать абсолютно любое решение на своей кухне. Также популярностью пользуются мозаичные наборы мелкой плитки для кухни, которые также можно использовать для отделки рабочей зоны.

Цветовое оформление столешницы может быть абсолютно разным. Здесь вас может ограничить только ваша фантазия. Столешница может быть монотонной, иметь простой узор из разноцветных плиток (например, полосы разных цветов) или нести на себе полноценный мозаичный рисунок из многоцветной плитки. Важно лишь соблюдать гармонию цвета. Конечный результат должен вписываться в общую цветовую схему кухни.

READ  Профнастил в рамке как сделать

Размер плиток необходимо подбирать, исходя из размеров помещения. На больших кухнях лучше применять плитку с размерами 30х30 Washing machine и больше. На компактных кухнях отлично будет смотреться мелкая плитка – 15х15 или 10х10 Washing machine, а также мозаичная с размером до 6х6 Washing machine.

Совет: Не применяйте для горизонтальной поверхности ребристую плитку. Неровная плитка приятнее на ощупь, однако, имеет ряд недостатков. В ложбинках может застаиваться вода и грязь, которую потом будет сложно удалить своими руками.

Как сделать плитку?

Если положиться на естественное свойство бетона и глины засыхать на свежем воздухе, то можно организовать процесс прямо во дворе. Нужно только иметь наполнитель и, собственно, форму, в которую этот наполнитель следует заливать.

Какой бывает самодельная форма для плитки? Пластиковой и силиконовой. Обе достаточно гибкие, эластичные, прочные. Разница заключается в том, что форма из пластика лучше держит форму, не выгибается после заливания материала. Она демонстрирует удивительную износостойкость, выдерживая вплоть до тысячи отливок. Силиконовая форма при неправильном изготовлении может вздуться, криво застыть. Но ее явным плюсом является то, что она может зафиксировать более мелкие детали рисунка «матрицы», с которой вы планируете снимать форму.

Если соблюдать все тонкости технологии, то «кустарная» плитка получится ничуть не хуже настоящей. С одним лишь отличием – ее сделали вы сами, по собственным образцам. Эксклюзив.

Как сделать формы для заливки тротуарной плитки

Керамическая и бетонная плитка – одно из лучших напольных покрытий, удивительно «ноская»: переносит легко высокие нагрузки, демонстрирует фантастическую прочность и не растрескивается, обладает сопротивляемостью к истиранию, атмосферным осадками и химическим реагентам. Кроме того, современные производители выпускают тротуарную плитку различных форм, расцветок, гладкую и шероховатую, с узорами или без них. Но и стоит такой продукт недешево, гораздо дешевле сделать красивую плитку самому, чем платить за нее бешеные деньги. Так как изготовить эти формы для тротуарной плитки своими руками?

Делаем форму из силикона

Силиконовая форма делается немного сложнее, но результат того стоит. Для начала соберите каркас, в который вы будете заливать силикон. Можно взять любую емкость с подходящими параметрами, а можно сделать его и самому – из дерева, к примеру, или металла. Учтите, что каркас не должен иметь щелей, через которые сможет вытечь незастывший силикон, поэтому лучше пройтись по периметру герметиком. Стенки каркаса закрепите шурупами.

Теперь, когда готов каркас, вам нужно сделать матрицу для силиконовой формы. Возьмите строительный скульптурный пластилин – тот, который не застывает – и начинайте распределять его по дну емкости. Слой пластилина должен получиться везде одинаковым, однородным. Разгладив пластилин, приладьте сверху предмет, который станет прототипом узора на готовой плитке. Это может быть тот же брусок дерева или фрагмент барельефа, к примеру. Оттиснув предмет в пластилине, смажьте получившийся отпечаток обычным растительным маслом. Теперь можно приступать к производству самой формы для тротуарной плитки.

Для этого подготовьте силикон, смешав все три его составляющие (основа, отвердитель, катализатор) в тех пропорциях и той последовательности, которые указаны на упаковке. Теперь начинайте заливать силикон тонкой струйкой в подготовленную емкость с узором – начинать надо от центра, чтобы силикон мог спокойно разлиться по углам и не пузыриться. Готовую форму оставьте до полного застывания (около суток), после чего достаньте из контейнера.

Оба метода изготовления формы для плитки весьма эффективны и позволяют создать действительно уникальные вещи, которые буду радовать вас не один год.

Но для того, чтобы сделать тротуарную плитку своими руками, не обязательно делать пластиковую или силиконовую форму.

Делаем форму из пластика

Для плитки нужна форма, а для формы, в свою очередь – каркас. И самым простым каркасом является дерево. Возьмите две доски и отмеряйте их так, чтобы длина каждого пиломатериала была на пару сантиметров больше, чем сторона будущей тротуарной плитки. Отпилите их и положите две дощечки рядом, измерьте еще раз и «доведите» до нужной длины – длины плитки.

Соедините доски шурупами. Вот и все, можно наливать расплавленный пластик. Делать это нужно аккуратно, так как от раскаленного пластика могут остаться сильны ожоги. Пластиковая форма застынет довольно быстро – понадобится около часа. А вот плитка в такой форме уже будет сохнуть по всем правилам: не менее суток.

Делаем форму из дерева

Можно обойтись и обычной деревянной рамой; правда, плитка получится без рисунков, но она будет иметь нужные вам размеры и форму. Как сделать такую раму?

Вам понадобится несколько брусков одинаковой толщины.

Начертите предварительно форму будущей плитки (по этому чертежу вы будете собирать каркас из брусков). Отрежьте бруски нужной длины, сложите их согласно чертежу, соедините металлическими уголками. Получившуюся раму уложите на удобный ровный стол.

Полезный совет! Предварительно закройте стол чем-то гладким: листом металла, стеклом или обычной полиэтиленовой пленкой, растянув ее так, чтобы не было складочек.

Все, можно заливать бетон: через пару суток плитка окончательно застынет и можно будет доставать ее из формы, не переживая, что она прилипла к столу.

Бетонное основание

Самое прочное основание, которое выбирается для больших и высоких бассейнов. Такая основа позволит избежать многих проблем, связанных с сыпучими грунтами. Например, силовой каркас из-за вибрации и других факторов может начать немного заглубляться в песок, а если в каркасном бассейне используется лестница-стремянка, ее ножки могут проваливаться в грунт, тем самым повреждая дно бассейна. В случае с бетонной подушкой такой проблемы не будет. На бетоне не растут сорняки, его легко подмести от мусора.

Особенности

Каркасные бассейны нуждаются в хорошей площадке из-за большой массы воды. Чем больше вес всей конструкции, тем плотнее должно быть основание. Каркасные конструкции имеют самоподдерживающиеся упоры, но это условие работает только при равномерном распределении воды по площади чаши бассейна. Для этого основание должно быть максимально ровным и иметь перепад высоты не более 5 мм на 1 метр.

В противном случае велика вероятность перекоса несущей конструкции и деформации стенок бассейна, в дальнейшем это может привести к разрушению всего изделия в целом.

Основание должно иметь достаточную прочность для выдерживания веса бассейна. Толщина и материал для засыпки основания выбирается исходя из размеров будущей чаши. Для начала необходимо выбрать место для будущего бассейна. Площадка под каркасный бассейн должна быть не только удобной в плане расположения на участке, но и соответствовать нескольким техническим требованиям.

Этих требований немного, но их нужно учитывать при выборе места.

  • Желательно, чтобы выбранное место было горизонтально максимально ровным. Чем ровнее участок, тем менее финансово и физически затратным будет подготовка площадки.
  • К бассейну должно подходить электричество, которое будет необходимо в течение всего купального сезона, и вода для наполнения, добавления при необходимости.
  • На выбранном участке не должно быть старых корней и остатков деревьев, а если таковые имеются, их необходимо полностью удалить.
  • Бассейн не должен стоять вплотную к постройкам и заборам. В противном случае эти строения будут постоянно мокрыми, что может привести к образованию на них плесени и грибка.

Когда место найдено, необходимо определиться с видом основания. Исходя из размеров и веса бассейна, нужно выбрать оптимальную для данной чаши и местности подушку:

Песчаная насыпь

Это самый простой и дешевый вид основания под каркасный бассейн. Выполняется он путем выборки дерна и чернозема на выбранном участке, затем желательно постелить на грунт геотекстиль – он предотвратит перемешивание грунтов. Далее на постеленный геотекстиль насыпается слой песка не менее 10 Washing machine с послойной трамбовкой материала.

Окончательное выравнивание можно выполнить алюминиевым профилем или любой ровной доской.

Перед установкой бассейна желательно на песок постелить геотекстиль или любой армирующий материал. Допускается использование полиэтиленовой пленки или старого линолеума.

Песчано-гравийная смесь

Этот вид основания необходим для бассейнов большого объема – от 30 тонн. Для монтажа данной подушки необходимо подготовить площадку, выбрав из нее чернозем и дерн. Далее надо уложить слой геотекстиля и насыпать пласт гравия не менее 10 Washing machine с послойной трамбовкой. Следующим слоем будет песок, толщина его слоя не должна быть менее 10 Washing machine. После трамбовки и выравнивания верхнего слоя необходимо постелить пласт армирующего материала. Как и в случае с песчаной подушкой, допустимы те же материалы.

Площадка под каркасный бассейн: особенности, виды, создание своими руками

На участке летом очень часто не хватает своего водоема, в котором можно освежиться в жаркий день или нырнуть после бани. Маленькие дети оценят наличие каркасного бассейна во дворе и будут проводить теплые месяцы не за компьютером, а на свежем воздухе, занимаясь плаванием. Однако для того, чтобы такая конструкция прослужила не одно лето, не рвалась и не ломалась, для нее нужна хорошая площадка. О том, какие бывают основания под каркасный бассейн, их особенности и виды рассмотрим в этой статье.

ЭКРАН ДЛЯ ВАННЫ ЗА 7 МИНУТ.

Как сделать своими руками?

Изготовление подушки под каркасный бассейн не так сложно, с этим можно вполне справиться самостоятельно.

В качестве примера будет использована подушка из тротуарной плитки. Для начала потребуется подготовить контур будущего основания.

Необходимо, чтобы основание было на 30-40 Washing machine шире самого бассейна. Далее необходимо:

  • по всему периметру основания удалить грунт вместе с дерном и другими ненужными культурами;
  • необходимо вырыть грунт на глубину не менее 10 Washing machine для последующего изготовления подушки;
  • чтобы избежать прорастания корней, находящихся глубже уровня выборки грунта, необходимо обработать почву специальными составами или постелить геотекстиль;
  • выравниваем первый слой щебня толщиной 5-10 Washing machine, утрамбовывая по всему периметру и контролируя уровень основания;
  • далее необходимо насыпать слой песка толщиной 5-10 Washing machine, разровнять, утрамбовать, контролируя уровень и при необходимости убрать излишки;
  • на выровненную поверхность укладывается тротуарная плитка;
  • перед тем как установить бассейн, необходимо подготовить основание, смыв с получившейся площадки все мелкие камушки, лишний песок и прочий строительный мусор;
  • на уложенную плитку стелется пленка для основания бассейна, идущая в комплекте с ним, а потом начинается сборка бассейна.
READ  Затирка для плитки не желтеющая

На любое основание под дно бассейна можно уложить слой пенополистирола. Данный материал не позволит остывать воде при контакте с землей, будет сохранять воду в бассейне теплой намного дольше.

Деревянный подиум

Данное основание является дешевым аналогом бетонной плиты, но у него есть много недостатков и особенностей строительства, несоблюдение которых приведет к быстрому разрушению дерева. Перед началом строительства такой конструкции необходимо знать, что с деревянным сооружением придется повозиться не только во время самих работ, но и во время уходовых мероприятий.

Для того чтобы подиум выдержал вес бассейна, необходимо правильно выбрать сечение бруса.

Далее требуется изготовить несущие столбы, количество которых будет зависеть от размеров подиума. Обязательным условием строительства конструкции из дерева является хорошая вентиляция нижней его части. После окончательной сборки лицевую сторону половой доски необходимо зашлифовать, чтобы избежать неровностей и заноз. Иногда в качестве подиума «на скорую руку» используют поддоны. Этот вариант тоже имеет место, но только в том случае, если бассейн маленький, а поддоны новые, и вся конструкция имеет единую ровную горизонтальную поверхность.

Основание из тротуарной плитки

Это основание прочнее, чем сыпучий грунт, но слабее монолитной бетонной плиты. Его несомненным плюсом перед остальными видами оснований является эстетичный внешний вид. Описываемое основание не может выдержать на себе вес крупногабаритных бассейнов, поскольку большое давление силовой части на плитку может ее сломать, а это повлечет за собой деформацию всей конструкции.

Как сделать балконный шкаф на деревянном каркасе

Сначала отрезаете 4 стойки на требуемую высоту шкафа. Если планируете его сделать до самого потолка, замеряете отдельно каждую, а не режете одинаковые. Высота часто прилично отличается. Нарезанные стойки крепят. Расстояние между ними определяет глубину шкафа, но чаще всего зависит от имеющегося места. Сколько есть, столько и используют.

Если есть три глухие стенки проблем нет. Бруски крепят на дюбеля. Приставляют брусок к стене, выверяют его вертикальность, насквозь сверлят отверстия под крепеж в нужных местах. Планку убирают, вставляют в дырки в стене пластиковые заглушки от дюбелей. Установив планку на место, прикручивают винтами к стене.

Примеры крепления стоек

Если делают шкаф на балконе, одна сторона крепится к стене, а вторая — к элементам каркаса или только вверху и внизу — к потолку и полу (исползуем усиленные металлические уголки).

Еще вариант для подобного случая — если необходимо закрыть чем-то оконное стекло — возле окна поставить стенку (например, из ЛДСП), зафиксировать ее внизу и вверху уголками к полу и потолку, а потом прикрепить уже к стенке (и к потоку и полу) бруски каркаса.

Возле стекла поставить боковушку из ЛДСП, а к ней крепить полки

Затем к стойкам прибивают поперечные бруски. Они придают всей системе высокую степень жесткости и на них будут опираться полки.

Вариант с выносом полок до самого стекла

Узел крупнее

Чтобы не «гуляло» место возле стекла, эту часть тоже занимают полками. Так как ширина мебели получается разной, часто делают два отдельных небольших шкафа: на нижнюю и на верхнюю половины. Часто еще они отличаются по глубине: нижний можно сделать более широким и прятать туда более тяжелые и габаритные вещи. Верхний шкаф в этом случае можно сделать менее глубоким. В этом случае верх нижнего шкафа может использоваться как столешница.

Можно сделать из двух частей разной ширины и глубины

Еще вариант шкафа на лоджии из двух частей и пример его использования

Далее дело только за тем, какие и как сделать дверки. Самый оптимальный вариант — сделать раздвижные. Их схема на рисунке. Запчастей много, но разобраться можно.

Комплектация двери-купе

Материалы и конструкции

Конструкцию встроенного шкафа можно разделить на две части: это каркас и двери. Иногда, если необходима боковая стойка, есть еще и обшивка.

Угловой шкаф на лоджии: фотоотчет

Сначала лоджия была обшита вагонкой. Сразу после этого из той же вагонки стали делать шкаф. Решено было желать угловой, чтобы не закрывать так уж сильно окно. С противоположной стороны шкаф занимает почти всю ширину, слегка не доходя до балконной двери.

Стойки не крепили. Прибили бруски на потолке и к полу, к ним стенки. Они получились короткие — в три дощечки. К вагонке стен прибили планки, на которые уложили ту же вагонку, вырезанную по получившейся форме шкафа.

Этапы строительства углового шкафа из вагонки

Вверху и внизу дверного проема набили вагонку поперек проема. Замеряли оставшееся расстояние, вычли 1,5 сантиметра на неточности и такой длины нарезали вагонку на двери. Их потребовалось шесть штук. Сбили при помощи четырех поперечных планок сбили в двери. Навесили с использованием обычных петель.

Двери навесили, сделали полки внизу

В свободном пространстве между стенкой шкафа и обшивкой балкона прибиты две полки. Чуть позже добавили несколько выше со скругленными краями. Последним этапом прибили под потолком и на полу плинтуса (закрыть щели), потом шлифовали вагонку шкуркой и красили морилкой.

Результат работы и через три года эксплуатации

Какие бывают дверцы

В шкаф на лоджии или балконе дверцы делают трех типов:

  • обычные распашные;
  • раздвижные — по типу шкафа-купе;
  • рольставни.

Все эти дверки могут быть на всю высоту шкафа, но удобнее делить его на две-три части, и на каждую навешивать свои дверки.

Дверки могут быть распашными

Самые недорогие — распашные дверки. Нужны сами дверцы и петли, а «посадить» их на место легко самостоятельно. Дороже обходятся раздвижные системы. Нужны направляющие — верхняя, нижняя и боковые, а также система роликов, которая устанавливается на дверное полотно. Но это вариант привлекателен тем, что экономит место.

Раздвижные дверки и рольставни

Самые дорогие — рольставни. Но они привлекательны тем, что идут готовым комплектом, а установка в основном «прилагается» к покупке.

О том, как собирать раздвижные дверки для балконного шкафа смотрите видео. Многое прояснится.

Шкафы для балкона своими руками: идеи, инструкции, схемы, чертежи

По старой традиции на балконе и лоджии хранятся вещи, которым не нашлось места в квартире. А чтобы эти небольшие по размерам помещения не превратились в свалку, необходима хорошая система хранения. Самый практичный вариант.встроенный шкаф на балкон или лоджию. Часто все что требуется — сделать стройки, на которых будут держаться полки и поставить двери. С такой задачей легко справится своими руками даже при минимуме навыков.

Из чего сделать полки

Проще всего полки нарезать по размерам из листового материала. Это все тот же ДСП — обычный или ламинированный, толстая фанера, иногда можно использовать OSB, но полки для тяжестей надо желать на деревянном каркасе.

Крепить их можно на подготовленные на каркасе места — установленные бруски или на саморезы. Есть вариант — уголками прямо к стене. Но он хорош если стены можно просверлить саморезами сразу, иначе сажать каждую полку на дюбеля слишком долго. Тогда проще собрать каркас и к нему крепить.

Крепление полок на уголки

Удобная системы для полок на балконе

При такой организации всего то и нужно, что поставить двери. Вот и готов шкаф на лоджии или балконе.

Можно, кстати, сделать нечто похожее и из деревянных брусков: выемки под полки с определенным шагом. Можно сделать надрезы пилой, а потом удалить стамеской.

Пример полок для шкафа на балконе с регулируемой высотой

Часто полки делают из нарезанных кусков досок. Так как ширина балкона обычно небольшая, в дело идут всякие обрезки. Только для того, чтобы они долго не теряли свой вид и легко вытирались, их необходимо чем-то покрыть. И хоть застекленные балкон и лоджия больше относятся к внутренним помещениям, лакокрасочные изделия берите для наружных работ, как и защитные пропитки. В них содержатся вещества, защищающие от воздействия ультрафиолета. Без них через пару лет древесина будет иметь жалкий вид.

Полки из досок на балконе делают чаще всего

Чтобы при работах в квартире не слишком «пахло» можно взять лак на водной основе. Он не создает пленки, но грязь в поверхность не впитывается.

Из чего делают каркас

Стойки для шкафа чаще всего делают из бруса. Сечение примерно 4040 мм или 5050 мм. Вариант неплохой, но на неотапливаемом балконе может быть высокая влажность. А дерево — такой материал, который изменяет размеры в зависимости от влажности. Есть еще один момент: не во всех регионах брус дешев.

Для каркаса используют в основном два материала: деревянный брус и металлопрофиль

Есть еще вариант — собрать каркас на профиле для гипсокартона. На него отлично крепится любой листовой материал типа ЛДСП, фанеры и т.д. Если брать оцинкованный, то никакие проблемы с влажностью не страшны.

Чертежи и схемы

Говорить о каких-то стандартах относительно шкафов для балконов нельзя. И размеры и конфигурация, да и остекление у всех разное. Потому даже с размерами полок определяться приходится «по месту». Но несколько примеров, которые вы сможете изменить как вам нужно приведем.

Шкаф из листового материала (OSB, фанеры, ЛДСП или просто ДСП)

С отделом для крупногабаритных вещей

Угловой

Разной глубины и с различным наполнением (с двух сторон балкона)

Много полочек

Еще вариант компоновки под раздвижные двери (глубина полок меньше на ширину нижней направляющей)

Обжитой балкон

Вариант с открытыми полками и двумя рядами распашных дверей

Конструкция откидного столика

Осталось двери навесить

Деревянный шкаф на балконе

При полном остеклении балкона можно сделать шкаф высотой до подоконника

Не совсем шкаф — сиденье с ящиком внизу

Шкаф-купе на балконе для хранения вещей

Шкаф на лоджии из пластика

Высотой до подоконника, чтобы не портил вид