Пол

Сухая стяжка на деревянный пол

Содержание

Гидроизоляция стяжки на деревянный пол

Чтоб стяжка пола не «цеплялась» к стенкам и не пропускала воду, по периметру помещения нужно наклеить (при помощи скотча) демпферную ленту шириной более 10 мм и шириной, превосходящей высоту бетонного настила.

сухая, стяжка, деревянный

После чего на пол необходимо уложить полиэтиленовую пленку шириной более 100 микрон. Она укладывается внахлест и должна входить на стенки как минимум на 15-20 Washing machine.

Считается, что использовать целофан в качестве гидроизолирующего слоя для стяжки по древесным лагам не стоит, потому что он будет стимулировать рост гнилых образований и грибка. Но, в отличие от битумных мастик и рубероида конкретно полиэтиленовая пленка больше всего подходит для плавающего основания. На это есть несколько обстоятельств:

  • Целофан не прилипает ни к бетону, ни к дереву. Благодаря этому база и стяжка будут свободно «ездить» не растягивая слой гидроизоляции.
  • Разбухание либо сужение древесной поверхности никак не скажется на целостности стяжки.
  • Меж бетонным настилом и древесной основой появляется нужная граница. Дерево и бетон не будут «тянуть» воду друг из друга.

Чтоб свести к минимуму негативное воздействие целофана на древесную поверхность, перед укладкой этого материала, довольно обработать дерево антисептиком и грунтовкой «Аквастоп», обладающей водоотталкивающими качествами (наносится в 2 слоя).

Принципиально! Слой гидроизоляции должен быть ровненьким, без складок и повреждений. Если вы случаем разорвали пленку, то образовавшиеся дыры нужно закрыть полиэтиленовыми заплатами.

Подготовка основания

Перед тем, как без помощи других сделать стяжку на древесном полу нужно кропотливо приготовить поверхность. Для этого:

  • Демонтируйте дощатый настил и пристально поверьте все элементы на повреждения и наличие плесени и грибка. Обезжирьте поверхность и избавьтесь от остатков клея. Непременно уберите весь мусор, который образовался под полом. Для этого идеальнее всего использовать строительный пылесос (если вы поглядите видео ниже, то поймете почему).
  • Расстояние меж лагами должно быть менее 40 Washing machine. Если они размещены далее друг от друга, то монтируйте меж ними вспомогательные брусья.
  • Если древесные лаги ненадежно закреплены, зафиксируйте их шурупами.
  • Установите дощатый настил назад и закрепите его гвоздями, утопив их шляпки на 2-3 мм.
  • Переверните покоробленные половицы (если повреждения очень сильные, лучше их заменить).
  • Удалите плинтусы и установите заместо их тонкие рейки, которые будут закрывать щели меж стенкой и основанием. Укреплять эти доски «намертво» не стоит, потому что все они равно позже демонтируются.
  • Заделайте все щели на основании. Для маленьких выбоин можно использовать герметик либо паркетную шпатлевку на базе из древесной пыли (4 части опилок на 1 часть алкидной краски), а для глубочайших – монтажную ленту.

После чего делается разметка. Для этого, используя уровень, разметьте по периметру комнаты нулевой уровень (примерно на высоте 35 Washing machine от древесного основания) и от него отложите равные расстояния с учетом толщины стяжки.

Принципиально! Толщина плавающей стяжки пола в древесном доме не должна превосходить 5 Washing machine. Каждый излишний сантиметр плиты, будет оказывать на дощатую базу нагрузку равную 110 кг на 1м 2.

На этом подготовка завершена и можно приступать к гидроизоляции.

Заливка стяжки

Заливка бетонной плиты делается по стандартной технологии:

  • Залейте раствор на поверхность, начиная от далекой стенки. Проще всего заливать порцию раствора меж 2-мя «грядками» поэтапно.
  • Разровняйте смесь правилом, двигаясь по маякам.
  • Залейте таким же образом все другие полосы.
  • Подождите 24 часа.
  • Демонтируйте маяки, залейте образовавшиеся пустоты цементным веществом и выровняйте поверхность полутерком.
  • Удалите рейки, которые были установлены заместо плинтусов.
  • Подрежьте и удалите выступающие части демпферной ленты.
  • Снимите избытки консистенции правилом и широким шпателем.

Разработка подготовки поверхности и заливки раствора наглядно показана в последующем

Особенности деревянных полов

Невзирая на крепкость и долговечность хоть какой древесной конструкции, с течением времени, под воздействием влажности и температуры среды, она меняет свои линейные размеры, из-за чего происходит усадка. Не считая этого древесная порода является «дышащим» строительным материалом, соответственно по древесным опорам начинают «расползаться» щели. Вот поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя заливать стяжку на свежайший деревянный пол сходу после постройки дома. Начинать выравнивание можно не ранее, чем через 3 года, после того, как древесное основание вполне просушится и уляжется.

Укладывать цельную бетонную плиту по древесным лагам (на которых держатся половые доски) рекомендуется в этом случае, если балки установлены на кирпичных столбцах высотой не меньше 300 мм. Если же лаги уложены прямо на плиты перекрытия (что в большинстве случаев бывает), то обустроить вы можете только «плавающую» стяжку. Некие в данном случае рекомендуют удалить напольные доски и выполнить заливку бетонной плиты обычным методом, но в данном случае стяжка будет скреплена с древесным основанием, при мельчайшей деформации которого настил потрескается. Потому мы разглядим более надежную технологию укладки «несвязной» стяжки, которая не будет соединяться со стенками и перекрытием.

Подготовка раствора

Приготовить раствор для стяжки можно без помощи других либо приобрести уже готовую сухую смесь, к примеру:

Как сделать сухую стяжку из ГВЛ на деревянный пол / Суперпол Кнауф

  • UMIX М 150 за мешок.
  • «Каменный Цветок» М 150 за 160 рублей.
  • Kreisel-440 за 170 рублей за упаковку.

Обычно такие составы продаются в пакетах по 25 и 50 кг. Для изготовления замеса нужно добавить в смесь воду (в том количестве, которое обозначено в аннотации) и кропотливо все перемешать при помощи электродрели и насадки с миксером.

Принципиально! Готовые смеси рекомендуется использовать в течение 15-20 минут, потому подготовьте все нужное.

Если вы желаете сберечь, то подходящий состав можно получить, перемешав цемент М 400 с просеянным песком в пропорции 1:3 и разбавить полученную массу водой. Таковой раствор можно использовать в протяжении следующих 1,5-2 часов.

В процессе изготовления раствора не стоит переборщать с водой, потому что она прирастит время схватывания бетона и повысит влажность в помещении.

Полезно! Для роста прочностных черт консистенции, в нее можно добавить готовый пластификатор либо стиральный порошок.

Как сделать стяжку прямо по ДЕРЕВЯННЫМ ПОЛАМ

Установка маяков

На изоляционный слой будущей стяжки нужно установить маяки. Использовать для этого гвозди и шурупы категорически запрещено.

Удобнее всего в качестве маяков сделать из цементно-песчаного раствора полосы, на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. При всем этом меж последней «грядкой» и стенкой должно быть 20-30 Washing machine. Дальше, на бетонные полосы укладываются железные либо древесные профили таким макаром, чтоб они незначительно тонули в растворе до подходящего уровня разметки.

Армирование

Укладывать на слой гидроизоляции армирующую сетку не рекомендуется, потому что она просто разорвет ее (не считая этого пленка должна впрямую контактировать с бетоном). Чтоб укрепить основание таким методом придется выполнить последующие работы:

  • Залить 1-ый слой из цементно-песчаной консистенции.
  • Подождать 28 дней, пока он высохнет.
  • Уложить армирующую сетку с ячейками 10 х 10 Washing machine.
  • Установить маяки.
  • Залить 2-ой слой стяжки.
  • Подождать еще практически месяц.

Внедрение армирующей сетки будет оправдано, только если в качестве напольного покрытия вы избрали ковролин либо линолеум. Из-за эластичности этих материалов, им требуется более крепкая база.

Намного проще использовать фиброволокно, которое нужно просто добавить в разглаживающий состав в процессе его замеса. Не считая этого, фибра считается хорошим компонентом, если на стяжку будет уложена плитка из керамики.

Установка маяков

Чтоб стяжка после заливки вышла ровненькой, следует смонтировать маяки. Идеальнее всего прибегнуть к установке покупных железных маяков. Их выставляют строго по отметкам, которые указывают на границу верхнего слоя заливки.

Так как за полиэтиленовую пленку не берется никакой раствор, то придется чуть-чуть попотеть. Чтоб выполнить эту задачку, придется замешать очень крутой раствор, который сумел бы сохранять свою форму при таких критериях. К огорчению, без маяков получить ровненькую поверхность не получится.

Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства

Древесные полы встречаются достаточно нередко, тем паче что старенькых домов никто не разрушал, в особенности, если в их живут люди. Подобные полы можно повстречать и в старенькых многоквартирных домах. В современных новостройках таких полов фактически не встретишь.

READ  Утепление деревянного дома изнутри чем лучше

Невзирая на это, наблюдается тенденция к переходу на подобные напольные покрытия в связи с их экологической чистотой.

Бывают случаи, когда нужна стяжка на деревянный пол под плитку, чтоб он стал более симпатичным и поболее многофункциональным.

Большая часть считает, что стяжка пола в деревянном доме под плитку – это нерешаемая задачка. Чтоб ее решить, необходимо демонтировать старенькые полы, после этого промежутки меж лагами засыпать керамзитом либо другим строительным мусором с следующей заливкой бетоном. «Стяжка под плитку – устройство своими руками».

В действительности же, стяжка по древесному перекрытию выполнима, хотя разработка заливки несколько другая (прочитайте: «Как делается стяжка по древесным лагам на полу»).

Материалы для стяжки

Перед тем, как задаться вопросом, как сделать стяжку пола на древесном полу, следует завезти все нужные строй материалы.

  • пленка из целофана;
  • эпоксидная шпатлевка;
  • акриловый герметик;
  • армирующая сетка из металла;
  • гидростойкая грунтовка;
  • цемент;
  • песок;
  • пластификатор.

Следует увидеть, что сберегать на материалах не следует. Лучше получать строй материалы узнаваемых производителей, которые прошли испытание временем и качество их продукции не вызывает никакого сомнения.

Нанесение грунтовки на деревянный пол

Подготовка старенького древесного покрытия сводится к тому, что она покрывается гидроизолирующим составом.

  • Разобрать старенькый пол и добавить лаги. Расстояние меж ними уменьшают на 30-50 %.
  • Если требуется, то создают замену старенькых, изношенных досок.
  • Огромные щели запенивают монтажной пеной, а малые шпаклюют эпоксидной шпаклевкой.
  • После высыхания пены и шпаклевки, лишнюю пену подрезают, а заусеницы на полу убирают наждачкой, после этого, на всю поверхность пола наносится два слоя гидроизолирующей грунтовки.

Тем же герметиком обрабатываются и стенки, на высоту чуток больше уровня стяжки.

Преимущества

Установка ЦСП на деревянный пол под плитку имеет свои достоинства. Основное достоинство состоит в том, что отпадает необходимость в демонтаже старенького пола (детальнее: «Применение плиты ЦСП для пола. варианты»). Если нужно, то заодно можно дополнительно утеплить пол, уложив пенополистироловые плиты.

Заливка древесного предварительного пола бетонной стяжкой дает возможность использовать разные виды половых покрытий, а не только лишь керам. плитку.

Процесс заливки стяжки

После того, как маяки выставлены и укреплены можно приступать к заливке бетонной смеси. Стяжка пола выполняется раствором, в состав которого входит пластификатор.

Другими словами, состав смеси ничем не отличается от состава раствора, который применяется для производства стяжки, например, в многоквартирных домах. Многие рекомендуют в качестве пластификатора применять стиральный порошок (на 100 л одна горсть порошка).

  • Раствор заливается на пол между направляющими рейками. Высота стяжки должна быть не менее 50 мм.
  • Заливка осуществляется за один заход, без существенных перерывов. Нельзя допускать, чтобы часть площади была залита в один день, а другая часть на следующий день.
  • Для устранения пузырьков воздуха поверхность свежезалитой стяжки обрабатывается игольчатым валиком.
  • Поверхность цементной стяжки должна быть абсолютно ровной. Для этого используют правило, которым разглаживают раствор, опираясь на маяки. Если есть необходимость, то поверху проходят строительной теркой.
  • После заливки нужно дать возможность стяжке полностью высохнуть, причем ей нужно в этом помочь. Для этого несколько раз в день стяжка смачивается водой и накрывается полиэтиленовой пленкой.
  • Через два дня после заливки, можно убрать маяки, заполнив после этого пустоты таким же раствором.
  • Затем стяжка снова смачивается водой и накрывается пленкой. В таком состоянии стяжка «доходит» еще 2 недели. Только после этого, на стяжку можно укладывать напольное покрытие.

Оправдан ли такой подход

По состоянию старого деревянного пола есть возможность определить, можно ли сделать стяжку на деревянный пол. Если старое деревянное основание имеет достаточную прочность, то такой подход может быть оправдан. В противном случае, бетонная стяжка может оказаться той нагрузкой, которая разрушит старый деревянный пол.

Устройство стяжки

Для начала можно кратко изложить, как сделать стяжку на деревянный пол. Для начала следует уложить гидроизоляционный слой, в виде полиэтиленовой пленки. Поверх монтируется металлическая армирующая сетка, после чего делается заливка, строго по маякам.

Маяки помогут соответствующим образом разровнять смесь. Но перед всеми этими работами, старое половое покрытие нуждается в подготовке.

Стяжка на деревянный пол

Плиточные и наливные полы по деревянным перекрытиям невозможно выполнить без выравнивающей стяжки.

Выравнивание деревянного основания можно сделать из мокрого цементно-песчаного раствора, полусухой смеси с фиброволокном, ГВЛ, или плит для пола Кнауф по слою утеплителя.

Стяжка по деревянному перекрытию.

Подготовка основания под стяжку

Прежде чем принять решение о заливке бетонной стяжки по деревянному полу, тщательно обследуйте основание. Проверьте состояние лаг и досок пола.

Деревянное покрытие должно быть жестким и прочным, не иметь следов плесени, гниения.

Если покрытие не внушает доверия, можно усилить его с помощью установки дополнительных лаг, или замены изношенных досок настила.

Перед устройством выравнивающей стяжки по отремонтированному деревянному основанию, выполняем подготовительные мероприятия:

  • Большие щели и примыкания к стенам заделываем эпоксидной шпаклевкой или монтажной пеной.После застывания, излишки герметика срезаем, неровности шлифуем.
  • Поверхность пола очищаем от мусора и пыли и обрабатываем антисептиком, а затем грунтовкой за два раза.
  • К стенам, по периметру помещения, крепим демпферную ленту на двусторонний скотч. Она будет отделять бетон пола от деревянной стены. Лента должна быть шире высоты стяжки на 5-10 сантиметров.

Можно для этих целей использовать вспененный полистирол или деревянную доску.

  • Стелим плотную полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 100 микрон, разделяющую стяжку и доски пола. Полосы пленки укладываем внахлест, скрепляя между собой скотчем, с заходом на стены на 15-20 сантиметров.

Изоляция деревянного покрытия.

Строго следим за целостностью покрытия, чтобы обеспечить герметичность изоляции. Нельзя допускать попадание влаги на деревянные перекрытия как в процессе устройства стяжки, так и при эксплуатации покрытия.

  • Мокрую стяжку, устраиваемую по деревянному перекрытию, нужно обязательно армировать. Для этого на изолируемую поверхность укладываем стальную сетку, с ячейкой 10х10. При заливке сетка должна попасть в массив стяжки, поэтому укладывать ее лучше на подпорки из раствора.

Важно! Полусухая стяжка не требует дополнительного армирования, так как армирующее фиброволокно находится в составе раствора.

  • С помощью лазерного или гидравлического уровня делаем разметку высоты стяжки. Для этого, на стену переносим леску горизонта.Она может быть на высоте одного метра от пола. Затем с помощью замеров находим самую высокую точку пола и от нее, добавив три сантиметра толщины стяжки, находим отметку поверхности стяжки. Эту леску переносим на стену по периметру помещений.
  • По изоляционному слою выставляем направляющие маяки, по которым будет выравниваться стяжки. Их делаем из раствора, в виде сплошных полос, или стального профиля, установленного на горки из раствора.Нельзя прикручивать профиль к основанию саморезами, чтобы не нарушить целостность изоляции.

Высоту маяков регулируем строго по уровню, вдавливая рейки в смесь или добавляя под них раствор.

Первый ряд маяков устраиваем на расстоянии 15-20 сантиметров от стены, а следующие — через 1-1,5 метров друг от друга, но не больше длины правила.

Заливку стяжки можно начинать только после высыхания раствора маяков.

Мокрая стяжка

Стяжка по мокрой технологии изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды, до пластичного, сметанообразного состояния.

Такая стяжка требует тщательной гидроизоляции основания, не допускающей проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.

Раствор готовится непосредственно на месте заливки и укладывается равномерным слоем по маякам.

По деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:

  • из-за тяжести, мокрая стяжка требует жесткого и прочного основания;
  • мокрый процесс увеличивает влажность в доме, что не желательно для деревянных конструкций;
  • при незначительных повреждениях пленочной гидроизоляции, вода из стяжки может попадать на деревянное основание и нижние этажи;
  • мокрая стяжка требует обязательного армирования, что дополнительно утяжеляет конструкцию;
  • срок высыхания и набора прочности мокрой стяжки составляет 28 дней;
  • весь период высыхания, мокрая стяжка требует ухода: защиты от сквозняков и увлажнения.

Устройство мокрой цементно-песчаной стяжки.

Устройство полусухой стяжки

Полусухая стяжка изготавливается из цемента, песка, модифицирующих добавок и армирующей фибры. В смесь добавляется минимальное количествоводы, необходимое только для гидратации цемента.

Выполнять такую стяжку необходимо в строгом соответствии с технологией изготовления и строительными правилами. Соблюдая определенную последовательность.

Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию

Цементно-песчаная стяжка, после высыхания и набора прочности, превращается в монолитную плиту, не подверженную линейным изменениям. А дерево имеют свойства расширятся или усыхать под влиянием влажности и перепадов температуры. Связанная с основанием стяжка, под воздействием нестабильных деревянных конструкций, будет покрываться трещинами и разрушаться.

READ  Укладка шестигранной плитки на пол

Следовательно, главное условие, при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию — ее изоляция от деревянных конструкций.Чтобы раствор стяжки не касался дерева стен и пола.

Кроме того, стяжка не должна слишком нагружать перекрытие.

Приготовление раствора

Раствор, в больших количествах, готовятся на строительной площадке, в пневмонагнетателе. Это устройство выполняет функцию растворосмесителя и бетононасоса.С его использованием отпадает необходимость в грузоподъемных механизмах.

Изготовление и подача раствора с помощью пневмонагнетателя.

Все компоненты раствора загружаются в емкость устройства, в определенной последовательности и тщательно перемешиваются. Под давлением сжатого воздуха смесь подается по шлангу к месту производства работ.

Для равномерного распределения поступающей по шлангу смеси,используются специальные гасители.

Раствор, непосредственно на месте укладки, можно приготовить в растворосмесителе или в емкости, с помощью строительного миксера.

Лучше для таких целей использовать готовую сухую смесь в мешках.

Если ее нет, берем цемент и песок, в пропорции один к трем иперемешивая, постепенно добавляемфиброволокно, из расчета,около 700 граммов фибры, на один кубический метр раствора.

В конце процесса добавляем немного воды и перемешиваем до однородного состояния.

Облегчить укладку можно, добавив в готовую смесь пластификаторы.

Важно! Правильность консистенции проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор должен превратится в плотный комок, не выделяющий воду при сжимании.

Устройство сухой стяжки по деревянному основанию

Сухая стяжка состоит из слоя утеплителя и жесткого покрытия из ГВЛ, ГКЛ или специальных двухслойных плит для пола системы Кнауф.

В качестве утеплителя можно использовать керамзит разных фракций, жесткие минеральные плиты или Пеноплекс.

Под керамзит укладываем слой гидроизоляции из плотного полиэтилена, толщиной 200 микрон, чтобы он не повредился при засыпке и трамбовке керамзита.

Важно! Полиэтилен заводим на стены на 10-15 сантиметров выше отметки стяжки и закрепляем строительным скотчем. Полосы полиэтилена укладываем в нахлест и склеиваем между собой скотчем.

Делаем разметку высоты керамзитового слоя, с помощью лазерного уровня. Переносим отметки на стены по периметру помещений.

Устанавливаем маяки из металлического профиля для гипсокартона. Маяки выверяем строго по отметкам строительным уровнем.

Насыпаем слой керамзита, тщательно уплотняя и разравнивая длинной рейкой. Заполняем и трамбуем примыкания к стенам.

Устройство стяжки из ГВЛ по керамзиту.

Спустя сутки, по слежавшемуся керамзитовому слою укладываем гипсокартонные листы или плиты пола системы КНАУФ.

В случае использовании листов, раскладываем по поверхности керамзита первый слой, оставляя деформационные зазоры между листами в 1 миллиметр, со смещением в швах.

Первый слой покрываем клеем и на него укладываем второй слой листов, так же смещая швы не менее, чем на 30-40 сантиметров. Слои между собой скрепляем саморезами.

При использовании готовых панелей Кнауф, укладываем их на утрамбованную поверхность и скрепляем с помощью специальных замковых соединений.

Швы, стыки и углубления от саморезов заделываем шпаклевкой, шлифуем и покрываем двумя слоями грунтовки.

  • идеально ровное основание;
  • отличная звуко- и теплоизоляция за счет керамзита;
  • малый вес не требует усиления конструкций;
  • поверхность готова к отделке сразу после укладки;

Схема устройства стяжки из ГВЛ по деревянному основанию.

Единственным недостатком сухой стяжки с утеплением является ее большая толщина, которая не позволяет ее использовать в помещениях с низкими потолками.

Пояснения к калькулятору

  • Исходной величиной является площадь помещения. Ее придется подсчитать самостоятельно – имея на руках план комнаты – это сделать несложно.
  • Далее, требуется указать, на какую высоту от основания будет пониматься сухая стяжка. Имеется в виду верхняя поверхность ГВЛ-элементов пола. Указывается с округлением до 10 мм.

— Тоньше 50 мм (то есть слой засыпки менее 30 мм толщиной) сухая стяжка просто не делается.

— Если высота сухой стяжки более 100 мм (то есть слой засыпки – более 80 мм), необходим еще один жесткий разделительный слой примерно посередине. Для него могут использоваться такие же элементы пола толщиной 20 мм, либо листы ГВЛ толщиной 10 мм. В зависимости от выбора меняется объем засыпки – это становится особенно заметно на значительных площадях.

  • Последний пункт – необходимо указать исходный перепад высот основания пола, который будет устраняться сухой стяжкой. То есть это разница по высоте между самой высокой и самой низкой точкой основания. Калькулятор учтет количество засыпки, необходимое для выравнивания.
  • После нажатия на кнопку «Рассчитать» пользователь получает следующие значения:

— Требуемое количество сухой засыпки, с учетом запаса в 10%, и с переводом в количество мешков (по 40 и 50 литров).

— Количество элементов пола – отдельно для каждого размерного формата, с учетом резерва в 15% (неизбежны потери на раскрой).

— Количество дополнительных элементов пола или малоформатных листов ГВЛ для разделительного слоя (если он необходим).

— Количество полиэтиленовой пленки — с запасом 15% на нахлесты.

Пользователю останется только не забыть про демпферную ленту. Сколько ее нужно – говорилось выше.

Сухая стяжка пола своими руками: пошаговый процесс видео инструкция

Перспектива проведения ремонта с выравниванием полов способна отпугнуть многих. Всем представляется массив «грязных» работ с использованием бетона, и понятно, что такие операции почти полностью парализуют нормальную жизнь в квартире или доме. Плюс к тому – срок их завершения растягивается на несколько недель – залитой стяжке, как бы ни хотелось закончить быстрее, требуется время для полного набора прочности.

И при этом многие владельцы даже не знают, что существуют технологии, позволяющие выровнять пол стяжкой в течение буквально одного – двух дней, после чего можно сразу переходить к настилу финишного покрытия. Для устранения этого информационного «белого пятна» как раз и предназначена предлагаемая публикация – сухая стяжка пола своими руками.

Гидроизоляционная пленка

Здесь – никаких секретов. Это может быть самая обычная полиэтиленовая пленка, к которой единственное требование – хорошая плотность и устойчивость к разрыву. Так, чтобы гранулы засыпки не смогли ее прорвать при распределении и выравнивании, а также при передаче распределённой нагрузки на основание уже в хода эксплуатации.

Практикой проверено, что гарантию такой целостности может дать пленка толщиной 200 мкм.

Цвет пленки, понятого, не имеет никакого значения – темный показан исключительно в качестве примера.

Пленка расстилается в один слой. Так как часто она реализуется двухслойными рукавами шириной в 1,5 м, каждый погонный метр даст 3 «квадрата» покрытия. Правда, расчет будет правильнее вести с расхожем 1,15 м² пленки на 1 м² площади. Это оттого что, во-первых, пленка должна находить на все стены примерно на 150 мм. А во-вторых, если приходится застилать несколько полотен, то они должны перекрываться в полосе также не менее 150 мм, с последующим проклеиванием по косильной лески нахлеста водостойким скотчем.

Впрочем, цена на пленку обычно не столь высока, так что небольшой запас в любом случае не пробьёт «брешь в бюджете».

Пример укладки сухой стяжки – пошагово

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Вот в этой комнате надлежит выровнять пол сухой стяжкой. Так как основанием пола является плита перекрытия, под которой размещено жилое отапливаемое помещение, поступление влаги снизу в стяжку – исключается. И поэтому можно обойтись без слоя пленочной гидроизоляции – она в таких условиях особо большой роли не сыграет. А вот если есть нужда спрятать в слое стяжки те или иные коммуникации – сейчас для этого самое время. Например, сигнальные или силовые кабели, заключённые в гофру, скрытые подводки труб к радиаторам отопления и т.п. При этом надо постараться зафиксировать трубы или кабели на поверхности во избежание их смещения при засыпке стяжки. Например, с помощью хомутов к полу.
О том, чтобы пренебречь компенсационной прослойкой по периметру сухой тяжки – не может быть и речи. Поэтому обязательно прокладывается эластичная демпферная лента. Нет никакой нужды ее приклеивать или иным способом фиксировать к стене – достаточно будет привалить сухой засыпкой. Для этого предварительно вдоль стен насыпаются вытянутые горки или даже сплошной вал из сухой засыпки.
Лента должна быть уложена от поверхности основания на всю высоту сухой стяжки – ее выступающий излишек будет срезаться уже по завершении основных работ. На иллюстрации – лента уложена и прижата к стене по всему периметру сухой засыпкой.
Установку направляющих–маяков удобно производить по лазерному уровню (арендовать такой прибор в наше время – невеликая проблема). Задаётся горизонтальная плоскость (например, на высоте 200 мм), затем измеряется расстояние от этой плоскости до планируемого уровня сухой засыпки, с учетом толщины ГВЛ и особенностей используемых маяков. После этого останется только выставлять маяки с промером этого расстояния от «лазерной плоскости». Первую направляющую разместили вдоль стены.
Добавляя или убавляя толщину слоя сухой засыпки под направляющей, проводя необходимые контрольные замеры, добиваются строго горизонтального ее положения на требуемой высоте.
По готовности первой направляющей – укладывают парную к ней вторую. Расстояние между ними определяется длиной правила, которым будет выравниваться засыпка. По месту установки насыпается широкая сплошная горка засыпки, так, чтобы толщина ее слоя была несколько больше необходимой.
Укладывается маяк-направляющая, и по тому же принципу, добавлением или убавлением засыпки, выставляется в требуемом горизонтальном положении (с промером от заданной лазерным уровнем плоскости).
Направляющие установлены – можно пространство между ними заполнять сухой засыпкой, тоже в несколько избыточном количестве (в пределах разумного, конечно). При этом стараются максимально уплотнить эту засыпку доступными способами. Так, чтобы слой был равномерен по своей плотности.
Правило опирают в маяки-направлявшие, перемещают по ним, и при этом рабочий край правила должен выравнивать поверхность засыпки в идеальную горизонтальную плоскость. Излишки сгребаются правилом. Если вдруг где-то остаются впадины – туда добавляется засыпка, и выравнивание повторяют.
В итоге после такой операции должна оставаться ровная поверхность сухой засыпки. Маяки после этого сразу же снимаются и переносятся на очередной участок выравнивания, где весь цикл операций постарается. Если после снятия направляющих на этом месте остались канавки, то их сразу заполняют засыпкой и сравнивают до общего уровня.
У мастеров нет единства в вопросе, как лучше и правильнее – сразу же закрывать выровненный участок жесткими листами ГВЛ, или же сначала полностью выравнивать всю площадь помещения, и лишь потом переходить к монтажу листов. Вполне допустим и тот, и иной вариант. В нашем примере мастер сначала выровнял участок в две полосы между маяками, а затем решил закрыть его ГВЛ.
Затем, в соответствии с ранее составленной схемой, он производит раскрой элементов пола. Листы ГВЛ прекрасно поддаются резке обыкновенной ножовкой. Но если в распоряжении есть ручная электрическая циркулярка, как на иллюстрации – раскрой получится и быстрее, и точнее.
По выровненной засыпке сухой стяжки перемещаться можно, естественно, только проложив мостки или «островки» из элементов пола. Опытный мастер еще и расположит эти «дорожки» так, чтобы фрагменты, постепенно расходовались в ходе перемещения работы от дальнего угла ко входу. Укладку же обычно начинают именно от дальнего угла, и постепенно ведут ее к завершению, ко входу в комнату. Первый лист (или фрагмент, в зависимости от схемы расположения), укладывается в самый угол, прижимается краями к ленте, чтобы закрыть возможный выход для сухой засыпки наружу. В любом случае, даже если первым будет идти целый элемент пола, с него срезаются приходящиеся наружу замковые выступы (ламели), то есть к стене он должен прижиматься всей своей толщиной Никаких дополнительных вставок не требуется – деформационный зазор уже обеспечила демпферная лента. После укладки первого листа (фрагмента) наружу №смотрят» две его нижние замковые ламели. Вот они и промазываются зигзагообразными полосками монтажного клея.
Обычно после этого к стартовому фрагменту стыкуют два соседних – в продольном и поперечном направлении. Затем продолжают первый ряд, и с «отставанием» на один элемент – второй, то есть монтаж ведется «лесенкой». Впрочем, жестких правил здесь нет, и каждый волен применить свою последовательность укладки – главное, чтобы поверхность получалась ровной, хорошо подогнанной в замках. Естественно, перед установкой каждого очередного фрагмента, перед промазыванием клеем, ламели тщательно очищаются от возможно попавших на них твердых частиц сухой засыпки.
Под рукой можно иметь шуруповерт, и, уложив несколько листов или, скажем, два полных ряда, проводить окончательное скрепление элементов пола между собой. Саморезы вкручиваются примерно по косильной лески центра замковой ламели с шагом около 150 мм один от другого. Трещотка шуруповерта настраивается так, чтобы головка самореза тонула в листе примерно на 1,5 мм. В этом плане очень удобны специальные биты с ограничителем, которые обеспечивают единообразное погружение саморезов в покрытие.
В такой же общей последовательности работа ведется и далее: распределение и разравнивание по временным маякам керамзитовой засыпки, а затем монтаж сначала на клей с последующей фиксацией саморезами жёстких элементов пола.
Обычно к концу дело идет веселее, так как у мастера появляется больше возможностей свободно перемещаться по помещению без опасения нарушить еще не закрытую ГВЛ поверхность пола. Фрагменты последнего ряда, понятное дело, прирезаются при раскрое с расчётом их упора в демпферную ленту.
После монтажа последних ГВЛ-элементов пола он превращается в надежное, ровное, выведенное по горизонтали на нужной высоте основание, готовое к настилу выбранного финишного покрытия. Причем к монтажу покрытия можно переходить безо всяких пауз.
READ  Чем утеплить пол под стяжку

Дополнит информацию статьи видеосюжет. В нем делается упор на некоторые недостатки минусы сухих стяжек, а так же на то, какими методами эти недостатки можно уменьшить.

Демпферная лента

Про ее назначение повторяться не будем. Напомним лишь, что манкировать этим элементом системы – недопустимо!

Ленты, как правило, изготавливаются из вспененного полиэтилена. Могут иметь различную толщину и ширину. Оптимальным вариантом видится лента 10×100 мм, правда, если толщина сухой стяжки (с учетом жестких элементов пола) не будет превышать этих самых 100 мм. В противном случае – придется искать (или даже нарезать самому из толстой рулонной подложки) ленту большей ширины.

Необходимая длина ленты – это периметр комнаты, с учётом возможных «сложных» участков, например, выступов, ниш, колонн и т.п. Никогда не помешают несколько метров запаса.

Тридцатиметровый рулон демпферной ленты 10×100 мм.

Кстати, можно сэкономить и не переплачивать за ленту с «самоклейкой». При монтаже сухой стяжки полосы несложно будет просто придавить к стенам керамзитовой засыпкой.

Материалы для сухой стяжки

Как и было обещано, сейчас поподробнее рассмотрим материалы для сухой стяжки – что и в каких количествах необходимо.

Выше уже упоминалось, что сухая стяжка – это обобщенное название технологии выравнивания поверхности сыпучим материалом с последующим настилом непосредственно на этот выравнивающий слой какого-то жесткого покрытия для распределения нагрузки и монтажа финишного пола. То есть и по выравнивающему составу, и по листовому материалу может быть разница.

Но в нашей публикации будет сделан упор на систему «Knauf – Vega», которая считается оптимальной для большинства жилых помещений. Эта система предполагает использование керамзитовой засыпки мелкой фракции и готовых элементов пола.

Рассмотрение материалов начнём «снизу вверх».

Укладка сухой стяжки своими руками

Процесс укладки стяжки уже, наверное, понятен в общих чертах. И начинается он с подготовки основания.

Подготовка же заключается в ревизии основания, и если выявляется необходимость – в проведении ремонта. Завершает подготовку грунтование поверхности, проведение измерений для определения уровня будущего пола и величины перепадов, которые предстоит устранить.

Проведение ревизии и ремонта основания – этап обязательный!

Ни в коем случае нельзя укладывать сухую стяжку на неустойчивые или рыхлые основания. Не должно быть под ней трещин или щелей, больших ям, пустот и иных дефектов. Подробностей расписывать не станем – приемы ремонта пола хорошо показаны в другой статье нашего портала.

Сухая засыпка

Один из главных материалов системы сухой стяжки, поэтому и требующий повышенного внимания.

Лучше всего, конечно, «не придумывать велосипед», а приобретать специальную керамзитовую засыпку, предназначенную именно для такого использования. Правда, здесь тоже бывает не все однозначно. Попадаются разные засыпки, с довольно серьезно различающимся уровнем качества.

  • Считающаяся лучшей среди представленных засыпка «Компэвит». Славится своими гранулами с округлыми краями с очень хорошо выдержанной фракцией от 1 до 4 мм. При работе почти не дает пыли. А однородность зерен обеспечивает равномерную плотность засыпки.

Пожалуй, лучшая засыпка по мнению большинства мастеров.

Производится на заводах в Беларуси и в России. Стандартная форма выпуска – мешки объемом 40 литров материала.

Выпускается в Беларуси. Форма выпуска – тоже 40-литровые мешки.

  • Фирменная засыпка «Knauf», вопреки вполне справедливым ожиданиям и самой высокой стоимости, иногда подвергается суровой критике – за повышенное пылевидной фракции, да и за разнородность гранул.

К фирменной засыпке «Knauf» иногда возникают вопросы…

Видимо, дело в культуре производства конкретных заводов, а их у этой компании – полтора десятка только в России, не считая сопредельных стран ближнего зарубежья.

Расчет количества засыпки ведется от планируемой толщины сухой стяжки. Если пол имеет значительный перепад высоты, который требуется устранить – это тоже принимается во внимание.

Да, еще один момент. Расчетный объем засыпки с учетом запаса потребуется перевести в количество мешков. В приведенных выше примерах все мешки – по 40 литров. Однако, у некоторых производителей встречаются фасовки и по 30, и по 50 литров – на это стоит обратить внимание.