Статьи

Утепление дома из бруса ППУ

Как правильно утеплить дом из бруса ППУ плитами с последующей штукатуркой?

Таким макаром, при утеплении стенок древесного дома (табл.3) толщина слоя ППУ плит должна быть приблизительно 63 мм, а при утеплении плитами на базе минеральной ваты – 82 мм, разница – не настолько осязаемая. При всем этом приблизительная цена плит ППУ составляет 8160 руб/м 3 против 1490 руб/м 3 цены плит «ROCKWOOL Lite БАТТС», т.е. разница уже осязаемая – практически в 5,5 раз. Утепление внешних стенок может производиться с внешней стороны – фасадное, снутри стеновой конструкции – колодцевая кладка либо изнутри – внутреннее. При всех этих методах можно применить ППУ панели, которые соединяют внутри себя малый вес, точность геометрических размеров, высшую крепкость. Все это позволяет достигнуть наибольшей производительности труда, так как установка ППУ панелей не вызовет затруднений даже у домашнего умельца. Внешнее устройство термоизоляции является безупречным решением как для уже имеющегося, так и для вновь возводимого строения. При применении внешнего утепления стенка ежегодно находится в зоне положительных температур и в сухом состоянии. Все сезонные колебания температуры воспринимаются теплоизолятором, соответственно, стенка не испытывает разрушающих воздействий и не происходит утрат тепла. Для утепления фасадов построек используют две принципно различные системы: с защитой теплоизолятора штукатурным слоем – так именуемая «мокрая» система и подвесные (вентилируемые) фасады, в каких функцию защиты теплоизолятора делают подвесные экраны из разных материалов. Для обеспечения надежности крепежа ППУ панели устанавливаются с разбежкой швов. На поверхности древесных стенок плиты обычно закрепляются гвоздями с широкими шайбами, но можно укреплять и особыми тарельчатыми дюбелями, в данном случае образование «мостиков холода» сводится к минимуму. По мере надобности соединения панелей могут быть дополнительно обработаны силиконовым клеем либо монтажной пеной, чтоб штукатурный раствор не попал в щели меж плитами. На теплоизоляционный материал носится клеевой состав, в который утапливается армирующая сетка из стекловолокна. Армированный слой в влажных фасадах нужен для обеспечения надежного сцепления защитно-декоративного штукатурного слоя с поверхностью теплоизоляционной плиты. Последующим слоем наносится штукатурная подкладочная масса, на которой при «мокрой» фасадной системе производится качественная тонкослойная декоративная штукатурка. Защитно-декоративный слой делает две функции, сначала, защищает теплоизоляционный материал от уф-излучения, осадков и других неблагоприятных воздействий среды, также присваивает фасаду представительный внешний облик. Устройство утепления фасадов с применением штукатурных растворных консистенций может употребляться без каких-то ограничений во всех погодных регионах, на зданиях хоть какого типа и этажности. В особенности отлично внедрение «мокрой» системы утепления в личном низкоэтажном домостроении, но с не наименьшим фуррором она применяется при строительстве высотных жилых домов, при реконструкции древних строений усадебного типа. В текущее время на русском рынке предлагается разные «мокрые» фасадные технологии для утепления построек. Но они все соблюдают одно общепринятое правило – представляют собой не набор раздельно взятых строй материалов, таких как теплоизолятор, клеящий и штукатурный составы, дюбели и сетки, а являются единой системой, все элементы и детали которой подобраны спецефическим образом для обеспечения долговременной совместной работы всех составляющих. Потому для утепления фасадов идеальнее всего использовать сертифицированные штукатурные системы.

Для утепления внешних стенок древесного дома следует использовать теплоизоляционные материалы на негорючей базе. Такие материалы делаются из базальтовой («ROCKWOOL», «ISOROC», «IZOVOL» и т.д.) либо стеклянной («ИЗОВЕР», «URSA» и т.д.) ваты. Не считая того эти теплоизоляционные материалы не препятст.

Предпосылкой выдавливания стенок может быть отсутствие крепления меж венцами, так именуемыми нагелями. Не считая того, в этом может быть «виноват» не высококачественный брус, который при сушке отдал кривизну. Для исключения такового явления следовало установить внутреннюю стенку. Недаром наши праотцы при таковой длине.

Если в предстоящем планируется устройство внешнего утепления стенок дома, то идеальнее всего старенькую обшивку фасадов вагонкой снять. Наверное будет нужно дополнительная конопатка теплоизолятора меж венцами сруба, устранение изъянов, следов плесени и гнилости на поверхности древесных стенок и обработка антисепт.

Вентиляционная прослойка и отделка

Каркас для внешней отделки должен фиксироваться так, чтоб меж слоем отделки и теплоизолятором оставался зазор для вентиляции водяных паров. Ведь на поверхности теплоизолятора безизбежно будет конденсироваться внешняя влага, которая обязана иметь возможность испаряться.

На каркас устанавливается внешняя фасадная отделка. Это может быть вагонка, сайдинг либо панели из полимеров. Можно отделать здание блок-хаусом – полимером, который собственной фактурой и рисунком имитирует дерево

Принципиально предупредить утраты тепла и через другие зоны – крышу, пол, фундамент, окна, двери

Навесной вентилируемый фасад

Утепление с помощью такового метода является одним из наилучших вариантов, ведь у него целый ряд плюсов:

  • достаточно резвый установка;
  • разный выбор материала для облицовки, в множестве которых можно отметить реечный профиль, вагонку, сайдинг, деревянную фасадную доску, керамогранит и т.д..
  • хорошая тепло- и шумоизоляция;
  • срок эксплуатации приближается к 50 годам;
  • материалы отделки могут иметь самые разные цвета;
  • существенное уменьшение издержек на отопление;
  • фасад имеет устойчивость к атмосферным явлениям;
  • обеспечивается смещение «точки росы» за внешную стенку.

Слой теплоизолятора крепится к внешним стенкам, после этого его закрывают с помощью декоративной отделки.

  • Чтоб обеспечить вентиляцию стенки меж слоем теплоизолятора и декоративной отделкой обеспечивают воздушное место, что обеспечит условия для сохранения бруса и не дозволит ему сгнивать, отсыревать и вымерзать.
  • Сначала делают отметки для брусьев, которые будут составлять горизонтальную обрешетку, их шаг должен быть равен ширине матов теплоизолятора. Сечение бруса следует выбирать по толщине мата.

Потом брус укрепляют к фасаду, используя шурупы. Для контроля его положения используют уровень с отвесом. Очень принципиально обеспечить ровность плоскости монтируемой обрешетки, чтоб установка сайдинга на заключительном шаге вышел высококачественным. В установленную обрешетку нужно уложить маты теплоизолятора, для этого их плотно придавливают к брускам и стенке. После чего теплоизолятор закрепляется с помощью особых дюбелей.

Также нужно держать в голове, что следует бросить зазор, чтоб обеспечить естественную вентиляцию. Она обеспечит условия, при которых древесная порода обрешетки не будет отсыревать и потом сгнивать. Зазор, который должен быть не меньше 5 см образуют с помощью монтажа брусков на обрешетке.

  • Осуществляя установка внешнего утепления дома из бруса, следует учитывать, что плиты теплоизолятора не разрешается хранить на улице, ведь намокнув, они очень существенно могут терять свои теплоизоляционные свойства.
READ  Утепление потолка пеноплексом в частном доме изнутри

Схема утепления: 1 — теплоизолятор, 2 — диффузионная мембрана, 3 — сайдинг

В случае если шаг брусьев обрешетки по горизонту выполнить на 15 мм меньше размера утеплительных матов, то в этом случае возможно обойтись без использования крепежных материалов – это даст возможность укладывать их враспор. Во время работы с теплоизолятором необходимо держать в голове, что следует использовать средства персональной защиты (респиратор, очки, рукавицы).

Внимание!В случае, если в качестве теплоизолятора будет применяться минеральная вата, то для ее защиты от воды следует применить диффузионную мембрану. Она представляет перфорированную пленку, которая способна пропускать испарения наружу, но не позволяет атмосферной влаге впитываться в теплоизолятор

Если же будет применяться стекловолокно либо полистирол, то им защита от воды не пригодится.

Нюансы утепления деревянных стен

Приступая к утеплению брусового дома, нужно учесть, что у древесной породы есть особенности, которых нет у других видов материалов стенок.

Гигроскопичность. Способность древесных конструкций построек и сооружений интенсивно впитывать воду из воздуха является главным моментом в разъяснении многих процессов, происходящих в утепленных стенках.

Ведь не нужно забывать, что в современных домах из дерева влажность снутри на порядок выше, чем в домах старенькой постройки, в особенности с российской печью. Готовка еды на газовой либо электроплите, сушка постиранных вещей, комнатные растения и т.д. интенсивно насыщают воздух снутри помещений влагой, которая охотно впитывается стенками, полом и потолком.

Изменение линейных размеров. Все, кто сталкивался с пиломатериалами в строительстве, знают, что высыхая, дерево активно миниатюризируется в размерах. В особенности это приметно по толщине и ширине. Впитывая воду, оно напротив, разбухает, увеличиваясь по длине на 0,1-0,3%, в круговом направлении на 3-7%, а в тангенциальном — от 6 до 10%.

Познание этих основ позволяет сделать 1-ые практические выводы:

  • теплоизоляционые материалы нельзя укреплять при помощи клеевых составов: у их нет эластичности, чтоб выдержать изменение линейных размеров бруса — начнут отрываться;
  • теплоизоляторы из ППУ и эковаты, нанесенной влажным методом, способны удержаться на поверхности древесной породы в процессе набухания — силы сцепления хватает. Но они образуют на собственной поверхности щели, когда из-за возникающих разнонаправленных напряжений во время сушки брус начинает лопаться.

Подведем короткие итоги: приведенная информация принуждает задуматься, но не указывает полную картину происходящих конфигураций в древесных стенках при их утеплении снаружи. Потому еще малость теории.

Утеплители

Термоизоляция из базальтовой ваты — Lite Баттс.

Современный рынок богат материалами, которые употребляются для утепления стенок:

  • базальтовый теплоизолятор;
  • стекловата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • вспененный целофан;
  • теплоизолятор из полиэфирных волокон;
  • напыляемый пенополиуретан.

На фото фольгированная термоизоляция Пенофол-А из вспененного целофана.

Решая, чем утеплить дом из бруса снаружи, нужно принимать во внимание многие причины, учесть их и делать правильные выводы. В этом вопросе важную роль играют стоимость, качество и толщина теплоизолятора

Для того, чтоб принять правильное решение, нужно разглядеть все сравнительные механические и теплотехнические свойства теплоизоляторов, беря во внимание, что у материалов выпущенных различными производителями, свойства могут отличаться.

На какие особенности нужно направить внимание при решении вопроса, чем утеплить брусовой дом снаружи:

показатель теплопроводимости; показатель прочности на сжатие; показатель эластичности, упругости (это принципиально для осознания возможности материала не ломаться при сгибе и восстанавливать свою первоначальную форму); изучить условия монтажа (к каждому материалу прилагается аннотация производителя по методу установки данного теплоизолятора).

Совет. При выборе толщины теплоизолятора, можно встать перед выбором, что минераловатный теплоизолятор шириной в 50 мм будет недостающим для стенок в 150 мм по требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а при теплоизоляторе шириной 100 мм существенно превзойдет их.

В таком случае можно применить комбинацию разных теплоизоляторов. К примеру, использовать вспененный целофан, накрыв им фасад прямо по пароизоляции. а на него нашить бруски, меж которыми и укрепить минераловатный теплоизолятор.

Обустройство традиционного вентфасада

Если есть задачка сохранить уникальный локальный климат древесной постройки, принципиально разобраться, как верно утеплить дом из бруса снаружи. При термоизоляции внешних стенок часто третируют обустройством вентиляционного зазора меж древесной стеновой конструкцией и теплоизолятором

Это приводит к тому, что деревянный дом через стенки не выводит избытки воды и древесная порода копит воду. Результат – развитие плесени, тление стенок дома.

Чтоб избежать негативных последствий, нельзя делать установка полимерных утепляющих материалов либо пароизоляционной мембраны для минераловатного теплоизолятора конкретно на стенку.

Схема термоизоляции брусового дома снаружи

1-ый шаг. Для правильного утепления дома из бруса сначала на стенки набивают вертикальную обрешетку из обрезной доски шириной 40–50 мм. На нее крепится пароизоляция. Получившийся зазор позволяет воздуху циркулировать, отводя избытки воды. Сверху нужно бросить вентиляционную щель, прикрыв ее козырьком из древесной рейки, чтоб исключить проникновение осадков.

Обрешетку рекомендуется выровнять до получения строго вертикальной плоскости, чтоб утеплить брусовой дом снаружи было проще. Весь пиломатериал, применяемый в «пироге», за ранее обрабатывают антисептиком и антипиреном.

2-ой шаг. По доскам установленной обрешетки в процессе утепления брусового дома крепят рейки обрешетки под плитный теплоизолятор. Ширина реек должна соответствовать толщине теплоизолятора. Последние стойки должны приходиться на угол стенки. Шаг установки находится в зависимости от того, каким материалом решено утеплять дом:

  • если пенопластом либо листовым экструдированным пенополистиролом, то просвет меж рейками должен быть равен ширине листа;
  • если теплоизолируют постройку снаружи минватой, то просвет должен быть на 10–15 мм меньше ширины плитного материала.
утепление, брус

3-ий шаг. Термоизоляция стенок снаружи просит правильной укладки теплоизолятора:

  • полимерные плиты вставляются в ячейки, все соединения заливаются монтажной пеной;
  • плиты из каменной ваты устанавливаются враспор.

Дополнительное утепление углов обычно не делают, но при монтаже теплоизолятора по бокам стенок нужно смотреть, чтоб не появилось мостиков холода.

4-ый шаг. Поверх обрешетки укрепляют ветрозащитную пленку. Если теплоизолятором служит полимерный материал, можно использовать обыденную пленку, но лучше, если это будет материал, защищающий от УФ лучей. При утеплении стенок брусового дома волокнистым теплоизолятором (минеральной ватой), рекомендуется применение мембран, которые позволяют пару выходить наружу, но не пропускают воду вовнутрь.

5-ый шаг. Отделка фасада может быть выполнена с внедрением сайдинга, вагонки, блок-хауса и других материалов, имеющих относительно маленький вес. Обшивать стенки следует, набив контррейки шириной 40 мм поверх ветрозащитного барьера. Это обеспечит вентиляцию системы.

Технология конопачения дома из бруса

Разработка конопачения заключается в определенной последовательности и правилах проведения работ.

утепление, брус

Поначалу конопатят нижние венцы, с середины сруба либо верхних венцов работы не начинают.

Работы производятся сразу снаружи и снутри строго по периметру сруба.

Уплотнять место меж вторым и третьим венцом необходимо начинать только тогда, когда завершится работа на всех 4 стенках меж первым нижним венцом и следующим вторым. Делается это, чтоб не допустить перекоса дома, ведь после окончания утепления брус может стать выше порядка на 10 см.

READ  Утепление дома из газобетона изнутри

Конопатку можно создавать волокнистыми и ленточными теплоизоляторами. При конопачении ленточным материалом, работа проводится в разы резвее, в выполнении она еще проще.

Технология «Вентилируемый фасад»

Вентилируемые фасады – мультислойная конструкция стенок, при разработке которой делается облагораживание вентиляционного зазора меж облицовкой и основой стенки. Облицовка может устанавливаться как на железные крепления, так и на деревянную обрешетку.

Поначалу делается установка железных креплений, нужных для монтажа облицовки, или древесной обрешетки. Потом по рейкам либо кронштейнам устанавливается теплоизолятор. Поверх него обычно устанавливают ветрозащитную пленку либо комбинированную для защиты как от продувания, так и от проникания воды снаружи в теплоизолятор.

Теплоизоляция может удерживаться как при помощи древесной обрешетки, как и за счет особых пластмассовых дюбелей, которые насквозь пробивают теплоизолятор и укрепляют его к стенке. В качестве облицовочного материала может быть применен керамогранит, искусственный камень, композитные панели, фиброцемент, сайдинг, HPL-панели и другие.

Пенополиуретановый утеплитель ППУ. наше мнение

Вентилируемый фасад делает неплохую звуко- и теплоизоляцию, что позволяет сделать пребывание в доме комфортабельным, также понизить издержки на отопление. Облицовка не только лишь обеспечивает эстетически симпатичный внешний облик, да и накрепко защищает материал стенок от негативного воздействия среды. Установка таких фасадов осуществляется стремительно, а сама конструкция может служить более 50 лет.

Чтоб конструкция не теряла ни собственных защитных параметров, ни симпатичный внешний облик, следует часто проводить осмотры целостности фасада.

При обнаружении деформаций каркаса либо разрушения облицовки, нужно создавать ремонт. Для воплощения замены рекомендуется иметь припас уникальных панелей фасада. Это нужно, чтоб сохранить единообразие внешнего облика облицовки.

Полиуретановое напыление

Нанесение пенополиуретана не просит особенной подготовки поверхности, но стенки нужно очистить до процедуры. Нанесение происходит методом безвоздушного жаркого распыления, сразу идет смешивание двухкомпонентного состава. Смесь обладает высочайшей скоростью пенообразования и стремительно отверждается – менее, чем за полторы минутки. ППУ имеет неплохую адгезию фактически к хоть каким поверхностям, а его эксплуатационные характеристики не изменяются из-за воздействия температуры либо влажности.

  • Нет соединений, не просит подгонки;
  • Не впитывает воду;
  • Низкая горючесть – ППУ обугливается, но не распространяет пламя;
  • Не теряет свойства при впитывании и отдаче воды;
  • Защищает стенки от тления;
  • После полимеризации ППУ не токсичен, обладает низкой хим активностью.

Пенполиуретан прочен и долговечен, не просит особенного обслуживания, но с течением времени хоть какой материал деградирует, потому нужно смотреть за его состоянием и, по мере надобности, места разрушения подвергать повторной заливке ППУ.

Расчет толщины слоя

Ограничения по теплопереносу для стенок построек и сооружений инсталлируются СНиП 23.02.2003. Согласно нормам, чтоб осознать необходимо ли утепление дому из бруса, следует взять значение параметра требуемого сопротивления теплопередаче и помножить его на теплопроводимость материала, из которого сделана стенка.

Для городов средней полосы Рф, таких как Москва, Смоленск, Рязань, толщина стенки сделанной из ели должна составить 27-28 см, при наибольшей толщине бруса – 20 см. Разумеется, что 1-го слоя бруса будет недостаточно, но два обойдутся очень недешево. Еще дешевле установить теплоизолятор, который решит делему и сбережет средства.

Найти толщину теплоизолятора можно исходя из числа тех же черт. Для расчета следует взять параметр теплопроводимости термоизолятора из представленных в таблице 1.

Материал Теплопроводимость, Вт/м°C
Пенополиуретан 0,025
Пенопласт 0,05
Минеральная плита 0,047
Дерево 0,18
Пенополистирол 0,03

Виды утепления

К утеплению дома из бруса следует подходить комплексно. Нельзя ограничиваться теплоизоляцией только отдельных частей строения. Совершенно будет перевоплотить его в типичный термос, который изолирован со всех боков. Таковой дом сохранит прохладу летом и удержит тепло зимой.

Подготовка стен

До процесса утепления требуется произвести чистку стенок от пыли мусора. Сразу необходимо выполнить их осмотр. Следует находить зазоры и щели меж брусом. Повышенное внимание нужно уделить недоступным, укромным местам, а именно, углам.

Когда подготовительная работа проведена, стенки обрабатывают составами, которые уменьшают способность дерева к воспламенению и горению. Такие смеси носят заглавие – антипиреновые. Дополнительно нужно пропитать древесную породу обеззараживающими субстанциями, препятствующими образованию грибка.

Финишным шагом подготовки стенок к утеплению является заделка всех изъянов, которые будут снижать термоизоляцию: трещинкы, щели, зазоры, сколы. Для уплотнения вровень используют как натуральные, так и искусственные материалы: льняное либо джутовое волокно, пакля, монтажная пена. Когда стенки удачно законопачены, можно приступать к установке теплоизолятора.

Утепление стен

Стенки дома можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Не зависимо от применяемого термоизолятора, главным шагом работ станет установка обрешетки. Конкретно к ней крепится наружняя защитная облицовка либо внутренняя декоративная отделка.

Можно использовать напыляемый теплоизолятор. Он заполняет место меж рейками обрешетки – затекает во все полости и делает надежную теплоизоляцию. Но дешевле и проще, без утраты свойства – использовать панели из экстудированного полистирола. Они укладываются меж обрешеткой, или инсталлируются под неё. Крепятся к стенке особыми пластмассовыми дюбелями.

Панели из экструдированного пенополистирола TEPLOFOMSP обустроены соединением шип-паз, за счет внедрения которого удается избежать сквозных щелей на соединениях. Они крепкие, жесткие – снутри находится армирующая сетка. Владея неплохими термоизолирующими качествами, панели накрепко берегут тепло вашего дома.

Утепление кровли

При утеплении кровли, сначала, следует проверить состояние всех частей крыши. Все обнаруженные недостатки нужно убрать, покоробленные детали конструкции заменить либо отремонтировать, инженерные коммуникации проходящие под крышей следует привести в исправное состояние.

Утепление делают как во время монтажа кровли, так и в случае, когда крыша стопроцентно установлена. Но, порядок работ не отличается. Меж кровельным материалом и теплоизолятором располагается водоизоляционная пленка. Проще её монтировать по наружной стороне стропил до монтажа кровли. Под пленкой должно улечся теплоизоляционное покрытие.

В качестве теплоизолятора комфортно использовать TEPLOFOMPL – панели специально созданы для теплоизоляции кровли. Сделаны на базе пенополистирола и с 2-ух сторон покрыты гидростойкой доской. Жесткая деревянная база позволяет устанавливать подкровельное покрытие, а потом и кровлю конкретно на нее. Изнутри, на чердаке также не требуется установки дополнительных несущих конструкций под финальную отделку.

Чтоб теплоизолятор удачно делал свою функцию долгие и длительные годы, нужно обеспечить воздушные прослойки: меж гидроизоляцией и кровлей; меж теплоизолятором и влагозащитой; меж пароизоляционным материалом и внутренней отделкой.

Отлично термоизолированная кровля древесного дома содействует сохранению тепла, что ведет к понижению издержек на подогрев. Это значимая экономия денег, ведь установлено, что конкретно через крышу происходит практически половина всех теплопотерь строения.

Можно ли утеплять деревянные дома ППУ? Ответ Ecotermix. Все по уму

Утепление пола

Теплоизоляция пола в деревянном доме может быть как во время строительства, так и после его окончания. Сначала меж лагами устанавливается черепной брус, на который устанавливается предварительный пол, на котором располагается водоизоляционная пленка. Данная конструкция становится основой для укладки теплоизолятора. Он может улечся как в один, так и в два слоя. Последующий шаг – установка лаг чистового пола и установка пароизоляции. Чтоб расположить чистовой пол и декоративной покрытие, за ранее устанавливают контробрешетку.

READ  Как выглядит брус внутри дома

Теплоизоляция пола в деревянном доме позволяет повысить уровень комфорта, уменьшить утраты тепла, понизить издержки на подогрев помещения. Если работы проведены хорошо, то особого ухода за утепленными полами из древесной породы не пригодится. Но, с течением времени дерево рассохнется, доски начнут скрипеть и это будет первым сигналом к тому, что пора заняться ремонтом пола.

Снаружи или изнутри

Вы могли увидеть, что в заглавии сходу говорится про утепление снаружи. А почему нельзя утеплить изнутри?

Здесь есть сходу несколько подводных камешков. Из-за их внутреннее утепление дома из бруса проводится изредка:

  • теплоизолятор съедает часть полезной площади снутри дома;
  • за изолятором скрываются натуральные деревянные стенки;
  • внутренний теплоизолятор лишает дом из дерева головного достоинства в виде необычного внешнего облика интерьера;
  • зимой точка росы перемещается вовнутрь, и это ведет к возникновению конденсата, плесени.

Смотреть за древесным брусом будет вправду трудно.

  • нужная площадь будет сохранения;
  • проведение наружных работ не отражается на бытовых задачках снутри;
  • создается надежная защита от температурных перепадов;
  • возрастает срок службы дома;
  • дом дышит, локальный климат не нарушается;
  • фасаду можно придать хоть какой внешний облик;
  • брус дополнительно защищен от порчи и тления.

Минус исключительно в том, что снаружи, в отличие от работ изнутри, придется утеплять в неплохую погоду. Если на улице сыровато и холодно, лучше подождать.

Утепляется брусовый дом по технологии вентфасада, под сайдинг и при помощи напыляемых теплоизоляторов.

Утепление дома из бруса снаружи: чем лучше, технология

Всем привет! Дома из дерева, бревна, склеенного бруса пользуются закономерной популярностью. В главном из-за экологичности и природной теплоты. Но утепление дома из бруса снаружи все равно неотклонимая процедура.

Здесь многие опираются на цена работ, и пробуют отыскать самый дешевенький вариант. Это не совершенно правильное решение.

Разработка утепления почти во всем находится в зависимости от того, какой материал окажется поверх бруса. Под сайдинг либо иную имитацию бруса в виде панелей идет вентфасад, например. И про установка вентфасадов я уже говорил.

Сейчас предлагаю акцентировать внимание на брусе и на теплоизоляторе для него.

Процедура утепления

Чтоб не терять наружных преимуществ древесного дома, многие употребляют панели под имитацию бруса.

Сочетание таких панелей, минваты и бруса показывает на то, что идеальнее всего использовать вентилируемые фасады.

Сам процесс утепления своими руками делится на пару шажков.

  • Подготовка дома. Удаляется весь мох, плесень, законопачиваются щели. Стенки стоит обработать антисептиками и средствами против вредителей;
  • Обрешетка. Сейчас крепится обрешетка. Это могут быть деревянные бруски, или железные профили. Установка профилей производится вертикально с шагом 40-50 см. Первым идет цокольный профиль. С его помощью ограничивается нижняя часть подвесного фасада. Позже крепятся крепления. Шаг менее 80 см;
  • Теплоизолятор. Потом идут плиты теплоизолятора. Начинать необходимо с цоколя. Меж теплоизолятором и наружным облицовочным покрытием остается зазор в 20-50 мм. Это позволяет обеспечить вентиляцию древесной породы, также защитить утеплительный материал;
  • Защитные пленки. Употребляется ветрозащитная мембрана. гидро- и пароизоляторы. Глянцевая сторона должна глядеть наружу, и шершавая ориентирована в сторону утеплительного материала;
  • Облицовочный материал. Оканчивающим шагом является укладка фасадных панелей. Это может быть сайдинг. блок-хаус и другие материалы.

Процесс сложный, но справиться с ним можно.

Утепление дома из бруса ППУ (Пенополиуретаном). Все по уму

Выбор утеплителя

Много споров ходит вокруг того, чем именно лучше проводить утепление дома из бруса снаружи.

Уже выяснили, что самым лучшим вариантом утепления будет внешняя отделка. Это позволяет стенам оставаться теплыми и не разрушаться под действием морозов.

Но очень важно, чтобы утеплительный материал обладал достаточно паропроницаемостью. Из-за повышенной влажности стен дом из дерева быстро начнет гнить. А внутри будет неприятный микроклимат. Даже опасный из-за плесени и грибка.

В плане паропроницаемости лучше остальных себя показывает минеральная вата. Приведу небольшое сравнение:

  • сосновый брус, разрезанный поперек волокон, имеет проницаемость пара на уровне 0,06 единиц;
  • при утеплении пенопластом или пенополистиролом будет 0,05 единиц;
  • для экструдированного пенополистирола показатель 0,013 ед;
  • у минеральной ваты это 0,5.

Вот и получается, что лучше всего с брусовым домом при наружной отделке сочетается минеральная вата.

А пеноплексом, пенопластом и пенополиуретаном пользоваться все же не стоит. Его буквально сжирают мыши. Особенно это касается пенопласта.

Да, ЭППС, ППУ и даже минвату также любят грызуны. Отрицать это нельзя. Но они вату не едят, а скорее просто организовывают в ней свои норки. Это лучше, чем съеденный пенопласт.

Так что защита от грызунов нужна в любом случае.

Толщина утеплителя

Прежде чем начать правильное утепление, нужно подобрать материал соответствующей толщины.

Если толщина будет недостаточной, зимой будет холодно. Большая толщина влечет за собой увеличенные финансовые затраты.

Основное правило следующее. Нужно вывести в утеплитель точку росы.

Во многом из-за этого утепление делают снаружи, и не изнутри.

Рассчитать самостоятельно толщину сложно. Но есть СНиП 23 02 2003. Здесь дается полезная информация. Если стена имеет толщину 150 мм, тогда нужна минвата толщиной 50 мм. Использовать плиты на 100 мм уже не рекомендуется.

  • если температура зимой не падает ниже.20 градусов, а толщина стен не более 200 мм, достаточно 1 слоя минваты толщиной 50 мм;
  • когда зимняя температура опускается ниже.20 градусов Цельсия, при той же толщине стен используется утеплитель 100 мм в 1 слой.

Отталкиваясь от этого, можно подобрать оптимальный размер утеплителя.

Подводим итоги

Из всего сказанного ранее можно сделать несколько выводов.

Минвата оказалась лучшим утеплителем для работы именно с брусовыми домами. Есть и альтернативные решения, но они все равно уступают.

Защита от грызунов все равно нужна. Даже если это минеральная вата. Вероятность того, что они создадут там себе норки, есть.

Технологию укладки соблюдать обязательно. Иначе даже самые качественные и дорогие материалы не уберегут дом.

Важно не просто выбирать подходящие утеплители, но и грамотно распоряжаться их возможностями. Потому я советую новичкам обращаться к специалистам. Или хотя бы консультироваться с ними.

А как вы утепляли дом, построенный из бруса? Почему возникла такая необходимость? Что использовали, и насколько результат себя оправдал?

Жду ваших ответов на все эти вопросы. Поделитесь своим мнением, расскажите интересные истории из жизни.

REMONT-FLAT.RU 2021