Статьи

Монтаж печи в деревянном доме

В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?

Пригородный дом без печи либо камина — все равно что сирота, лишенный комфорта и тепла. Огнь обладает умопомрачительной привлекательной силой, и домашний очаг обязательно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все место. Но бывает и так, что печь либо камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие трудности могут появиться в связи с этим?

Установка печи в деревянном доме

Потому что перекрытия по древесным опорам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на их можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в данном случае, чтоб уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подий с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на нижнем этаже и делать под ними индивидуальный фундамент.

Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики либо нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 Washing machine, а по краям минимум на 15 Washing machine. Меж задней стеной устройства и стеной дома (из хоть какого материала) нужно предугадать просвет более 20 Washing machine и сделать тут негорючий барьер. Делают его в большей степени в виде стенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами либо другими материалами категории НГ.

В древесном доме, даже если очаг отстоит от стенки на полуметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керам. либо каменной облицовкой. Очевидно, все поверхности из дерева в неотклонимом порядке обрабатывают огнезащитными продуктами.

Необходимо подчеркнуть, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых древесных конструкций, на сей день несколько устарели. В их не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, а именно, поменять расстояния от обогревательного устройства до сгораемых конструкций и при всем этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в главном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют серьезным европейским нормам. А СНиП впрямую гласит, что нужно придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, к примеру, компания Tulikivi допускает установку собственных печей и каминов в 3 Washing machine от стенки из негорючих материалов и в 15–20 Washing machine — от стенки из горючих материалов.

Установка печи в каменном доме

В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (дальше ради сокращенности под словом «печь» будет предполагаться также и камин) массой наименее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, к примеру, из керам. плитки либо листа нержавейки. Схожий вес имеют маленькие и не очень производительные приборы (а именно, буржуйки), которые являются самым обычным вариантом для монтажа в уже построенном доме, но навряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтоб получить от печи к тому же отопительный эффект, требуется более мощное и массивное устройство, а означает, перекрытие должно владеть соответственной несущей способностью. Если расчеты демонстрируют, что это не так, придется принимать конструктивные меры по его усилению либо же сооружать для печи индивидуальный фундамент.

Как указывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия шириной 150–200 мм расслабленно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а томные печи ставят конкретно на нижнем этаже) и больше защищены от деформации

Усилить перекрытие можно различными методами, и какой из их следует использовать, снова же даст подсказку расчет. Вариант 1-ый — залить армированную железными прутами либо металлокаркасом бетонную стяжку, что дозволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но фактически несущую способность основания приметно не сделает лучше.

Очередное вероятное решение — опереть устройство на стенную железную консоль: так часть нагрузки ляжет на стенку, а через нее — на фундамент.

Если дом лежит на бетонной «ленте», под тем местом, где будет размещена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого нужно прямо через перекрытие сделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня вымерзания, воткнуть в их арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что таковой метод усиления перекрытия связан с запятанными строй процессами и обходится дорого, но зато его надежность не вызывает колебаний. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, конкретно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков либо кирпича.

Планируя установить мощный очаг, нужно учесть не только лишь его свой вес, но к тому же вес дымопровода к нему. При использовании томных печей с кирпичным или утепленным керамическим дымопроводом, вероятнее всего, будет нужно сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответственного размера и или строят кладочный фундамент с опорой на цельную подошву строения, или (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымопровода из бетона, послойно уплотняя его камнем и щебнем. Очевидно, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без суровых издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не получится, так что идеальнее всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании строения.

монтаж, печь, деревянный

Поставив каминную печь, домовладельцы часто запамятывают о том, что для обычной работы ей нужен неизменный приток воздуха в помещение, притом в достаточно большенном объеме. Проветривания через форточку либо средством системы вентиляции возможно окажется для этого недостаточно. Вот почему лучше организовать поступление воздуха конкретно к отопительному устройству. К примеру, просверлить поблизости него отверстие поперечником около 100 мм в ограждающей стенке или в полу над подвалом, куда свежайший воздух просачивается через непременно устраиваемые продухи. Хорошим же вариантом будет установка дымопровода, в каком конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

READ  Монтаж МДФ панелей на балконе

Монтаж дымохода

Устанавливая печь в готовом доме, дымопровод от нее можно провести как снаружи, так и снутри строения.

Внешний дымопровод. В данном случае от печи делают маленький дымоотвод, пропускают его через особое отверстие в ограждающей стенке и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымопровода (в большинстве случаев такие конструкции собирают из железных утепленных модулей типа «сандвич»), также возникновение в стенке достаточно огромного проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри железным фланцем, который необходимо как-то «оправдать» в интерьере.

Дымопроводы каминов и печей, работающих на жестком горючем, достаточно стремительно зарастают сажей, потому при их сооружении следует предугадать возможность прочистки канала

Но эстетические несовершенства железных внешних дымопроводов суровых заморочек все таки не делают. Может быть, придется решать куда более сложную задачку по усилению их конструкции. Это пригодится, если труба существенно удалена от конька, а означает, в согласовании с требованиями СНиП имеет очень выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — зависимо от модели дымопровода) оголовок.

Железные трубы крепят системой разнонаправленных растяжек. Препядствия при всем этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а не считая того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтоб не нарушить целостность кровли.

Кирпичные дымопроводы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной металлической трубой либо гибким пластмассовым рукавом) и керам. модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются большим весом и поэтому нуждаются в своем фундаменте, также в особенных мерах по увеличению жесткости и стойкости конструкции. По сопоставлению со железными, такие дымопроводы намного более трудоемки в выполнении и обходятся еще дороже.

Растапливая печь зимой, необходимо поначалу медлительно прогреть ее, чтоб из трубы вышел прохладный воздух и появилась отменная тяга, и только позже «раскочегаривать» на полную мощность. В неприятном случае дым сходу пойдет в помещение

Соответствующая ошибка при сооружении внешнего дымопровода в бревенчатом либо брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам поперечника отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стенку. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтоб уложить вокруг нее слой негорючей термоизоляции нужной толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далековато не все домовладельцы желают иметь в стенке такую «брешь», которую тяжело вписать в интерьер помещения. Но невыполнение данного условия может обернуться тем, что при резвой растопке печи в зимнее время будет происходить более насыщенная теплопотеря от трубы, из-за чего древесная порода стенки поначалу высохнет, а потом воспламенится.

Внутренний дымопровод. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных железных либо керамических модулей. 1-ые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на железном каркасе, служащий основой для следующей облицовки, штукатурного либо яркого слоя, а 2-ые отделывают конкретно по бетонной оболочке.

Основная задачка — хорошо провести дымопровод через конструктивные элементы строения. Сначала, принципиально соблюсти нормативные расстояния меж стенами трубы и перекрытиями, в особенности если «пирог» пола содержит горючие материалы: для железных «сандвичей» — более 10–25 Washing machine (находится в зависимости от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 Washing machine. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высочайшей плотности.

Самым сложным и более ответственным узлом (исходя из убеждений обеспечения его плотности и пожаробезопасности), при устройстве которого необходимо учесть огромное количество причин, является вывод дымопровода через утепленную скатную крышу. Тщательно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

При монтаже дымопровода в древесном здании приходится решать делему компенсации усадочных процессов. В связи с этим спецы советуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые агрессивно связаны с конструкцией дома исключительно в зоне пола первого этажа, а дополнительные крепления к стенкам и узлы проходок через перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке строения.

READ  Как размешать шпаклевку без миксера

Пожарная безопасность

Зная и соблюдая меры пожарной безопасности, выполнить монтаж печи можно будет в помещениях, построенных из всех материалов, включая древесную породу. Хотя угрозы возгорания подвержены и кирпичные, и блочные строения. Потому обязательно следуйте всем предъявляемым требованиям.

  • Установка агрегата производится на пол, выстеленный из негорючих материалов. Это может быть рядовая бетонная стяжка, железный лист, плитка из керамики и т.д. Края поверхности должны выступать как минимум на 50-70 Washing machine от корпуса устройства.
  • Стенки, прилегающие к печи и близко стоящую мебель, изолируют жаропрочным материалом, к примеру асбестовыми листами либо суперизолом, таким макаром можно уменьшить требуемое расстояние (1 м) от стенки до задней стены корпуса до 20 Washing machine.
  • Меж оборудованием и древесными поверхностями (стенками либо той же мебелью) должно быть более полметра, нормально 60-70 Washing machine.
  • Огромное внимание уделяется обустройству дымоходной системы. Используйте дополнительные элементы защиты, которые препятствуют засорению трубы и не позволяют строить птицам гнезда, что в особенности животрепещуще для вертикально расположенных каналов.
  • Расстояние меж потолком и верхней частью корпуса обогревательного агрегата должно составлять более 1,2 м, а от дверцы топки до обратной стенки – 1,3 м.
  • Во избежание злосчастных случаев, в особенности если в семье есть малыши, оборудование ограждается декоративным «заборчиком».
  • Некие модели предугадывают монтаж каналов в стенках для подогрева примыкающих помещений. В таких случаях следует использовать жаропрочные материалы отделки. Советы тщательно описываются в аннотации, прилагаемой к каждому агрегату.

Вид топлива для металлической печи

Этот универсальный источник подогрева может работать от различного вида горючего:

  • электронные модели обустроены целым набором функций, призванным повысить комфорт при эксплуатации (пульт ДУ, панель для установки задач и т.д.). Обогревательные Tubular Heater стремительно обеспечивают требуемую температуру. Но при выключении электричества насладиться теплом не получится. Для решения трудности рекомендуется установить генератор. ;
  • газовое оборудование благодаря горелке и термостату позволяют регулировать интенсивность горения. Оно имеет надежную систему безопасности: автоматические датчики и контроллеры, которые срабатывают при форс-мажорных обстоятельствах. Агрегаты достаточно экономны, но при отсутствии природного газа нужно будет закупать сжиженный пропан-бутан. Стоимость варьируется в границах 15-17 тыс. руб;
  • дровяные печи являются более пользующимися популярностью. Данный фактор обоснован обычным обслуживанием и ремонтом, также легкодоступным видом горючего. На рынке представлены модели, имитирующие камин. Оборудование достаточно стремительно прогревает помещение. Дымопроводы работают на полное удаление товаров горения. ;
  • печи, топливом для которых служит мазут, солярка и особенный дистиллированный состав, характеризуются высочайшей степенью безопасности. К тому же такие устройства экономны в виду применяемого сырья. Некие модели снабжены переключателем для перехода от 1-го вида горючего к другому. Самые обыкновенные агрегаты обойдутся всего 2 000 руб.

Современная отопительная металлическая печь

Данное оборудование обширно употребляется для подогрева бань, дач, рабочих вагончиков и других помещений маленьких площадей.

За годы «эволюции» оно перетерпело много конфигураций, что положительно отразилось на последующих параметрах и аспектах:

  • функциональность. Сейчас производители предлагают модели, работающие в различных температурных режимах. Такие характеристики позволяют подобрать лучший локальный климат;
  • КПД. Улучшенная конструкция предоставляет возможность выбора либо совмещение различного выбора горючего, достигая действенного подогрева помещения. За счет увеличенной площади топки горючее сжигается стопроцентно, что в свою очередь увеличивает коэффициент полезного деяния;
  • комплектация. Оборудование может быть дополнено баком для обогрева воды, что животрепещуще не только лишь для бань, да и жилых строений на дачных либо садовых участках;
  • дизайн. Модельный ряд дает возможность избрать изделие в элегантном выполнении. Эргономичные формы при высочайшей эффективности – безупречное сочетание. Железные устройства оформляются декоративными элементами из стекла либо кованых деталей.

Установка металлической печи в деревянном доме

Зависимо от модели будет нужно тот либо другой вид подсоединения, сборки частей. Каждый производитель старается представить оборудование с наименьшим набором деталей. Вся информация по монтажу с подробными схемами прилагается к отопительному агрегату.

  • В большинстве случаях, оборудование нужно только монтировать на приготовленное место. Сложность установки заключается в правильном подключении и хорошо расположенном выходе дымоотводного канала.
  • Дымопровод может идти горизонтально либо вертикально. Благодаря большенному набору трубных частей, его выход может осуществляться под различными углами. Необходимо отметить, что выход через стенку набирает популярность, но данное направление канала подходит не для всех печей.
  • Для малогабаритных моделей используют двустенные трубы из нержавеющей стали с изоляцией из базальтовой ваты. В такие изделия характеризуются наименьшим образованием конденсата и оседанию сажи.
  • Подготовку отверстий под трубу проводят конкретно перед ее монтажом. Для этого собирают дымоотводный канал и рассчитывают точку его выхода. Поперечник отверстия должен соответствовать советам завода-изготовителя.
  • Если имеется готовый дымопровод, то трубу пропускают через шахту. При несоответствии поперечников употребляют особые переходники (стаканы). Не следует использовать сложные варианты направления канала. Бессчетные повороты послужат точками скопления остатков горения горючего.
  • Дымопровод начинают собирать внутри помещения. К выходу корпуса, который может располагаться сверху корпуса или на его задней части фиксируется труба. Выше устанавливается шибер, служащий для регулирования тяги.
  • Если канал будет проходить под уклоном, то используется полуотвод с нужным градусом. Для герметизации соединений применяются термостойкие материалы. При необходимости монтируется так называемая «рюмка», которая соединяет трубы разных сечений.
  • В точке входа дымоотвода в стене или потолке монтируется металлическая пластина. В ней вырезается техническое отверстие равное диаметру канала. Этот элемент можно выполнить в виде фланца квадратной формы. Высота бортов должна соответствовать толщине межэтажного перекрытия или стены.
  • Полученная «коробка» крепится к поверхности, в отверстие (с улицы в помещение) пропускается дымоход. Пустое пространство между стенками фланца и двустенной трубой заполняется базальтовой ватой. Двустенный канал присоединяется к переходнику (рюмке) с помощью стяжных хомутов.
  • При выходе дымоотвода в стену со стороны улицы на трубу устанавливается тройник, от которого пойдет вертикальный канал. Его надежное крепление обеспечат стеновые кронштейны. Для защиты от попадания листьев, сухих веток оголовок оборудуют дефлектором. Данный элемент не позволит свить птицам гнезда на конце трубы.
READ  Автономный дом плюсы и минусы

Кирпичная кладка для металлической печи

Металлическая печь при всех ее достоинствах выдает слишком жесткое излучение, которое не позволяет свободно дышать в непосредственной от нее близости. Решение этой проблемы заключается в облицовке оборудования кладкой из полнотелого кирпича.

  • Перед работами необходимо убедиться, что пол выдержит внушительный вес, иногда доходящий до полтонны. При разметке соблюдается зазор между корпусом агрегата и будущей стеной в 3-8 Washing machine.
  • На деревянные полы укладывается металлический лист толщиной 2-4 мм, который в свою очередь застилается асбестом. Ширина подкладки берется с расчетом толщины самих кирпичей. Если основа выполнена из бетона или керамических плит, то в подготовке нет необходимости.
  • Стенки поднимаются в полкирпича. Раствор замешивается на основе глины, смешанной с песком, его густота должна быть средней плотности. Работы проводятся по всем каноном обычной кирпичной кладки, то есть с соблюдением нивелировки по плоскостям и перевязкой швов.
  • Во втором ряду на всех 3-х стенах делают технологические отверстия, примерно в полкирпича для качественного воздухообмена. Также оставляют отверстия для поддувала, дверцы и других конструкционных элементов печи.
  • Когда высота стены достигнет верха дверцы топки, на кирпичных блоках выставляют уголки их металла, которые распределят нагрузку, выдаваемую последующими рядами. Для декорирования верха используют разные варианты, например: оставляют открытым или выполняют в дугообразном виде.

Место под установку металлической печи своими руками

  • Технические характеристики агрегата для обогрева имеют большое значение, но не менее важным является и его месторасположение. Ведь передача тепла осуществляется не только конвективными воздушными массами, но и излучением, исходящим от стенок устройства.
  • Если кирпичная печь выдает слабое тепло и ее стенки в обычном режиме не прогреваются свыше 90 градусов, то металлическое изделие издает довольно жесткое излучение и стенки конструкции нагреваются до 500-600 градусов.
  • Место под установку определяют как во время проектирования помещения, так и после строительства дома, бани. Главным критерием служит расположение оконных и дверных проемов. Только в этом случае можно предугадать, в каком направлении будут двигаться холодные потоки воздуха.
  • Перед монтажом следует распланировать и рабочее пространство для топлива. Вид горючего не имеет значение, важно предварительно рассчитать путь подноски и его складирование около отопительного агрегата.

Климат

Для многих людей печь символизирует уют. Огонь создает обстановку, которая способствует отдыху душой. В последнее время наибольшим спросом пользуются металлические агрегаты. И причиной этому служат и надежность, и высокие технические характеристики. Как и любой обогревательное устройство, печь из металла монтируется согласно нормам и правилам пожарной безопасности. Требования к установке в деревянных домах, несомненно, жестче. Грамотный монтаж не только позволит избежать несчастных случаев, но и поможет максимально повысить КПД агрегата. В статье речь пойдет о том, как установить металлическую печь.

Подготовка пола и стен перед установкой металлической печи в доме

  • Стены, защищенные изолирующими материалами, не выглядят привлекательно. Поэтому их чаще всего декорируют керамической плиткой, а поддержать «уголок уюта» поможет напольные плиты из той же коллекции.
  • Керамика на бетонный пол укладывается сразу, а если это деревянная основа, то сначала настилается стекломагнезитовый, фанерный или гипсокартонный лист. Материал прикручивается саморезами непосредственно к половицам. Поверхность обрабатывают грунтом и оставляют на сутки до полного высыхания.
  • Плиточный клей наносится зубчатым шпателем, данный инструмент позволит добиться одинаковой толщины слоя. Первый ряд укладывается максимально ровно, здесь используется уровень для нивелировки поверхности как по горизонтали, так и вертикали. От того насколько безупречно выложен ряд зависит качество всей поверхности.
  • Керамические изделия монтируются без швов или с таковыми. Последний вариант поможет скрыть ошибки раскладки, соответственно уменьшая или увеличивая расстояние между ними.
  • Через 2 дня строительные крестики убираются, и швы заполняют затирочной смесью. Для перехода от плитки к основному напольному материалу используют декоративные порожки или уголки.
  • Таким же образом, выполняется монтаж плитки на стены. Жаростойкая мастика пятью точками наносится на керамику. Нижний ряд не придется подгонять по горизонтали, если напольная плитка была монтирована по всем правилам.
  • Подрезку изделий по размерам лучше производить при помощи трафарета, выполненного из плотного картона. Края кладки окантовываются специальным профилем, сочетающимся с порожком или плинтусом.