Статьи

Обшиваем каркасный дом своими руками

Содержание

Утепление потолка и пола

Дальше утепляем потолок (он же пол второго этажа), фото со второго этажа. Все утепление проводилось своими руками, в этом нет ни чего сложного. Здесь уже сушится рыбка )). На фото ниже, видно пароизоляцию потолка, изготовлена до подшивки ОСБ3

Утеплили пол второго этажа каркасного дома, очень плотно.

Потому что мы не планируем бросить достройку второго этажа на последующий год, защищаем теплоизолятор пола мембраной, что бы не выдувало волокна ваты и не промокал от снега и дождика, который может задуть во фронтоны и подкровельные свесы.

Установка каркаса второго этажа

Выставляем стойки второго этажа, он будет настоящий, высотой 2,5 метра, как и нижний этаж. Связано это с тем что OSB для отделки каркасного дома изнутри, имеет размер в высоту 2,5 метра, плюс ко всему мансардную кровлю намного труднее верно утеплить, потому будет прохладный чердак.

Продолжаем ставить стойки второго этажа

Еще фото каркасного двуэтажного дома в процессе постройки своими руками.

Поставли стойки второго этажа, положили чердачные лаги, уже через 99 Washing machine, нагрузки на их не будит ни какой, по чердаку ходить не собираемся, их роль только нести теплоизолятор и OSB.

Перегородка в санузле

Продолжаем делать внутрянку, дело за перегородками, на фото ниже — перегородка санузла.

В каркасном домостроении, стенки возводятся очень стремительно, а перегородки еще резвее. Слева двери — туалет и ванная, справа кухня. Прямо — выход в предбанник.

Заливка фундамента

Начинаем с фундамента, делаем опалубку из досок от поддонов, вдали показывается баня, постройки прошедшего года.

Начинаем армировку фундамента стеклопластиковой арматурой, дальновидно не поставив одну сторону опалубки, что бы был доступ. Щебень которые лежит на деньке ямы под фундамент это компенсация глубины ямы, копали естественно вручную, потому что для каркасного дома фундамент нужен малый, шириной 20-30 Washing machine, глубина залегания около 30 Washing machine.

Этот угол (2) вышел высочайшим, поэтому как перепад высот участка на искосок фундамента составил около 40 Washing machine, на фото ниже самый маленький угол, потому малость уменьшили глубину ямы. К чему я это все веду, перед тем как делать фундамент под каркасник, проверьте перепады высот при помощи оптического либо гидроуровння

Связали арматуру стяжками, вышло не очень ровно, но стоит уже 3-ий год, заморочек нет. Ширина фундамента вышла 35-40 Washing machine.

Начинаем месить бетон при помощи бетономешалки.

Пропорции делали следующие 1:4:6 (цемент:отсев:щебень). Заливали все около недели. Размер 710 метров плюс гараж 510 метров, одна перегородка у дома и гаража общая.

Подождали немного (неделю), сняли опалубку, вот что получилось. Проложили канализационные трубы, вывели их под фундамент, к будущему септику.

Привезли лес, 10 кубов. Доска 50 на 150, обычный не сухой.

Отделка фасада сайдингом

В первую очередь при монтаже сайдинга, устанавливаются наличники на окна, стартовый профиль, углы и прочая доборка, панели сайдинга ставятся в последнюю очередь. Окно готово.

Дождались вечера, и прикручиваем стартовый профиль с помощью оптического уровня, длинна 10 метров, поэтому оптический уровень самое то.

Первый этаж каркасного дома, с одной стороны обшит. Сайдинг фирмы Деке, блок хаус, цвет Банан. Смотрится очень не плохо, имитация профилированного бруса.

Установили строительные леса, так как высота стен каркасника, около шести метров, обычные леса не достанут.

Отделал окна второго этажа наличниками. Сверху поставили молдинг, там будут соффиты.

Обшиваем сайдингом далее, справа на фото баня, которая построена годом ранее. Сайдинг на ней такой же.

С фронтоном все сложнее, леса не достают, поэтому что бы обшить фронтон каркасного дома, ставим лесницы на второй этаж лесов. Отсутствующий лист Ондулина это лаз с крыши, потом его поставлю. Там же на фронтоне уже стоит антенна для усиления мобильного Интернет

Сделали все три стороны каркасного дома, далее приступили к постройке гаража, который примыкает к дому.

Зимовка «каркасника» без фасада

В таком виде каркасный дом зимовал. Внутри уже все сделано для комфортного проведения выходных, кроме санузла и воды, так как септик не успели доделать. Окна второго этажа просто затянули мембраной, потом просто вырежем их.

Зима прошла, снег стаял, закупили сайдинг, самое время обшивать фасад нашего каркасного дома — сайдингом. Доделываем обрешетку под сайдинг. Подготовительный этап самый долгий. Обрамили окна обрешеткой. Тут ошибка, мы не поставили отливы на фундамент, перед тем как обшивать сайдингом.

Установка каркаса из досок

Начинаем ставить каркас на фундамент, поначитавшись в интернете, делаем гидроизоляцию из рубероида

Собираем нижнюю обвязку каркасника, гараж пока что не делаем, сначала дом.

Положили лаги там где будет деревянный пол, в месте гденасыпан щебень, будет санузел, у него будем заливать пол.

Выставили по уровню первую стенку. Угловые доски сшили буквой «Г»

Ставим стойки с шагом 59 Washing machine ( ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! ), что бы в распор потом поставить утеплитель, ширина плиты у него 60 Washing machine. То же самое с лагами.

Поставили все стойки по периметру первого этажа, добавили укосины, оконные проемы тоже наметились, в каркасном домостроении есть несомненный плюс, вы всегда можете сделать окно или дверной проем в любом месте, даже когда дом уже достроен.

Укосины утапливал в стойки с помощью дисковой пили и топора, далее крепил все на винтовые и ершенные гвозди, что было в наличии, ершенные гвозди держат на много лучше. Длину брал на 90 мм, так что бы сшить две доски по 50 мм, и гвоздь не торчал из них.

Незаметно перешли на постройку второго этажа каркасного дома, в первую очередь положили лаги, между ними расстояние 59 Washing machine, что бы утеплитель вошел в распор. Забегая вперед, утеплять каркасник будем минватой.

Делаем пол в доме

Делаем черновой пол из досок поддонов, на этих досках будет лежать минвата, каких либо нагрузок на них не предвидится, крепим их к лагам пола снизу, на саморезы, с зазорами, что бы утеплитель в полу дышал через вентиляционные продыхи в фундаменте

По ходу стройки каркасного дома, не забываем про погреб под полом, его тоже немного отделали поддонами, отсыпав щебень на дно, грунтовые воды у нас далеко, поэтому все сухо.

Примыкание пола санузла к деревянному полу дома.

Конечно все доски чернового пола и лаги нужно обработать как минимум от грибка и плесени. Я делал это с помощью обычного опрыскивателя.

Делаем каркас стен

Для стоек каркаса, стропил и балок перекрытия потребовалось около 10 м3 леса.

Каркасный дом можно строить только из сухих лесоматериалов, влажностью 15-19%.

Чтобы сэкономить на сушке доски и брусья мы купили заранее. Семь месяцев он лежал у нас во дворе в штабелях и сох, переложенный прокладками и накрытый рубероидом. Для предотвращения растрескивания торцы брусьев покрасили масляной краской.

И вот наступил ответственный момент – пора приступать к изготовлению деревянного каркаса.

Вначале мы обработали доски антисептиком. Для этого выкопали в земле траншею, застелили пленкой и получили «ванну». В «ванну», налив раствор антисептика, погружали отдельные элементы каркаса. Обработка с помощью ванны идет значительно быстрее, чем при помощи валика. При недостатке места на участке можно вначале собрать каркас, а затем нанести раствор при помощи садового опрыскивателя.

На фотографии показано количество лесоматериалов, которые были использованы для изготовления каркаса стен и перекрытия.

Первый элемент каркаса – обвязочная балка к которой и крепится каркас. Она состоит из двух досок сечением 50 х 150 мм, которые укладываются поверх цоколя.

READ  Как обновить деревянные полы своими руками

Обвязочная балка крепится к цоколю шпильками заложенными в монолитный цоколь во время бетонирования.

Верх цоколя должен быть ровным, а доски желательно пропустить через рейсмус, для придания им одинаковой толщины. Мы не сделали этого, поэтому доски пришлось строгать по месту.

После установки обвязочной балки приступаем к монтажу стоек каркаса.

Внимание. Стойки каркаса следует устанавливать по отвесу, так как уровень часто дает погрешность. Ровнять стойки следует по наружной грани стены.

Для установки стоек необходимо иметь высокие подмости.

Стойки крепились к обвязочной балке пластинами и уголками при помощи саморезов 4,5х40. Саморезы для гипсокартона не годятся, так как они каленые, а поэтому хрупкие.

Вначале были выставлены угловые стойки. Между ними натянули шнур, который дал высоту рядовых стоек. Стойки следует крепить временными раскосами. Пока каркас не собран, конструкция очень не устойчива.

Для того, что бы упростить разметку стоек и избежать ошибок мы изготовили точный деревянный прямоугольный шаблон. Для утепления мы предполагали применять минераловатные плиты «Рокмин» шириной 600 мм. Утеплитель должен плотно входить между стойками. Поэтому стойки должны стоять друг от друга на расстоянии 595 мм. Такую ширину имел и шаблон. Если выберете другой утеплитель, то и ширина шаблона будет другой.

При установке стоек шаблон вкладывается между стойками.

После установки угловых стоек монтаж рядовых стоек пошел быстро.

Между стойками несущих стен, тех на которые будут опираться балки перекрытия, необходимо установить распорки.

Перед укладкой обвязочных балок следует проверить высоту стоек, натянув по верху шнур. Обвязочная балка крепиться к стойкам уголками. На нее будут опираться балки перекрытия. Верхняя обвязочная балка состоит из двух досок 50х150 мм. Стык обвязки желательно устраивать по центру стойки. Для увеличения опоры с двух сторон стоек мы прибили два коротыша.

После сборки стоек и обвязки каркас продолжает оставаться не устойчивым. Для того, что бы каркас стал жестким необходимо раскрепить его диагональными раскосами – так называемыми ветровыми связями. Для этого достаточно использовать доски толщиной 19- 25 мм.

Так выглядит каркас после установки всех стоек и раскрепления их ветровыми связями. После этого мы приступили к укладке балок перекрытия.

Наши ошибки. Ветровые связи прибили поверх стоек каркаса. Впоследствии это усложнило обшивку стен рис.11.16. Удобней ветровые связи ставить между стойками.

Если у вас возникли любые вопросы по строительсту вашего дома своими руками. Мы поможем вам с от момента проектирования до переезда в уже построенный дом.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

обшивать, каркасный, рука

Даже при таком варианте угол будет более холодным

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

При строительстве одноэтажного каркасного дома можно сделать так При жилом втором этаже углы делают одним из этих способов

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Сборка каркаса стен своими руками может проводится постепенно (технология баллун) или блоками-щитами (технология платформа)

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Пошаговая инструкция строительства с фото

Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 Washing machine) к лежню через каждые 40 Washing machine.

Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 15050 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 Washing machine) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 Washing machine. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Уложенные и закрепленные лаги пола

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 Washing machine, толщина доски 5 Washing machine, то перемычка будет 45 Washing machine длиной.

Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если в строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Примерная смета на каркасный дом 129 метров, цены указаны на 2013 год. Можете прикинуть нынешнюю стоимость комплектующих в вашем регионе

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

  • фундамент каркас крыша (без пола);
  • фундамент каркас крыша наружная обшивка ОСП ветрозащита;
  • фундамент каркас крыша наружная обшивка ОСП ветрозащита смонтированные и утепленные пол и потолок перегородки.
READ  Плитку на пол своими руками

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

Скелет каркасного дома с мансардным этажом (в разрезе)

А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 Washing machine, второй 5 Washing machine. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 5050 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Укладка пенопласта

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Как правильно укладывать настил из досок

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 Washing machine, внутри в шахматном порядке с шагом 40 Washing machine.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150150 мм или 100100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 Washing machine меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Как сделать нижнюю обвязку в каркасном доме

Габаритные размеры нижней обвязки должны быть меньше габаритов фундамента на 50-70 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было смонтировать отлив и доски наружной обшивки дома. В этом случае обеспечивается хороший внешний вид здания. Иногда приходится встречаться с каркасными домами, стены которых «свисают» с фундамента, что выглядит не всегда красиво.

Разложив на фундаменте предварительно подготовленные элементы нижней обвязки с вырезанными четвертями, проверяем габаритные размеры и сравниваем диагонали, а также горизонтальный уровень. После корректировки положения брусьев нижней обвязки, если таковая потребуется, приступаем к сборке элементов, используя саморезы и клей «жидкие гвозди» (клей-герметик для древесины). Чтобы соединение элементов нижней обвязки было жёстким и непродуваемым, рекомендуется выполнять его «в четверть».

Зазор между нижними брусьями и изоляцией фундамента необходимо герметизировать. Для этого можно использовать прокладки из вспененного полистирола или промасленного джутового волокна.

После сборки нижней обвязки приступаем к установке половых балок, выполненных из проструганного антисептиро-ванного бруса сечением 100×150 мм. Балки укладываем с шагом 600 мм и крепим «в четверть» к нижней обвязке само-резами и «жидкими гвоздями».

Для удобства работы и надёжности креплений в верхней «четверти» засверливаем отверстия под саморезы диаметром 5-6 мм. Используем саморезы 5×130 мм.

Монтаж ОСБ листов. Особенности монтажа ОСБ и секреты по ускоренной сборки. каркасный дом osb осп цсп

На данном этапе для удобства дальнейшей работы есть смысл приступить к устройству чёрного пола. Для этого вдоль нижней кромки лаг пола крепим бруски сечением 40×40 мм, на которые укладываем чёрный пол из обрезной доски.

Все конструкции и элементы нижней обвязки и чёрного пола антисептируем.

Утепление каркасного дома

Отнеситесь с большим вниманием к работе по утеплению каркасного дома, поскольку от тщательного соблюдения технологии зависят комфортность проживания в доме, а также долговечность постройки в целом.

Для утепления обычно используют минераловатные плитные или рулонные материалы. Для небольших домов сезонного проживания можно применить более дешёвые рулонные утеплители. Общая толщина слоя такого утеплителя может быть 100 мм (два слоя по 50 мм). Для домов, используемых зимой, слой утепления должен быть не менее 150 мм.

Очень важно соблюдать правило: слой утеплителя должен быть сплошным — без пустот и зазоров. Лучше применять более плотные плитные минераловатные утеплители, которые не склонны к сползанию. Рулонные минераловатные лёгкие утеплители в стенах каркасных домов приходится тщательно крепить к конструкциям скобками с помощью степлера. Мы использовали минеральный утеплитель толщиной 50 мм, который укладывали в три слоя.

Утепление каркасного дома — не самая приятная и весьма пыльная работа, тем не менее, это очень важный и ответственный этап строительства.

Тщательная и скрупулёзно выполненная укладка стеновых и потолочных утеплительных слоев — залог непродуваемости и хорошей теплоизоляции каркасного дома, а значит и того, насколько он будет тёплым. Я готов повторять это много раз, потому что неоднократно видел уже готовые каркасные дома, непригодные для проживания, с гниющими стенами и потолками, холодные и сырые — именно так впоследствии и проявляется некачественное утепление.

После утепления стен монтируем пароизоляционную пленку по внутренним поверхностям каркаса. Делаем это согласно инструкции по применению материала. Главное, чтобы пароизоляционный слой был непрерывным.

READ  Какой гипсокартон лучше кнауф или волма

Завершив данный этап строительства дома, мы сделали перерыв – просто устали. Далее предстояла внутренняя отделка дома, но это тема уже другой статьи.

Наружная отделка каркасного дома своими руками

Для наружной отделки мы использовали так называемую имитацию бруса. Но прежде всего устанавливаем по цоколю стальной отлив, который предотвратит попадание атмосферных осадков под нижнюю обвязку каркаса. Это, кстати, общее и обязательное правило, которое необходимо выполнять перед началом обшивки стен любым материалом. Установка отлива после окончания обшивки бывает крайне затруднительным делом.

Для каркасного дома крайне важно соблюдение технологии утепления, одним из пунктов которой является устройство с наружной стороны каркаса гидроветрозащитного слоя из специальной мембраны. С наружной стороны она не пропускает воду внутрь, но при этом водяной пар проходит через неё изнутри. Как строительный эксперт, не могу не отметить одну очень распространённую ошибку — установку мембраны внутренней стороной наружу, вследствие чего нарушается правильное функционирование каркасного дома. Чтобы избежать этой ошибки, которая потом может дорого обойтись, нужно всего лишь внимательно прочитать инструкцию к применению материала.

После монтажа мембраны выставляем по уровню первый ряд имитации бруса. Обрабатываем его огнебиозащитным составом и окрашиваем с обеих сторон и торцов. Перед началом работ все доски мы один раз покрасили пропиткой на восковой основе, второй слой краски нанесём уже по месту. Если каркас смонтирован по уровню, обшивка стен проходит достаточно быстро и несложно.

Строительство стеновых конструкций и перекрытий в каркасном доме

Каркас стеновых конструкций состоит из стоек, верхней обвязки, связей и ограждающих конструкций оконных и дверных проёмов. Длину стоек выбирают в зависимости от высоты потолков помещений.

Расстояние между стойками необходимо рассчитывать исходя из ширины полотен или матов утеплителя — 600 или 900 мм.

В схеме каркаса необходимо сразу предусмотреть ограждающие конструкции оконных и дверных проёмов и внутренних перегородок. Для этого заранее следует продумать планировку дома. Конечно, каркасные технологии позволяют легко изменять планировку, но лучше сразу сделать всё правильно.

Ещё на этапе проектирования необходимо максимально учесть особенности последующего монтажа ограждающих конструкций и отделочных покрытий. Так, для экономии средств и времени оконные и дверные блоки лучше покупать готовыми, а при монтаже каркаса проёмы делать под конкретные блоки с монтажными зазорами 10-15 мм. Это значительно облегчит, ускорит и удешевит работу.

Крайне важный момент — продумать крепления стоек к обвязкам и соединения элементов каркаса между собой. Применять крепление на гвоздях, конечно, дёшево, но ненадёжно и неудобно. Забивание гвоздей зачастую приводит к растрескиванию древесины (особенно хорошо высушенной) и расшатыванию каркаса от ударов молотка. В настоящее время саморезы и шуруповёрты доступны и удобны, а широкий выбор металлических уголков и пластин позволяет делать соединения прочно, быстро и недорого.

Для устройства каркаса необходимо применять сухой материал, чтобы древесина в слое утеплителя не «сопрела», не стала гнить от скопления влаги и отсутствия проветривания. Материал для каркаса необходимо обработать огнебиозащитным составом и удалить все неокорённые участки.

Детали каркаса изготавливаем заранее по размерам из схем-чертежей. При их монтаже важно выдерживать геометрическую точность и не допускать отклонений конструкций от горизонтального и вертикального уровней.

Для угловых стоек используем оструганные антисептированные брусья сечением 150×150 мм. Временно закрепляем их угловыми откосами, а к нижней обвязке крепим с помощью стандартных металлических уголков 75×75 мм. Таких уголков вполне достаточно для обеспечения надёжности крепления. Более массивные соединители не требуются, так как металл в деревянном каркасе является мостиком холода, и уголки на всю ширину стоек могут привести к конденсации влаги внутри стены. Уголки надо крепить к внутренней части стоек — там они будут постоянно в тепле (в том числе и при зимнем варианте дома).

Самая красивая и дешевая наружная отделка каркасного дома!

Далее приступаем к установке заранее подготовленных элементов верхней обвязки из брусьев сечением 100×150 мм. В верхней части стоек из бруса 150×150 мм вырезаем «четверти» шириной 100 мм под брус обвязки. В данные установочные места и укладываем брус верхней обвязки. Детали скрепляем саморезами и клеем «жидкие гвозди».

После установки верхней обвязки проверяем геометрические размеры и выставляем угловые стойки по уровню, закрепляя их постоянными диагональными связями (подкосами). Затем начинаем установку промежуточных стоек из доски 150×50 мм на заранее размеченные места на брусьях нижней обвязки. Все элементы соединяем «жидкими гвоздями» и саморезами, а также металлическими оцинкованными уголками.

Подкосы изготавливаем из брусков сечением 50×50 мм и устанавливаем их только в угловых секциях каркаса — этого вполне достаточно для обеспечения жёсткости и устойчивости каркаса и здания в целом. Подкосы такого сечения не будут мешать укладывать утеплитель в секции каркаса. К стойкам и обвязкам диагональные связи крепим саморезами 4×90 мм.

В завершение работ по устройству каркаса стен монтируем потолочные балки. Шаг балок определяем исходя из применяемого утеплителя. Если это плитный минераловатный утеплитель в виде матов шириной 600 мм, то и шаг балок будет 600 мм, если минераловатный утеплитель рулонный, то шаг балок можно увеличить до 900 мм. Сечение балок зависит от длины пролётов.

При планировании помещений желательно не замахиваться на большие комнаты — пролёты до 4 м легко перекрыть стандартными балками сечением 100×200 мм, а для перекрытия мансарды (верхнего этажа), где нагрузка небольшая, достаточно сечения балок 100×150 мм или даже 50×150 мм. При пролётах более 4 м придётся применять специальные балки из клеёного бруса или устанавливать внутренние опорные колонны.

В балках перекрытия выпиливаем «четверти» для соединения с брусьями обвязки. Крепим балки к брусьям саморезами 5×130 мм, промазывая стыки клеем «жидкие гвозди».

При строительстве каркасных домов всегда возникает вопрос: что делать в первую очередь после монтажа каркаса стен — монтировать обшивку стен или заниматься крышей? На обшивку уходит несколько дней, и дожди могут испортить отделочные материалы. Если заниматься крышей, что также займёт несколько дней, то порывистые ветра могут запросто сорвать кровлю. В случае с небольшими постройками лучше начать с крыши.

Как простроить каркасный дом своими руками – строим поэтапно

Очевидные плюсы при строительстве каркасного дома своими руками, это его невысокая стоимость а для многих семей еще и быстрота постройки.Строя каркасный дом можно комбинировать применение различных материалов.

Являясь несущей конструкцией, каркас должен иметь достаточные прочность и жёсткость. Для небольших домов и строений допустима самостоятельная разработка чертежей и схем при условии предварительного изучения темы. Если же вы планируете построить большой дом, то лучше обратиться к профессиональным проектировщикам.

Чтобы на этапе отделки дома не возникло проблем, необходимо выдерживать точные геометрические размеры элементов каркаса и соблюдать их вертикальный и горизонтальный уровни. Только тогда отделочные материалы «лягут» ровно и плотно, обеспечат качественную и красивую поверхность стен, пола и потолка будущего жилища.

Схему устройства каркаса необходимо продумать и прорисовать заранее, подготовить проект, просчитать все элементы каркаса и разработать узлы соединения деталей. Мы не будем останавливаться на проектировании отдельно, а все основные моменты проекта каркаса покажем на примере возведения одного дома.

Начинаем работу с подготовки фундамента, на который будет установлен каркас. Необходимо проверить уровень ленточного фундамента и, если нужно, выровнять его цементным раствором. Сделать эту работу необходимо аккуратно и тщательно, обязательно убирая все неровности.

Нужно обеспечить плотное, без зазоров прилегание к фундаменту нижнего венца каркаса, чтобы исключить в будущем доступ холодного воздуха снаружи и, как следствие, образование конденсата в подполье. По поверхности выровненного фундамента выстилаем гидроизол, чтобы влага от бетона не попадала на деревянный каркас, затем приступаем к укладке элементов нижней обвязки. Для этого используем брусья сечением 150×150 мм, предварительно проструганные и обработанные огнебиозащитным составом.

Обшивка каркасных стен в доме по СНиП. Построй Себе Дом.