Статьи

Каркасный дом 6на6 своими руками

Содержание

Утепление дома

каркасный, 6на6, рука

Крыша

Перед утеплением дома нужно избрать материалы. Утепление проводится с обеих сторон. Внутреннюю отделку лучше сделать при помощи минеральной ваты и гипсокартона. При желании можно использовать снутри виниловый гипсокартон, который не только лишь сохраняет все теплоизолирующие характеристики этого материала, но к тому же имеет хорошие эстетические свойства. Таким макаром, мастер сразу решит делему с утеплением и сделает декоративную отделку помещения.

Внешнее утепление проводится до финальной отделки. Необходимо еще провести теплоизоляцию.

  • Поначалу делают обрешетку дома. Меж рейками обрешетки укладывают слой минеральной ваты.
  • Сверху на минеральную вату накладывается пенопласт.
  • Щели меж пластинами пенопласта и стойками запениваются обыкновенной монтажной пеной.
  • Утепление наружной части каркаса можно провести и без обрешетки.

Внутренняя часть утепляется фактически так же. Нужно уложить материал меж стойками дома, а позже дополнительно закрыть пенопластом.

Столбчатый фундамент

Фундамент

  • Для того чтоб выстроить маленькой домик для одной средней семьи на столбчатом фундаменте, для основания нужно приобрести около 120–150 столбиков.
  • При помощи обыденного бура нужно сделать в грунте углубления поперечником 20 см и глубиной около метра. Расстояние меж отверстиями — около 80 см.
  • Позже в отверстия вставляются асбоцементные трубы (столбики). Оставшееся рядом с трубами место нужно утрамбовать, наполнив щебнем и песком.
  • Через воронку в отверстия столбиков нужно залить раствор цемента.

Установив таковой фундамент, не нужно даже ожидать, пока застынет раствор, чтоб продолжить работу.

Выбор фундамента

Столбчатый фундамент в разрезе

Потому что каркасные дома очень легкие, тут не будет нужно особо мощнейший фундамент, можно установить последующие виды:

  • винтообразные сваи;
  • столбики;
  • мелкозаглубленный ленточный.

Почти все при закладке фундамента находится в зависимости от типа грунта и этажности конструкции. Так, при строительстве обычного 1-этажного домика можно полностью обойтись столбчатым даже на капризной почве.

Как самостоятельно построить каркасный дом: пошаговая инструкция

Каркасный дом — легкий и очень обычной, его можно выстроить за маленький срок. Такие сооружения становятся все более пользующимися популярностью. Строения возводятся на дачных участках как для сезонного, так и для неизменного проживания. При строительстве построек по этой технологии нужно непременно учитывать только одну деталь — период проживания. В статье мы дадим поэтапную аннотацию по строительству каркасного дома своими руками.

Этапы строительства

Винтовой фундамент

Существует две технологии строительства каркасных домов: финская и канадская. Но сами принципы возведения таких сооружений схожи.

  • Для возведения дома употребляются каркасы. Они могут быть древесными либо железными зависимо от пожеланий обладателя. Сейчас наибольшее распространение получили деревянные из бруса. Они экономны, экологически неопасны и просто устанавливаются. Железные каркасы при всем этом стоят дороже приблизительно на третья часть. Но они несколько легче по весу, что позволяет сберечь на фундаменте. В железных конструкциях можно без опаски использовать металлической крепеж. А вот для дерева лучше выбирать деревянные нагели.
  • Сначала, нужно сделать пол. Для этого следует положить на базу пола рубероид. Дальше нужно установить по периметру брус, который будет служить основанием для установки предварительного пола. Предварительный пол делают из самого дешевого материала — необрезной доски.
  • До того как установить предварительный пол, нужно сделать лаги и положить меж ними теплоизолятор, который защитит от холода и воды. Доски перед укладкой лучше за ранее все-же обработать пропитками от тления и сырости.
  • Когда пол готов, нужно собрать стенки. Их монтируют поначалу на какой-либо ровненькой поверхности, и только позже устанавливают. Лучше выбирать полностью ровненькое место для того, чтоб сбить каркас каждой стенки, по другому могут случиться перекосы. На каждой стороне стен нужно сделать укосины, которые будут поддерживать стойки.
  • При монтаже стенок необходимо учесть желаемую высоту потолка. Лучше, если он будет в границах 2,5 метров. Это гарантирует, что после декоративной отделки он не станет ниже, чем 2,3 метра. Обычно низкие потолки угнетают и вызывают противные чувства.
  • Дом обшивают досками.
  • Немаловажное значение имеет установка окон. По технологии, их размер не должен превосходить 20% от размера стенки. При остеклении можно выбирать любые стеклопакеты. Если планируется жить в доме круглый год, то лучше выбирать тройные герметичные стеклопакеты.

Общая схема

После того как каркас собран и обшит, а крыша готова, нужно приступать к декоративной отделке сооружения. Дом можно отделать вагонкой, сайдингом либо сэндвич-панелями. При отделке крыши следует позаботиться о том, чтоб она не протекала. Меж лагами лучше уложить слой теплоизолятора и гидроизолирующего материала. Для наружного покрытия отлично подойдет таковой современный материал, как металлочерепица.

Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома

Схема стены

Пароизоляция просто нужна в любом помещении. В особенности, если это дом, в каком находятся кухня, ванная и другие места завышенной влажности. Отмечено, что в таких помещениях уровень воды может быть даже выше, чем на открытом воздухе.

Установка пароизоляции нередко делается некорректно.

  • Основная ошибка — это внедрение заместо промышленных пароизоляторов самодельных материалов и целофана. Пароизоляционная пленка, невзирая на свое сходство с полиэтиленом, имеет необыкновенную структуру. Она многослойна.
  • Некорректная и плохая установка пароизолятора. Время от времени строители в процессе монтажа мембраны могут разорвать ее либо разрушить швы. Также нередко случается, что мембрана плохо приклеивается к стенкам.
  • Установка пароизолирующей мембраны с наружной стороны дома. Снаружи обычно делают ветрозащитные слои. А пароизолятор нужно монтировать только изнутри. Кстати, при монтаже следует убедиться, что мембрана устанавливается подходящей стороной.

Парозащитная мембрана устанавливается на теплоизолирующий слой. Дело в том, что конкретно теплоизолятору в большинстве случаев и вредит конденсат. Потому его нужно защищать. Если пар проникнет вовнутрь, то приблизительно через пару сезонов владелец дома увидит, что теплоизолятор закончил работать. Повинна здесь влага, которая вызвала возникновение щелей в этом слое. Если не убрать недостаток, то далее будет только ужаснее. В скором времени пар доберется и до досок.

Обычно толщина стенок каркасного дома на 70% состоит из теплоизолятора. Если утепляющий слой будет разрушен, то строение развалится очень стремительно.

Устанавливая пароизолятор, нужно держать в голове, что здание должно «дышать». В нем должно находиться естественное движение воздушных масс.

Установка целофана заместо особых мембран разрушает процессы вентиляции. Это становится предпосылкой разрушения дома. В помещениях начинает появляться сырость, плесень и грибок. Принудительная вентиляция навряд ли выручит положение.

Ни один материал не действует так разрушительно, как целофан. Он стопроцентно герметизирует помещение. Беря во внимание, что в современных домах находятся также герметичные стеклопакеты и двойные двери, можно представить, какая атмосфера будет в таком помещении.

Винтовой свайный фундамент

На винтообразных сваях можно возвести дом без вербования бригады рабочих. Для установки свай, напротив, лучше использовать конкретно ручной труд. Это обосновано тем, что такая работа позволяет ввинчивать сваи строго по уровню без отклонений.

Во время ввинчивания свай нужно держать в голове одно основное правило: вывинчивать сваи повторно категорически запрещено. Даже если одна из их была установлена некорректно, лучше просто бросить ее в том же положении, чем нарушить утрамбованный грунт.

Вывинчивание свай и является основной ошибкой всех новичков.

Фотографии интересных решений

Пароизоляция

Монтаж окон

Фото примеры каркасных домов 6на6

Дом 6 на 6 хоть и маленькой, но это необязательно обычная коробка, он может иметь достаточно увлекательный проект:

Санитарный узел в одноэтажных домах 6х6 лучше делать совмещенным, другими словами ванна либо душевая кабинка должны размещаться в одной комнате с туалетом. Для того чтоб уменьшить площадь, требующуюся на сантехнические приборы и прирастить свободное место, наилучшим вариантом будет внедрение малогабаритной душевой кабины заместо массивной ванны. При всем этом домашнюю технику (стиральную машину, к примеру), которую многие привыкли располагать конкретно в ванных комнатах, лучше не устанавливать в санузле, потому что это вызовет еще огромную стесненность при нахождении в нем.

Высота потолков на всей площади мансарды будет непостоянной – больше в центре этажа и меньше к краю. Это может привести к появлению неких проблем при выполнении отделочных работ, также в следующем при выборе мебели для помещений. В данном случае комнаты придется заполнять мебелью по личным размерам.

Проект каркасного дома 6х6 с мансардой, также как и двуэтажного, должен предугадывать наличие лестницы. Потому при разработке внутренней планировки не надо забывать о том, что лестница должна размещаться в более комфортном для использования месте.

READ  Как наклеить потолочную плитку по диагонали

Двухэтажные дома 6х6: особенности планировки

Выбирая двуэтажный каркасный дом 6 на 6, проекты можно пересматривать длительно, ведь такая конструкция дает больше способностей, касаемо планировки жилища. Проекты домов с 2-мя этажами отличаются друг от друга количеством комнат, их расположением и многими другими параметрами. Двуэтажные дома размером 6х6 являются более хорошим вариантом для проживания семьи из 4 человек и поболее, по сопоставлению с одноэтажной конструкцией.

Планировка каркасного двуэтажного дома часто подразумевает размещение помещений общего использования на нижнем этаже, обычно это прихожая либо холл, гостиная, кухня и санитарный узел. Размещение санузла на нижнем этаже разъясняется не только лишь тем, что помещением будут воспользоваться гости, которые приходят в дом, да и ценой системы коммуникации.

2-ой этаж в большинстве случаев состоит из комнат для отдыха членов семьи, гостевых помещений, в каких будут временами останавливаться родственники и друзья. Личный кабинет тоже лучше расположить на верхнем этаже. При желании на втором этаже делают 2-ой санузел.

Балкон хоть и не является неотклонимым атрибутом двуэтажного дома, но его наличие в значимой степени увеличивает комфорт проживания. Конкретно на балконе можно посадить цветочки в летнее время, организовать комфортное место для чтения на свежайшем воздухе и услаждаться классными видами заката.

Каркасный дом 6х6 одноэтажный

1-этажный каркасный дом 6х6 – это квадратное строение, которое вмещает внутри себя все нужные помещения для жизни людей. Площадь каждой комнаты позволят расставить всю требующуюся для быта мебель. Дом 6 на 6 1-этажный может быть обустроен помещениями с такими размерами (пример на фото ниже):

  • 3 м² – тамбур либо прихожая;
  • 1,5 м² – санузел;
  • 13,5 м² – кухня, совмещенная с гостиной;
  • 9 м² – любая из спален.

Маленькая, но при всем этом достаточная площадь каждого помещения, отсутствие коридоров и разных не использующихся закутков, позволяет применить все имеющееся в доме место с полезностью.

Как эффективно составить планировку каркасного дома 6х6 с мансардой

Часто дом 6 на 6 с мансардой, также как и двуэтажный, предугадывает, что все помещения общего использования будут размещаются на нижнем этаже, включая санузел, а комнаты для отдыха – на втором. Недочетом является высота потолков в помещениях, расположенных на мансардном этаже, она будет ниже, чем в основной части дома.

Недостатки и особенности распределения пространства в одноэтажном каркасном доме 6х6

Ограничение места снутри помещений является самым значимым недочетом 1-этажного каркасного дома. Чтоб обеспечить наличие своей комнаты для каждого жильца, если их более 4, площадь помещений нужно уменьшить до минимума. Вот поэтому такие дома почаще выбирают семьи из 2-ух либо 3-х человек, проживание этого количества людей на таковой площади все еще остается комфортабельным. Если в семье уже четыре человека, то жить в доме габаритами 6х6 будет тесновато, а беря во внимание визиты гостей и родственников, временами будет вызывать завышенный дискомфорт.

Беря во внимание тот факт, что большее количество времени люди будут находиться в гостиной, ее место нужно сделать очень огромным. Личные комнаты употребляются обычно только для сна, потому очень просторными их делать необязательно.

Невзирая на то, каких размеров помещение, наличие в нем оконного проема является неотклонимым условием, только в данном случае в комнату сумеет попадать солнечный свет и свежайший воздух, что благоприятно влияет на самочувствие и настроение людей.

Каркасные дома 6 на 6 с мансардой

Главным преимуществом каркасного дома 6х6 с мансардой является повышение полезной площади фактически при схожих издержек с одноэтажным жильем. Мансарда не является всеполноценным этажом, а ее ограждающие конструкции объединены с кровлей. Большая часть расходов уйдет только на повышение площади кровли и на отделку внутренних стенок.

Монтаж потолка и установка стропил

Монтируя потолок, следует точно соблюдать обоюдное размещение стоек и лагов: разбег не должен превосходить 5 см. Для выравнивания концов употреблялся натянутый шнур. Чтоб во время укладки доски, связывающей все лаги, можно было создавать корректировку точности, под торец доски была положена шпилька, позволявшая просто двигать доску на маленькие расстояния. Уложенные лаги фиксировались распорками, установленными в три косильной лески с шагом 1,5 м. Длина распорок была чуток больше требуемой для того, чтоб сохнущие доски не ослабляли конструкцию. Потолок планируется делать натяжным, как здесь: http://potolkilider.ru/informatsiya/natyazhnye_potolki_murino/

забрасываем лаги на 2-ой этаж установлены лаги перекрытия второго этажа поперечены для жесткости перекрытия

После определения снеговой нагрузки (240 кг/м2) и веса кровли (40 кг/м2) для стропил была выбрана высококачественная доска 50х200. Так как конёк не был предусмотрен, то ноги сбивались попарно в треугольник и соединялись гвоздевой пластинкой с одной стороны, а с другой – фанерным треугольником. Ширина опорного запила определялась по мерной доске, длина которой была равна ширине перекрытия. Для придания жёсткости любая пара стропил дополнительно фиксировалась стяжкой на уровне 2,5 м от пола и специальной перемычкой под углом 30 градусов. Изнутри стропила получили дополнительную страховку в виде железной ленты, крепившейся к лагам и натянутой на искосок крестом. Чтоб облегчить подъём конструкции употреблялся шнур.

OSB для пола с замком лаги промазываем водянистыми гвоздями подъем листов OSB на 2-ой этаж крепление металлической ленты дополнительное крепление стропил к перекрытию промазали технологические зазоры герметиком

Под лишние свесы крыш пришлось сколачивать «лестницу», так как вынос балок не был обмыслен. Фронтон с шагом 40 см соответствовал расположению стоек на крыше.

Большая крыша создавала значительную парусность, потому для страховки следовало пропустить железную ленту от стропил по стойкам к обвязке до монтажа плит OSB. Этого изготовлено не было, пришлось стропила укреплять к стойкам с внутренней стороны. Так же поступил и с лагами, которые зафиксировал с обвязкой. Лучше использовать железную перфорированную ленту.

Навес для веранды и крыша дома составили единое целое. Столбы и балки сделаны из бруса 100х150. Шаг меж столбами – 2 м, опора имела выступ 60 см для формирования свеса крыши. Чтоб конструкция не гуляла, для придания жёсткости использовались оконные уголки 37х37.

Время, затраченное на установка стропил – 10 человеко-дней.

сочленение стропил стропильные ноги стропильная система проверяем вертикальность вынос крыши фронтоны

Возведение стен

Главные приёмы, которые гарантировали энергоэффективность дома 6 на 6 без вреда его прочности, это:

  • соблюдение расположения относительно друг дружку частей каркаса: лагов, стропил и стоек;
  • устройство стяжек верхних досок железной пластинкой;
  • внедрение разнесённых балок проёмов;
  • устройство проёмов без балок в ненесущих стенках;
  • за счёт крепления балок металлическими пластинами отсутствие двойных стоек в проёмах.

Для стоек отбирался высококачественный материал, а шаг меж ними рассчитывался с учётом размеров листов теплоизолятора и гипсокартона – 2,45 м и 0, 625 м, соответственно.

Положение окон и дверей определялось шагом меж стойками. Балки в проёмах крепились металлическими пластинами, подоконники — уголками 40х40х40.

При сбивании досок стенового каркаса, как и всюду в следующем, гвозди не сходу вбивались по шляпку, оставляя возможность оценить завершённую часть работы и внести поправки.

Для подъёма стенки пришлось верхний край и фундамент соединить верёвкой ограниченной длины для исключения опрокидывания, а нижний – соединить с полом лентой для предотвращения скольжения. Поднятые стенки крепились гвоздями к основанию и дополнительно – укосинами.

Фундамент

На базе изученных публикаций расчёт веса конструкции и эксплуатационных нагрузок был определён как 36 тонн.

Несущая способность фундамента определяется исходя из суммарного веса структурных частей: крыши, коробки, цоколя, эксплуатационной нагрузки. Для расчёта стоит воспользоваться СНиП «Нагрузки и воздействия», выбирая соответственный строительный материал и его количество. Непременно учитывается снеговая нагрузка.

Для обустройства фундамента выбраны винтообразные сваи. В течение 1-го рабочего денька установлено 16 свай поперечником 89 мм и длиной 3 метра. Глубина заделки свай составляла 2,5 м. Несущая способность такового фундамента рассчитана на 48 тонн.

Для обвязки были выбраны лиственные доски 50х200, которые объединялись по три с целью имитации бруса 150х200. Древесная порода была обработана антисептиком Сенеж Ультра в два слоя. Доски крепились к оголовкам при помощи шпилек 250 мм и широких гаек с обеих сторон. Меж собой доски обвязки стягивались винтами м12 180 мм с шагом 1 метр. Дополнительное объединение проводилось 100 мм гвоздями. Корпус дома потом крепился на обвязку металлической лентой.

Укладка пола

Лаги были за ранее нарезаны по размеру, а потом уложены с учётом неправильности геометрии пиломатериала. Дальше лаги зафиксировали распорками. При укладке лаг и распорок проявились недоделки, изготовленные во время установки свай. Слой изоляции Изоспан Д для блокирования испарений земли был постелен на грунт и прижат слоем щебня.

Утепление

Утепление было выбрано исходя из рационального соотношения цена-качество. Более всего такому аспекту соответствовали ROCKWOOL Lite Баттс Скандик (60х80 см), Скандик XL (60х120 см) для внутренних помещений и Технолайт для наружного утепления. Толщина плит выбиралась 100 и 50 мм, чтоб очень закрыть все проёмы в стенках и перекрытиях. Более подходящий шаг меж элементами каркаса для укладки Роквула – 57-58 см. Чтоб теплоизолятор держался в потолочном проёме, использовались фанерные листы. Обрешётка для наружного утепления делалась с шагом 59 см. После укладки Технолайт поверх была натянута мембрана Tyvek. Для утепления окон употреблялся пенопласт.

READ  Как правильно монтировать сэндвич панели

До того как установить 5-камерные окна Veka Softline была проведена кропотливая гидроизоляция проёма кровельной лентой Niconband и отрезками мембранной плёнки. После облицовки был установлен отлив, откосы и наличники. Щели задуты герметиком в тон покрашенным наличникам.

Выбор пиломатериала

Выбор ограничивался небогатым предложением сухого, но не пилёного леса или пилёного, но сырого. После размышлений и расчётов были выбраны сосновые доски 50х150 для затяжки стропил, выгонки стенок и фронтонов, 50х200 – для настилки полов и стропил, 25х150 – для укосин и обрешётки.

Внимательный осмотр показал наличие сучков, неровностей по толщине и ширине, потому следовало пристально относиться к выбору доски для сооружения каркаса: недочёты древесной породы могли привести к понижению надёжности конструкции. Для расчёта прочности конструкции и дизайна проёмов была применена книжка Advanced Wall Framing.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стенок собран, сейчас нужно сделать верхнюю обвязку из таковой же доски, как и стенки.

Верхняя обвязка нужна, сначала, для более крепкого сцепления углов, также даст единство всем частям каркасных стенок и распределит меж ними нагрузку.

Для этого нужно поверх стенок, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтоб все соединения были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. Кроме углов, где напуск будет равен толщине стенки.

Последующим шагом нашей аннотации будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, часто встречающийся – усиление при помощи фанеры либо OSB-плиты.

Обычно, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю либо внешную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

На сегодня, строительство каркасного дома – один из самых дешевеньких и удобных вариантов приобретения собственного жилища. А если учитывать то, что он будет строиться своими руками, то в стоимости ему вообщем не будет равных.

Нашу пошаговую аннотацию строительства каркасного дома мы разделим на несколько шагов:

Необходимо отметить, что каждый шаг строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если обрисовывать все вероятные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книжка. В связи с этим, для улучшения читабельности, некие шаги в строительстве тщательно описаны в отдельных статьях, а тут – только то, что касается особенностей конкретно каркасного дома.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок практически ничем не отличается от устройства наружных стенок, кроме того, что к ним более мягенькие требования в плане толщины и утеплению.

  • Внутренние перегородки, в отличие от наружных стенок, можно делать наименьшей шириной. Здесь все будет зависеть от предпочтений и комфорта по шумоизоляции.
  • Теплоизолятор, снутри перегородок, будет служить, сначала, звукопоглощающим материалом, ежели термоизоляцией.
  • Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все главные отличия внутренних стенок от внешних, в остальном они устраиваются точно так же.

Фундамент для каркасного дома своими руками

Большущее достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет фактически хоть какой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши способности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем паче что типов подходящих фундаментов несколько, а какой избрать – решать только Для вас.

Тут же я расскажу в 2-ух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется любой из их, также дам ссылки на подробное их описание.

Установка стен на места

  • Последующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стенок. Тут все очень просто. выставляется одна стенка каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
  • Потом по очереди подымаются и выставляются все другие стенки и скрепляются меж собой гвоздями и (либо) шпильками. Если стенка состоит из нескольких частей, смотрите за тем, чтоб низ и верх стенок были схожей длины.
  • Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить теплоизолятором, а это еще лучше, чем сплошной угол из бруса.
  • На этом шаге, стенки будут «гулять», и их нужно временно закрепить. Делается это при помощи хоть какой узкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стенок.
  • В процессе даже временного усиления конструкции, смотрите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, так как доска часто бывает не очень ровненькой, что приведет к неточным замерам обыденным уровнем. Как вариант. можно использовать длиннющий уровень, так будет более точно.

Необходимо отметить, что при сборке стенок, нужно использовать шнур, натягивая его от 1-го угла к другому, по другому, углы будут ровненькие, а стенки. нет.

Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома фактически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные либо какие-нибудь другие. Даже больше скажу, установка крыши для каркасного дома будет наименее трудозатратный, чем, к примеру, для блочного или кирпичного, так как ее крепеж к стенкам будет существенно проще.

Необходимо отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не непростая планировка дома, то его можно с легкостью выполнить своими руками.

Построение крыши хоть какого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где находятся огромное количество аспектов. Во-1-х, существует огромное количество видов крыш, и обрисовать тщательно все – не представляется вероятным в одной статье. Ну а во-2-х, чтоб не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу данную тему в отдельную статью.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

  • Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 либо схожая им, обычно, в стык, но время от времени, если лаги закреплены агрессивно, будет довольно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить шурупами.
  • Сверху на лаги и закрепленную доску набивается водоизоляционная мембрана, как показано на фото.
  • Теплоизолятор укладывается поверх гидроизоляции, меж лагами. Толщина слоя находится в зависимости от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
  • Укладывать теплоизолятор нужно так, чтоб все соединения были перекрыты последующим слоем.
  • Поверх теплоизолятора, обычно, натягивается поначалу пароизоляция, а потом. фанера, OSB плита либо просто плотно сшивается доска, это уже находится в зависимости от Ваших желаний, предпочтений и способностей.

Необходимо отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны устанавливаться с напуском, согласно аннотации к материалу, исключив при всем этом попадание воды в теплоизолятор, как снаружи, так и изнутри. А сам теплоизолятор укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и разглядели аннотацию по устройству пола каркасного дома, сейчас пора приступать к стенкам.

Устройство бетонного пола

Необходимо отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, или ленточного. С плитным все понятно. сама плита и будет являться полом нижнего этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный. бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, к примеру.

Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии более пользующимися популярностью являются двускатная либо мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Каркасные стены

Есть два метода: собирается каркас стенки (всей либо части — находится в зависимости от размеров) на полу, потом подымается, выставляется и закрепляется. Время от времени при таком методе прямо на полу укрепляют OSB, ГВЛ, фанеру с наружной стороны каркаса: твердость выходит больше. Эту технологию именуют каркасно-щитовой либо «платформа». По такому принципу в главном работают фабрики: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое жилищное строение может быть и своими руками.

Один из вариантов сборки каркасной стенки, наименования частей

2-ой метод: собирается все равномерно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, позже промежные, верхняя обвязка, и т.д. Это та разработка, которая именуется «каркасное домостроение» либо «баллун».

Сборка каркаса стенок своими руками может проводится равномерно (разработка баллун) либо блоками-щитами (разработка платформа)

Какой из их удобнее? Глядя сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы временами, завлекать помощников. На полу работать резвее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз ввысь/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — либо звать помощников, либо разбивать каркас стенки на маленькие сегменты.

Пошаговая инструкция строительства с фото

Есть несколько различных технологий каркасного жилищного строения, но традиционный метод постройки — канадский. Его еще именуют способом платформы, потому что поначалу собирается пол каркасного дома, а позже на нем, как на платформе, собирают скелет стенок. Поведаем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.

Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

READ  Как обновить деревянные полы своими руками

Наиболее распространенный пирог утепления каркасной стены

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Так выглядит базальтовый мат, установленный между стойками

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.

Каркасный дом 6х6 за 9 дней. Екатеринбург (по устаревшей методике)

Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150150 мм или 100100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах 20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при 17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 5050 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Укладка пенопласта

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Одноэтажный каркасный дом 6х6 своими руками. Смета

Как правильно укладывать настил из досок

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного дома

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.